1. Порядок робіт зі зведення каркасної перегородки своїми руками
2. Підготовка бетонної основи і дерев'яних стін
3. Утеплення і установка обрешітки на каркас
4. Установка дверної рами в проріз перегородки
5. Обшивка вагонкою по латах
6. Установка наличників, плінтусів і закладення країв перегородки
7. Крок 1. Складання і кріплення каркаса
8. Крок 2. Утеплення перегородки
9. Крок 3. Обшивка утеплювача фольгою (з боку парильні)
10. Крок 4. Обшивка гідроізоляцією (з боку мийної)
11. Крок 5. Кріплення вагонки (з боку мийної)
12. Крок 6. Кріплення дошки (з боку парної)
13. Усадка будинків з колоди і бруса
14. Усадка стін і перегородок в дерев'яному будинку
15. Компенсація усадки для кроквяної системи
16. Компенсація усадки для вікон і дверей
17. Компенсація усадки при будівництві сходів
18. Оздоблення дерев'яного будинку з урахуванням усадки

Йтиметься про каркасної перегородки в лазні з дерев'яного зрубу, що розділяє передбанник і МИЙНА відділення. Вибір на користь цих приміщень зроблений для того, щоб можна було показати, як зробити перегородку своїми руками між такими, здавалося б, різними за своєю функціональної приналежності банними приміщеннями.

Дерев'яна перегородка, про яку буде розказано в цій статті, є дерев'яний каркас , Утеплений мінеральною ватою і обшитий вагонкою.

З огляду на, що в мийному відділенні є утеплена і армована бетонна стяжка товщиною 150 мм, то для установки підстави каркаса зроблений бетонний бордюр шириною 125 мм і висотою 100 мм. Крім того, бетонний бордюр дозволить укласти керамічну плитку вздовж перегородки, ізолюючи дерев'яну обшивку стіни від води.

Бетонний бордюр можна робити як під час заливки стяжки, так і в процесі монтажу перегородки, використовуючи саморобну дерев'яну опалубку . Для кращої зв'язки заливається бетону з підлогою його поверхню слід обробити глибоким грунтом і Бетоконтакт, наприклад, від фірми «Knauf».

Вертикальні стійки каркаса і виконані з струганих брусків: внутрішні - 50x100 мм, а крайні і в дверному отворі - 60x100 мм. Горизонтальні сполучні бруски (верхній і нижні) мають перетин 60x100 мм. Всі перемички виготовлені з бруска 50x100 мм.

Кріплення підстави до бетонної бордюру проводиться за допомогою анкерів 16 мм. Крайні стійки встановлюються в паз в і закріплюються до неї шестигранними шурупами 8x90 мм. Для того щоб каркас не перешкоджав осаді зрубу, в стійках зроблені овальні поздовжні пази. Це дасть можливість шурупам ковзати разом зі стіною і не створювати зайву напругу на каркас, а разом з ним і на всю перегородку.

Верхній сполучний брусок не доходить до стелі на 30 мм. Цей зазор служить для компенсації опади або розширення зрубу в результаті атмосферних явищ і зміни пір року. Паз в стіні вирізаний на всю висоту, починаючи від статі в передбаннику і закінчуючи стелею.

Як утеплювач використовується мінеральна (базальтова) вата товщиною 100 мм, наприклад «Rockwool». Деякі осередки каркаса мають розміри 600x1200 мм, що відповідає стандартними розмірами випускається вати. Вата закривається і закріплюється степлером по обидва боки каркаса поліетиленовою плівкою, яка запобігає проникненню вологи всередину вати, тим самим зберігаючи всі її теплоізолюючі звукопоглинальні властивості.

Кріплення евровагонки проводиться кляймерами по латах з планок 25x50 мм. Сама лати монтується поверх поліетиленової плівки і кріпиться до каркаса саморізами по дереву. Напрямок укладання вагонки - від самого кута перегородки способом «шип в паз», а не навпаки. З боку передбанника сама нижня планка обрешітки додатково закріплюється до підлоги, а в мийному відділенні - кладеться на бетонний бордюр і кріпиться тільки до вертикальних стійок каркаса.

Остаточна обробка перегородки проводиться після установки дверної рами. Спочатку встановлюються плінтуси, які одним кінцем заводяться в паз стіни. Потім закриваються краю перегородки дошкою (лиштвою), які також заводяться в ті ж самі пази.

