Подпорные стенки и дворовые лестницы
Опубликовано: 05.09.2018
Подпорные стенки. Прежде чем приступить к строительству стенки, необходимо разметить на участке место ее расположения. Скорее всего, она поделит территорию пополам — на нижнюю и верхнюю террасы (стенок может быть и две, и три).
Самый доступный материал — бревна, длина и диаметр которых зависят от перепада уровня террас: например, если высота стенки до 1 м, то диаметр бревен должен быть не менее 150 мм, а длина — не менее 1,5 м (1 м над землей и 0,5 м в земле). Глубина траншеи должна быть на 50—100 мм больше длины вкапываемой части бревен, а ширина больше их диаметра на 200 мм.
Так как деревянная подпорная стена находится в земле, ее необходимо защитить от воздействия почвенной влаги. Для этого бревна следует покрыть горячим битумом или обжечь. Дно траншеи следует заранее покрыть слоем гравия толщиной 50— 100 мм и тщательно утрамбовать. Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Чтобы временно зафиксировать их в таком положении, необходимо каждое бревно соединить с соседним в верхней части гвоздями (косым забоем), а снизу засыпать гравием. Наконец, траншею заливают бетоном М100.
И еще одна конструкция деревянной подпорной стенки. По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбики. В них делают пазы, в которые вкладывают горизонтально бревна или подтоварник, обработанный антисептиком.
После установки стенки прокладывают гидроизоляцию из рубероида или толя со стороны засыпки и насыпают террасу. Подпорная стенка из горизонтальных брусьев менее трудоемка по сравнению с вертикальной и требует меньше материала. Подпорную стенку можно выполнить из монолитного железобетона и бутобетона. В этом случае нет необходимости рыть глубокую траншею, так как монолитная конструкция заглубляется в землю примерно на 150-200 мм. Монолитные подпорные стенки строят с применением опалубки, состоящей из двух стен, между которыми заливают бетон. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы. Для получения ровной лицевой поверхности будущей стенки внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой или рубероидом.
Если нужна железобетонная подпорная стенка, между щитами опалубки устанавливают арматуру — металлические сетки, прутки, обрезки труб, связанные между собой стальной проволокой.
В нижней части на высоте 50 мм от уровня земли для отвода воды из-за стенки необходимо заложить пластмассовые дренажные трубки, размещая их через каждый метр. После окончания всех подготовительных работ форму заливают бетоном М100. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток, после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца.
Очень красиво выглядит подпорная стенка из природного камня (рисунок в начале статьи). Такую стенку можно делать без опалубки, ей можно придать разнообразные формы.
Основанием служит неармированный монолитный бетонный фундамент. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Если стенка будет высотой 1 м, толщина фундамента составит 150 мм. Верх фундамента должен находиться ниже уровня земли не менее 150 мм. Кладка стенки напоминает кирпичную. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты; неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубы.
Подпорная стенка из кирпича особенно выигрышно смотрится, если домик тоже сделан из кирпича. Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича.
Невысокую стенку в восемь рядов кирпичной кладки (600 мм) можно без опасения строить толщиной в полкирпича. Более высокие можно усилить пилястрами или возводить в полтора — два кирпича. Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и такого количества воды, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целиком. Для отвода воды в швы надо заделать пластмассовые трубы. Располагают их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.
Независимо от материала и формы стенки со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж: между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70—100 мм. Он служит разрыхляющим слоем, хорошо пропускающим воду к дренажным отверстиям.
Уровень грунта верхней части должен быть ниже стенки, так как нужно будет еще возвратить на место снятый ранее слой плодородной земли.
В зависимости от угла склона террасы могут быть различной ширины — от полуметра до нескольких метров. И если склон очень крутой, после устройства нешироких террас он будет выглядеть как своеобразная лестница со ступеньками.
При небольшом уклоне участка можно сделать несколько террас небольшой высоты и укрепить их края дерном. Но при этом надо помнить: дернованные участки впоследствии необходимо поливать и постоянно выкашивать, чтобы не засорять огород и сад семенами диких трав.