Верхній лиштва кріпиться безпосередньо до стелі з умовою, що він буде вільно переміщатися з ним в процесі осідання зрубу, не впливаючи на саму перегородку. Зазор між стелею і верхом перегородки закладається ватою або іншим теплоізоляційним матеріалом.

З'єднання дерев'яних елементів виробляються за допомогою оцинкованих саморізів по дереву. Відкриті деталі також кріпляться саморізами. Щоб головки шурупів не були видні, можна попередньо висвердлити ступеневу отвір, а після вкручування саморіза закрити його дерев'яним нагелем (штифтом) того ж діаметру.

З боку помивочной низ стіни відбувається керамічною плиткою , І потім на неї торцем ставиться вагонка. До нижньої частини вогонкой уздовж всієї перегородки до стійок каркаса закріплюється планка (плінтус), яка закриває і вагонку, і частина плитки.

Порядок робіт зі зведення каркасної перегородки своїми руками

Можливо, мені не варто було так докладно описувати конструкцію дерев'яної перегородки, а почати відразу з порядку робіт по її монтажу. Однак, що зроблено, того не повернеш. А кому це буде не цікаво, той може відразу перейти в цей розділ статті, скориставшись в її початку.

Підготовка бетонної основи і дерев'яних стін

Монтаж каркаса дерев'яної перегородки

Примітка: на цій стадії робіт потрібно особливу увагу приділити точності вивірення рами каркаса, так як це буде впливати на якість всієї внутрішньої стіни. Вертикалі, горизонталі, площинність, розміри - все це буде позначатися на те, яка у нас вийде перегородка.

Утеплення і установка обрешітки на каркас

Примітка: плівку можна підкласти під основу каркаса вже на стадії його монтажу. Тоді питання про закріплення її в нижній частині буде відразу вирішено.

Установка дверної рами в проріз перегородки

Облицювання керамічною плиткою в МИЙНА відділенні

Цю операцію можна виконати як до обшивки вагонкою, так і після неї. Головне, щоб місце стику вигонки і торця керамічної плитки був зробити точно і без зазорів. Що стосується укладання плитки на підлогу, то це можна зробити в будь-який час.

Обшивка вагонкою по латах

Починати треба з самого кута. Вагонкою обшивають за способом «шип в паз». Тобто, останній закріплений елемент повинен мати відкритий паз. Кожен наступний елемент вставляється шипом в паз раніше закріпленої вагонки, і за допомогою металевих кляймер (кріпильної скоби) закріплюється до обрешітки. Остання вагонка підрізає під потрібний розмір і закріплюється шурупами-саморізами. Детально про те, як кріпити вагонку, можна подивитися.

Установка наличників, плінтусів і закладення країв перегородки

На закінчення

Даний варіант конструкції дерев'яної перегородки призначений для зрубу лазні, який вистоявся належний час і дав повну осадку. Компенсаційний зазор (30 мм) між перегородкою і стелею розрахований лише на зміну розмірів зрубу під впливом атмосферних впливів і погодних умов.

Якщо буде необхідність побудувати перегородку в лазні до повного осідання зрубу, то цей зазор слід збільшити до 60-80 мм.

З боку мийного відділення обшивку каркаса можна зробити з водостійкого гіпсокартону. В цьому випадку дерев'яну обрешітку слід замінити металевим профілем. Таку перегородку можна легко облицьовувати керамічною плиткою і легко обладнати там.

Слід пам'ятати, що вирізані пази в рублених стін ах зменшують їх міцність. Причому, чим глибше і ширше паз, тим менше міцність стіни. Щоб уберегти колоди від розкочування (деформації), слід уже на етапі зведення стін зв'язати колоди в місці передбачуваної перегородки дерев'яними нагелями, як правило, діаметром 30 мм. Як це зробити, можна почитати в статті о.

Перейти в головну статтю-вміст: Sergey

Коли стіни моєї лазні з бруса були закінчені, прийшов час подумати про поділ внутрішнього простору на окремі приміщення. Загальна площа зрубу 6х4 м, тому я включив в необхідний мінімум парну, мийну і тамбур. Тамбур був відгороджений ще в процесі будівництва. Залишалося вирішити, як відокремити парну і мийну. Перелопативши масу літератури, прийшов до висновку, що найпростіше робити таку перегородку по каркасною технологією . По-перше, будується вона дуже просто і швидко, я встиг за 3 дні. По-друге, за ціною вийшли майже копійки. По-третє, (дуже важливо!) Каркас легкий і практично не навантажує фундамент. Опишу, як проводилося будівництво.

Крок 1. Складання і кріплення каркаса

Сама трудомістка частина роботи - складання каркаса з брусків 50х50 мм. Я вирішив збирати його відразу на місці. Спочатку до лагам статі був прибита нижній брус (нижня обв'язка), до нього і стін кріпилися крайні стійки. Зверху покладений і закріплений верхній брус (верхня обв'язка).

Установка каркаса перегородки з бруса

Хочу зауважити, що від будівництва зрубу до монтажу перегородки пройшло тільки 4 місяці, усадка ще триває. Тому між верхньою обв'язкою і стелею я залишив зазор в 2 см - для компенсації усадкових деформацій зрубу. Зазор заповнив джутовим повстю. Все це зроблено з розрахунку на те, що, коли зруб буде сідати, рівень стелі знизиться і встановиться саме на верхню обв'язку перегородки.

Для більшої жорсткості в місцях з'єднання бічних стійок і обв'язки прикручені металеві куточки.

З кроком 600 мм встановлені стійки, виконаний отвір для дверного блоку і цегляного екрану печі. Тут важливо зазначити, що піч планується топити з мийної, тому її фронтальна частина з цегляним щитком повинна бути вмонтована в перегородку.

Всі щілини між стінами, цегляним щитком і брусами каркаса заповнені джутовим повстю.

Крок 2. Утеплення перегородки

Внутрішнє наповнення каркаса я вирішив втілювати за такою схемою:

Схема внутрішнього наповнення і обшивки каркасної перегородки

Як утеплювач я використовував базальтову вату «Техноблок стандарт» (Техноніколь) - у вигляді плит товщиною 50 мм. За заявками виробника цей матеріал повинен витримувати температуру до 400 ° C, що не горіти і не плавитися. Також базальтова вата не гігроскопічна, підходить для вологих приміщень. Навіть якщо крапля вологи потрапить в перегородку (не дивлячись на пароізоляцію), внутрішність гнити не почне. Ну і, важливо, що базальтова вата - абсолютно безпечна для здоров'я, нічого не виділяє при нагріванні.

Ширина плит вати - 600 мм, при установці між стійками доводилося їх трохи стискати. Для розрізання плит (при необхідності установки частин, наприклад, над щитком, над дверима прорізу) використовувався гострий ніж.

Плити базальтової вати між стійками каркаса перегородки

Крок 3. Обшивка утеплювача фольгою (з боку парильні)

З боку парилки утеплювач був обтягнутий фольгою в 2 шари. Я вважаю фольгу кращим пароізолятором для парилки. По-перше, не пропускає пар і крапельну вологу. По-друге, збільшує теплоізоляційні властивості перегородки (або стіни), так як відображає інфрачервоне випромінювання.

Фольга, куплена мною, виявилася тонкою, тому я вирішив укладати її в 2 шари. Спочатку був пристрелив перший шар з проклеюванням швів фольгированним скотчем. Кріплення велося за допомогою будівельного степлера, на стійки каркаса. Зверху, у розбіг з першим шаром (щоб шви не збігалися), укладений другий шар. Шви, отвори від степлера, кути також проклеєні скотчем.

Коли я розгортав фольгу, потім натягував її на каркас, в деяких місцях вона потоншала, почала зморшки. Дірок не було, але, для власного заспокоєння, ці пошкоджені ділянки я також заклеїв скотчем.

Обшивка утеплювача фольгою (пароізоляцією) з боку парилки

Стики між цегляним щитком і фольгою пройдені теплостійким силіконовим герметиком (антигрибковим). Сохне такий герметик швидко, добре з'єднує різнопланові поверхні.

Крок 4. Обшивка гідроізоляцією (з боку мийної)

З боку мийної фольга ні до чого, можна обійтися і гідроізоляцією. Для цього я прикупив рулон паропроницаемой мембрани «Ізоспан А». З одного боку, вона не допустить потрапляння в утеплювач бризок води з мийної, а з іншого - дозволить нутрощів перегородки «дихати», вентилюватися.

Листи «Ізоспан А» я закріплював внахлест, до стійок каркаса. Шви і отвори від степлера перекривав скотчем.

Кріплення листів гідроізоляції «Ізоспан А»

Крок 5. Кріплення вагонки (з боку мийної)

Обшивка вагонкою велася з боку мийної. Тут мене чекали роздуми. Сусід доводив, що вентзазоре між пароізолятором і вагонкою - річ марна, що займає місце і абсолютно ні на що не впливає. У той же час знайомий будівельник доводив зворотне. Ніби як зазор дозволяє конденсату, якщо він утворюється, стікати по пароізоляції і не вбиратися в вагонку. Я подумав, що це думка більш здорове і зазор зробив. Хоча, до кінця не впевнений в його необхідності.