При формировании террас надо стараться делать их поверхность не горизонтальной, а с небольшим уклоном, обратным уклону склона.
Не всегда удается построить капитальные подпорные стенки. Для укрепления ступенчатой террасы можно использовать различный прочный материал: доски, металлические трубы, прочную сетку, ломаную строительную арматуру, камни.
По краям террасы лучше посадить крыжовник, малину, смородину, мощная корневая система которых прочно укрепит террасу.
Недорогую и малотрудоемкую стенку можно выполнить из шифера. Для этих целей пригоден и бракованный шифер. Чтобы удержать его в вертикальном положении, используют как обыкновенные колья, так и арматурные стержни, устанавливаемые на расстоянии 80—100 см друг от друга.
Рисунок 1. Грунтовые лестницы с подступенками из фашин (а), кругляка (6), пластин или полукругляка (в), укрепленных кольями досок (г), природного камня (д) и с засыпными ступенями на деревянных тетивах (е): 1 — доска подступенка; 2 — колышек; 3 — засыпка ступени; 4 — грунт; 5 — тетива; 6 — щебень
При создании внутренних двориков, насыпных террас, подпорных стенок появляется необходимость устройства небольших лестниц в несколько ступенек.
Конструкции лестниц и материал для их изготовления различны. Проста в изготовлении засыпная лестница в две-три ступеньки. Опалубкой служат доски, закрепленные вбитыми в грунт колышками, а материалом для засыпки — мелкий шлак с глиной или щебенка. Начинают делать лестницу с подготовки наклонного основания из грунта (нижний слой) и крупного шлака (верхний слой), которые выравнивают и тщательно трамбуют. Боковину (тетиву) лестницы лучше делать из цельной доски. Лестницу собирают заранее, прочно сбив гвоздями тетиву с подступенками, затем устанавливают ее на подготовленное основание и закрепляют колышками. Сначала грунт подсыпают к наружной стороне тетивы и утрамбовывают его, затем засыпают ступеньки, начиная с нижней. Каждую ступеньку тщательно трамбуют, предварительно слегка смочив водой. Лестницу из готовых бетонных блоков укладывают на слежавшийся грунт, заранее выкопав в нем лопатой места под размер блоков. Если грунт насыпной, сначала делают основание из бутового камня и ступени ставят на раствор.
Декоративная лестница из пеньков — достаточно долговечная. Особенно красиво она выглядит в сочетании с подпорной стенкой, выполненной из дерева.
Плашки, напиленные из комлевых частей стволов, укладывают на заранее подготовленное основание. Верхние их торцы обрабатывают антисептиком, а нижние — антисептиком и гудроном или битумом.
Лестница удобна в пользовании, если между ее основными частями — подступенком и проступью выдержано соотношение, определяемое правилом, согласно которому сумма размеров двух подступенков и одной проступи должна быть равна среднему шагу человека, то есть 60—65 см. Обычно высота подступенка составляет 14— 17 см (но не менее 12 и не более 20 см), ширина же проступи 28—30 см (но не менее 25 и не более 40 см). На практике для лестниц чаще применяют уклоны 80-85%.
Лестницы с грунтовыми и засыпными ступенями (рис. 1) выполняют по цельному или слежавшемуся грунту, которому придают заданный уклон. Грунтовые ступени укрепляют фашинами (а), торцевыми срезами подтоварника (б), распиленным вдоль кругляком (в), досками (г), плоскими природными камнями (д). Лестницы с засыпными ступенями по боковым доскам-тетивам (рис. 1 ,е) делают следующим образом. Готовят наклонное грунтовое основание, насыпают на него 7—8-сантиметровый слой щебенки и тщательно трамбуют. Собирают конструкцию из двух тетив и необходимого количества подступенков, которые укрепляют в вертикальных (1,5—2 см) пазах тетив.