Для організації зазору на стійки каркаса набиваються рейки. Їх товщина - розмір зазору. Я використовував рейки 15 мм, набивав їх на стійки за допомогою звичайних тонких цвяхів.

Зверху рейки обшивав соснової вагонкою. Для захисту від вологи і додання кольору пройшовся по поверхні антісептірующим складом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 шари. Дерево відмінно колерується, колір вийшов рівним, красивим. Був неприємний запах від антисептика, через 3 дня повністю вивітрився.

Обшивка перегородки вагонкою виконується на тонкі рейки

Крок 6. Кріплення дошки (з боку парної)

Перегородку з боку парної я вирішив обшити НЕ вагонкою, а дошкою товщиною 35 мм. Ця дошка - б / у, колись лежала на підлозі в будинку. Зараз підлоги замінені, а дошка ще в придатному стані. Хоча на вигляд вже порядком зносилася, почорніла, обзавелася плямами. Щоб надати дошці нове життя, я гарненько ошкурив її шліфувальною машинкою. Півгодини роботи і верхній шар знятий! Дошка вийшла майже як нова.

Знову ж був сформований вентзазоре, в цей раз товщиною 20 мм. Рейки для нього використовувалися з перетином 40х20 мм. Рейки я прибив до стійок каркаса, поверх них - дошки. Всі кріплення виконувалися на цвяхах.

Будинок з масивної або клеєної деревини неминуче осаджується. Це результат усушки стінового матеріалу (усадки), яка найсильніше проявляється в перші кілька років після зведення будівлі. Але і потім лінійні розміри деревини будуть коливатися, виною тому - сезонна зміна температурно-вологісного режиму. Ось чому ще на стадії проектування дерев'яного будинку необхідно передбачити особливі заходи щодо компенсації усадки стін, особливо якщо мова йде про будівництво будинку з колоди або бруса.

Усадка будинків з колоди і бруса

Усадка будинку обумовлена в основному властивістю деревини всихати при зменшенні її вологості. Величина усадки зрубу визначається багатьма факторами. Перш за все, вологістю колоди або бруса, його споконвічних розмірів (перш за все товщини), породою деревини, технологією обробки деревини (в першу чергу - сушіння), умовами експлуатації будівлі і його розмірів (чим вище стіна, тим більше величина усадки), сезону будівництва будинки (літо, зима), якістю збірки і кваліфікацією робітників (якісно і щільність підгонки), технологією будівництва (спосіб з'єднання і вид використовуваного).

Притому зміни розмірів дерев'яного елемента різні в тангенціальному і радіальному напрямках, т. Е. Зміни розмірів по ширині бруса або колоди значно більше, ніж по довжині. Крім того, величина усадки варіюється в залежності від типу будівельного матеріалу - колода, оциліндрованої колоди, брус, профільований брус, клеєний брус і т. Д.

В принципі, дані по усушку матеріалів можна почерпнути і з, але на практиці ці дані можуть бути далекі від теорії. В середньому, при розрахунку величини усадки можна відштовхуватися від таких даних:

• Колода даeт усадку до 150 мм;
• Оциліндрована колода дає усадку до 100 мм;
• Брус струганий або НЕ струганий може дати усадку до 60 мм;
• Профільований брус природної вологості дає усадку до 40 мм;
• Профільований брус камерної сушки дасть усадку до 20 мм;
• Клеєний брус найменше схильний до усадки, величина усадки не більше 15 мм.

Наприклад, в керівництві по збірці срубових будинків компанія HONKA наводить такі дані:

• стіна з оциліндрованих колод дає усадку в середньому 30-60 мм / м,
• стіна з клеєного бруса - близько 10-30 мм / м.

Різниця помітна, і в багатьох випадках принципова, адже висота зрубу в будь-якому випадку буде зменшуватися. Щоб усадка не порушила конструкцію будівлі, передбачають цілий ряд заходів і способів її компенсації. Почнемо з того, що сама форма профілю бруса або колоди впливає на величину усадки стін.