Установив эту конструкцию на основание, с внутренней стороны подступенка (в объеме проступи) и заподлицо с ним забивают деревянные колышки на глубину 25—30 см. Подступенки прибивают к колышкам достаточно длинными гвоздями, загибая вышедший наружу их острый конец. С наружных сторон тетив подсыпают грунт, а проступи, начиная с нижней ступени, заполняют от тетив к середине шлаком, который поливают водой и тщательно трамбуют. Деревянные детали антисептируют, смолят или оборачивают толем их соприкасающиеся с грунтом и засыпкой поверхности.
Рисунок 2. Лестница из монолитного бетона: 1 — доска тетивы; 2 — доска подступенка; 3 — доска подступенка, срезанная на «ус»; 4 — срединная доска; 5 — колышек; 6 — упор; 7 — монолитный бетон; 8 — арматура; 9 — уголок для облицовки кромки ступени; 10 — бутовый камень; 11 — щебень
Лестницу из монолитного бетона (рис. 2) делают по наклонному щебеночному основанию.
Опалубку для прямых маршей выполняют из строганных досок. На тетивах шириной 20—22 см и толщиной 4—4,5 см размечают в соответствии с расчетом положение подступенков. С наружной стороны проступи к боковой доске прибивают вертикальные бруски, отступив от разметки на расстояние, равное толщине опалубочной доски подступенка. Доску для подступенка берут по ширине марша, нижний ее край срезают «на ус», чтобы разровнять в опалубке всю поверхность проступи. Если ширина марша больше 60 см, опалубку укрепляют раскосами, упирающимися в серединную доску. Нижний конец доски заглубляют в землю или фиксируют крепко вбитой в грунт свайкой из бруса 10×10×40 см. Бетон в подготовленную опалубку укладывают, начиная с нижней ступени. Поверхность проступи разглаживают, придавая ей, водоотводящий уклон 1—2%. Чтобы предохранить верхнее ребро проступи от скалывания, с него снимают фаску или закругляют. Для этого, как только бетон приобретет достаточную вязкость, ребро, не разбивая опалубки, обрабатывают специальной расшивкой или шпателем.
Рисунок 3. Лестница со ступенями сложного очертания: 1 — опалубка из фанеры, оргалита или листового железа; 2 — колышек; 3 — верхний опорный колышек; 4 — проволочная скрутка; 5 — нижний опорный колышек; 6 — упор
Для ступеней сложного очертания (рис. 3) в качестве опалубки применяют полосы из толстого листового металла, фанеры или оргалита, укрепленные вбитыми в грунт колышками, которые стягивают между собой проволочной скруткой. Особенно надежно следует закреплять верхние колышки, поскольку при заполнении раствором опалубки именно на них приходится наибольшая нагрузка. Поэтому для них выбирают самые прочные бруски или используют обрезки металлических труб. После распалубки верхние концы проволоки срезают, а колышки спиливают заподлицо с проступью.
Рисунок 4. Лестница с кирпичными ступенями на бутовом основании (а) и крепление свежеуложенной ступени (б)
Лестницу с кирпичными ступенями (рис. 4) начинают делать с первой ступени. На подготовленное наклонное основание укладывают 10—12-сантиметровый слой мелкого бутового камня или щебня, трамбуют и выравнивают его так, чтобы получился уступ по размеру проступи, и пропитывают жидким цементным раствором (цементным молоком). На слой цементной массы толщиной 1 —2 см устанавливают на ребро ряд красных кирпичей, выбирая для этого только ровные и целые без сколов и трещин. Вдоль подступенка устанавливают доску, укрепляя ее колышками. По бокам ступени вбивают по колышку и стягивают их веревкой или проволокой с помощью воротка. Затем точно так же делают все последующие ступени. Швы между кирпичами заравнивают раствором заподлицо и «железнят» сухим цементом. Лестницей можно пользоваться через 7—10 дней, когда раствор окончательно затвердеет.