Профіль оциліндрованих колод може доповнюватися вузькими поздовжніми компенсаційними пазами

Наприклад, профіль оциліндрованих колод може доповнюватися вузькими поздовжніми компенсаційними пазами, що знижують напругу в деревині і дозволяють уникнути сильного розтріскування колоди. Кількість пазів - від одного до трьох, до того ж один з них розташований, як правило, у верхній частині колоди. Завдяки пазів зменшується зміна форми профілю і, отже, скорочується усадка дерев'яних стін. Чим вище рівень технічних рішень виробника дерев'яних будматеріалів, тим складніше профіль пропонованих їм стінових елементів.

Усадка стін і перегородок в дерев'яному будинку

Самі по собі срубовой стіни не вимагають спеціальних вузлів, що компенсують усадку, оскільки зруб є однорідною конструкцією і всі його елементи будуть опускатися приблизно на одну і ту ж величину. Однак в будівлі існують жорсткі деталі, які або не осаджуються, або осаджуються значно менше, ніж зруб. Тому спорудження таких деталей вимагає особливих рішень.

Так, в будинку нерідко передбачені вертикальні елементи (стовпи, колони та ін.), Що служать опорою розташованім вищє частину будинку. Необхідні регулювальні Механізми, что дозволяють зменшуваті висота стовпів и колон, щоб їх висота відповідала вісоті стін Зруб. Найчастіше для цього використовують гвинтові механізми компенсатори усадки, спеціальні домкрати, які так і називають - домкрат гвинтовий регульований компенсатор усадки.

Дерев'яні стовпи - це жорсткі елементи. Щоб вони не перешкоджали усадки вищерозташованих конструкцій зрубу, передбачають регулювальні механізми, що дозволяють зменшувати висоту стовпів.

Домкрат поміщають в зазор між вертикальним і горизонтальним елементами, жорстко закріплюючи на одному з них. Величину зазору вибирають виходячи з розрахункової величини усадки будівлі (зазвичай домкрат дозволяє змінити висоту опори на 8-10 см). У міру усадки зрубу гвинтовий механізм регулюють, тим самим змінюючи висоту колони або стовпа. Домкрат можна встановлювати внизу або вгорі вертикальної опори. З точки зору усадки споруди його місцерозташування не принципово. А з точки зору зручності користування краще домкрат, що знаходиться внизу, - тоді для виконання робіт не знадобиться сходи або будівельні ліси.

Регулювальні механізми являють собою гвинтові домкрати, які встановлюють в зазор між вертикальним і горизонтальним елементами, жорстко закріплюючи на одному з них.

Зазор між вертикальним і горизонтальним елементами, як правило, закривають декоративним кожухом, який знімають на час регулювання. Іноді гвинтовий механізм залишають відкритим. Як часто доводиться зменшувати зазор? Це залежить від типу стінового матеріалу, форми профілю, пори року (сезонного зміни вологості деревини) і технології складання зрубу. В одних компаніях інтервал між роботами зазвичай становить від двох тижнів до трьох місяців, в інших - чотири-шість місяців. Регулювання кожного домкрата займає приблизно 15 хв.

Особливі технічні рішення знадобляться і тоді, коли до срубовой конструкції примикає стіна або перегородка іншого типу (наприклад, цегляна або каркасна), підвладна меншою усадки. А значить, з'єднання її зі зрубом має бути ковзної. Таке з'єднання можна виконати по-різному. Найчастіше його здійснюють за принципом «шип - паз», де шип і паз мають можливість деякого переміщення у вертикальному напрямку один до одного. Зазвичай паз роблять в стіні зрубу, а шип у вигляді дерев'яного бруска кріплять до торця цегляної або каркасної стіни . Простір між шипом і пазом заповнюють теплоізоляційним волокнистих матеріалом (і ін.). з'єднання з цегляними стінами , За якими може поширюватися капілярна волога, повинно містити шар гідроізоляції.

З'єднання каркасної перегородки зі срубовой стіною : 1. Зруб 2. Каркасна перегородка 3. Паз

Примикання цегляної перегородки до розташованої вище срубовой конструкції: 1. Зруб 2. Цегляна перегородка 3. Декоративний нащельник 4. Запас на усадку 5. Гвинтовий домкрат

Між верхнім краєм цегляної або каркасної стіни і розташованої вище частиною зрубу залишають зазор для безперешкодної усадки останнього. Розмір зазору визначають виходячи з розрахункової величини усадки (в більшості випадків він становить 8 - 12 см).

Створення додаткової самонесущей перегородки з цегли, на якій буде закріплений оздоблювальний матеріал

Щоб зазор не був помітний в інтер'єрі, можна закрити його декоративними нащельниками, прикріпленими до зрубу (і, отже, опускаються разом з ним), а можна створити нішу в перегородці, куди буде осідати зруб. У вузлі примикання верхньої частини каркасної перегородки до зрубу зазвичай передбачають сталеві стрижневі елементи, що забезпечують жорсткість конструкції.

Компенсація усадки для кроквяної системи

при створенні кроквяної системи також враховують усадку зрубу. Так, у разі застосування наслонних стропильних ніг відстань між верхньою і нижньою опорами може змінюватися. Відповідно у крокви повинна бути можливість зрушення, що не викликає напругу і деформації в конструкції будівлі.

Похилі кроквяні системи використовують в будинках, де є середня несуча стіна або стовпчасті проміжні опори. Кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни будинку, а середня частина - на внутрішню стіну або опори.

Для цього нижній кінець ноги закріплюють на стіні за допомогою змінного з'єднання того чи іншого типу. Найчастіше використовують кріплення у вигляді двох кронштейнів: один жорстко зафіксований на стіні, інший - на крокві. Ці кронштейни дозволяють крокви зміщуватися щодо стіни.

Серед фахівців немає єдиної думки, чи потрібно ковзне з'єднання в місці опори верхнього кінця кроквяної ноги на коньковий брус. Одні наполягають, що це обов'язкова міра, яка допомагає запобігти деформації кроквяної системи через усадки зрубу. Такий захід полягає в тому, що між сходяться на конику кроквами залишають деяку відстань і кріплять їх до коньковому брусу також за допомогою ковзного (зазвичай - шарнірного) з'єднання. Інші фахівці вважають, що для компенсації усадки зрубу цілком достатньо змінного кріплення в тому місці, де крокви спирається на стіну.

Закріплення кроквяної ноги на срубовой стіні : 1. Стропильная нога 2. Кронштейни, що допускають можливість зміщення крокви щодо стіни 3. Зруб

У разі крокв у вигляді ферм, усадка зрубу не призводить до зміни ухилів скатів даху. Однак не можна жорстко з'єднувати фронтони з колоди або бруса з фермами, оскільки фронтонні стіни вище фасадних, і величина їх усадки буде інший.

Кроквяну конструкцію обов'язково потрібно проектувати з урахуванням усадки будівлі. Найчастіше використовують наслонние кроквяні ноги, які спираються з одного боку на верхній елемент зрубу, а з іншого - на коньковий брус або стіну будинку (коли скат покрівлі примикає до стіни). На конику, в місці сходження крокв сусідніх скатів (або в місці примикання крокви до стіни), слід залишати відстань близько 3 см, щоб при усадки даху кроквяні ноги могли безперешкодно опускатися.

Сам кріплення верхньої частини ноги виконують за допомогою металевого шарнірного з'єднання того чи іншого типу, яке дозволяє змінювати ухил крокв при усадки зрубу. Ковзне кріплення необхідно і в вузлі, де нижня частина ноги спирається на стіну зрубу. Тут застосовують, як правило, ковзаючу опору заводського виготовлення, тим самим даючи можливість крокви «з'їжджати» щодо стіни.

Компенсація усадки для вікон і дверей

Серед які не змінюють свої розміри конструкцій в срубовой будинку - вікна та двері. Запобігти їх деформацію через усушки деревини дозволяє особлива система заповнення прорізу. Віконну або дверну раму кріплять ні до зрубу, а до спеціальної обсадної коробці (окосячка, обсада).

З'єднання коробки зі стінами будівлі має бути ковзної. Конструкція цього вузла буває різною. Як правило, на торцях срубових елементів вирізують паз. У пази вставляють монтажні бруски, закріплюючи їх в низу отвору. До брусків кріплять обсадних коробку. Зазор між нею і торцевими поверхнями зрубу заповнюють волокнистих утеплювачем (лляне, джутове полотно і ін.), Щоб виключити промерзання в зоні отвору. Між верхньою частиною коробки і елементом зрубу, що перекриває отвір, залишають зазор, що дозволяє зрубу опускатися. Розмір його визначається величиною імовірною усадки стіни і найчастіше становить 5-7 см.

монтаж дверної коробки до обсадної коробці в дерев'яному будинку

Для пристрою обсадної коробки вікна спочатку в паз, виконаний в торці срубовой стіни, вставляють монтажний брусок. Потім до бруска кріплять саму коробку. Між нею і стіною укладають теплоізоляційний матеріал

Щоб уникнути тепловтрат в зазор поміщають теплоізоляційний матеріал - полотно з льону, джуту і ін., Смуги мінеральної вати, стрічки з спіненого поліуретану та ін. Рекомендують не використовувати для цих цілей монтажну піну, яку зазвичай застосовують для герметизації самої віконної або дверної рами, оскільки вона досить жорстка і може деформувати конструкцію вікна або двері при усадки зрубу. Для декорування зазорів в місцях з'єднання елементів заповнення зі зрубом служать зовнішні і внутрішні наличники.

Між обсадної коробкою і знаходяться над нею елементом зрубу залишають компенсаційний зазор (зверху).

При влаштуванні заповнень віконних і дверних прорізів в будинках з масивної і клеєної деревини вірогідні два види ризиків. По-перше, вплив срубовой стіни на елементи заповнення через осідання будинку. Цей ризик усувається створенням ковзають з'єднань з частинами зрубу, що утворюють отвір, організацією зазору над конструкцією заповнення, кріпленням наличників до елементів заповнення, а не до стін зрубу.

Друга група ризиків - недостатня герметичність стиків в місцях ковзають з'єднань. Застосування монтажної піни для заповнення зазорів між обсадної коробкою і зрубом неприпустимо, так як затверділа піна буде перешкоджати усадки, через це або зруб «зависне» над конструкцією заповнення прорізу, або вона будуть деформована і пошкоджена. Краще рішення - використання в зазорах теплоізоляції рослинного походження в поєднанні з плівковим захистом - шаром пароізоляції зсередини будинку і паропроницаемой ветроизоляции зовні.

Компенсація усадки при будівництві сходів

При проектуванні і монтажі сходів в дерев'яному будинку потрібно передбачити цілий ряд заходів, що виключають вплив на неї опади будівлі. Сходи встановлюють на завершальному етапі будівництва, коли деяка усадка вже сталася. До верхнього перекриття підгрунтя сходи (косоур або тятиву) кріплять за допомогою змінного кріплення (металевого куточка з вертикальним пазом і ін.), Проміжна фіксація до стін неприпустима.

Установка внутрішніх сходів: 1. Шуруп з шайбою 2. Куточок з вертикальним пазом 3. Лага перекриття 4. Запас на усадку

Слід враховувати усадку зрубу при закріпленні огорожі і поручнів сходів.

Якщо маршова драбина має майданчик, то її також можна кріпити до стін, - слід спирати її за рахунок стійок на нижнє перекриття, і тоді усадка стін не позначиться на конструкції. Крім того, під час будівельних робіт не потрібно виводити верхню, що примикає до перекриття, частина сходів в площину підлоги верхнього поверху. Треба залишати зазор на величину розрахункової усадки між верхньою частиною сходів і підлогою, який нівелюється в процесі опади перекриття.

Оздоблення дерев'яного будинку з урахуванням усадки

власники дерев'яних будинків нерідко хочуть обробити деякі приміщення (наприклад, облицювати плиткою ванну кімнату). Щоб при усадки зрубу оздоблювальний шар не пошкодився, його закріплюють на підставу, або поєднане з срубовой стінами ковзаючим кріпленням, або повністю незалежне від стін. Варіантів змінного кріплення багато.

Пристрій підстави для обробки: 1. Зруб 2. Каркас з дерев'яних брусків 3. Куточок з вертикальним пазом і шуруп з шайбою 4. гипсоволоконних або гіпсокартонні плити

Один з них передбачає каркас з металевих профілів або дерев'яних брусків, що мають поздовжні пази. Каркас кріплять до стіни шурупами через пази, притому шурупи затягувати не міцно, щоб вони могли зміщуватися по вертикалі при усадки стіни. Підстава для обробки жорстко фіксують до каркасу. Між стіною приміщення і правом утворюється зазор на величину товщини каркаса (зазвичай він становить близько 5 см).

Якщо забезпечити в зазорі вентиляцію (внизу конструкції передбачити можливість припливу повітря, а вгорі - витяжки), то це підвищить довговічність стіни і підстави. Між верхнім краєм обробки і стельовим перекриттям залишають компенсаційний зазор, який декорують (наприклад, закривають підвісною стелею). Безсумнівний плюс підстави на каркасі - порівняно невелике навантаження на перекриття підлоги. Мінус - певний ризик деформації каркаса при надмірно жорсткому кріпленні до стіни або при нерівномірному усадки сусідніх срубових стін приміщення. Перекіс може привести до пошкодження обробки. Цей недолік частіше проявляється в будинках рубаних і з оциліндрованих колод природної вологості, ніж в будинках з клеєного бруса.

Каркас у вигляді дерев'яних брусків, закріплених до срубовой стіні ковзаючим кріпленням. На каркасі буде зафіксовано підставу для обробки

Для кімнат, розташованих на перших поверхах будівлі з фундаментом у вигляді залізобетонної плити , Існує інше рішення. Оздоблювальний шар можна монтувати до додаткових самонесучим перегородок з керамічної цегли товщиною в півцеглини або з пазогребневі гіпсової плити (подібну конструкцію часто називають «стаканом»). Ці перегородки зводять на відстані не менше 2,5 см від дерев'яних стін , Виконуючи внизу й угорі отвори для подачі та відведення повітря. Якщо в кімнаті зроблений підвісна стеля , То його кріплять тільки до верхнього перекриття, щоб вони опускалися разом.

Дерев'яний будинок виконаний на основі стандартного зрубу має зовнішні дерев'яні несучі стіни і найчастіше одну, максимум дві внутрішні несучі стіни, виконані з того ж матеріалу (брус, колода), що і зовнішні стіни. Після усадки зрубу в будинку почали встановлення додаткових внутрішніх перегородок. На відміну від капітальних несучих стін перегородки - це самонесучі перегородки. Тобто перегородки призначені для зонального поділу приміщення і одночасно для тепло і звукоізоляції поділюваних зон, але не для додаткової стійкості зовнішніх стін будинку і несення навантаження верхніх поверхів і даху. Кількість цих перегородок може бути різним. Це залежить від проекту. Ви можете подивитися проекти деревяннх будинків на нашому сайті.

Перегородки в дерев'яному будинку повинні бути міцними, по можливості легкими, мати невелику товщину, відповідати вимогам міцності, витримувати певні консольні навантаження (тобто служити опорою для навішуються предметів: полиць, шаф, сантехнічного обладнання і т.д.) і забезпечувати надійну звукоізоляцію.

Крім цього, вони зобов'язані відповідати санітарно-гігієнічним і протипожежним вимогам . Наприклад, зводитися з екологічно чистих матеріалів (придатних для застосування в житлових приміщеннях), бути вологостійкими (якщо розміщуються в мокрих приміщеннях), бути здатними протистояти відкритого вогню.

З досить легких перегородок в дерев'яному будинку, які встановлюють по балках або лагам, без улаштування фундаменту, можна виділити суцільні дерев'яні і каркасно-щитові.

Рис. Конструкції перегородок:

а) Суцільні: 1 - кріпильні бруски; 2 - двп; 3 - брус; 4 - плінтус; 5 - чистову підлогу; 6 - балки,

6) Каркасно-щитові: 1 - обшивка; 2-верхня обв'язка; 3 - горизонтальна обв'язка; 4-вертикальні стійки; 5 - нижня обв'язка,

Суцільні перегородки в дерев'яному будинку (рис. А) виготовляють з бруса товщиною 50-100 мм, обшивають ДВП, фанерою або гіпсокартоном. Для додання жорсткості конструкції брус збирають на шипи (діаметром близько 1 см, довжиною 10 см). До підлоги і стелі суцільну перегородку кріплять трикутними брусками, до дерев'яної несучої стіни прибивають цвяхами, або вибирають в стіні спеціальний деформаційний паз і в нього встановлюють перегородку. Кріплення перегородки до несучої стіни через деформаційний паз рекомендується застосовувати, якщо стіни будинку ще не дали свою повну усадку.

На суцільні перегородки в дерев'яному будинку витрачається досить багато матеріалу, і вони вважаються більш витратними в грошовому еквіваленті, але за своїми звукоізоляційним якостями перевершують більш економічні каркасно-щитові.

Каркасно-щитові перегородки в дерев'яному будинку (рис. Б) найбільш економічні. Вертикальні стійки каркаса виготовляють з дошки 50х100 мм з кроком 40-60 см, для додаткової стійкості вертикальні стійки з'єднують горизонтальної обв'язкою. Для звуко- і теплоізоляції в простір між стійками укладають утеплювач (хв вата або полістирол) товщиною 50-100 мм, з обох сторін перегородку в дерев'яному будинку закривають пароізоляційної плівкою, щоб пара, що утворюється в житловому приміщенні, не проникало в утеплювач і не шкодив конструкції перегородки. Матеріалом для обшивки перегородки є фанера товщиною 8 -10 мм, листи сухої гіпсової або гіпсоволокна штукатурки товщиною 10-14 мм.

Ви можете прямо зараз замовити проект свого будинку з усіма внутрішніми перегородками на нашому сайті.