Олександр Михайлов

Простий ремонт не представляє особливих проблем, і більшість нею володіє.

Найледачіші підпалюють паличку ремонтного поліетилену з комплекту з радянським канторезом (або пробку шампанського). Як правило, нанесений таким способом поліетилен сильно окислюється через високу температуру, має жовтуватий колір і дуже легко фарбується.

Ледачі, але з грошима, купують фірмові ремонтні олівці (чорні або прозорі). Далі, як і в пункті 1, але з гарантовано гарним результатом. Найголовніше набити руку і навчитися уникати високотемпературного полум'я жовтого кольору. Олівець підноситься майже впритул до лижі, коли полум'я стає ледве видимим (синього кольору). Заодно при цьому прогрівається і скользячка, що покращує адгезію до неї ремонтного поліетилену. У олівець напхати купа модифікаторів і стабілізаторів, що оберігають поліетилен від оксидації і крихкості. Звідси і очевидний мінус - забитий дефект по консистенції більше схожий на тверду гуму і легко дряпається навіть нігтем.

Просунуті, але не бажають нічого купувати в магазині, використовують вітчизняний ПНД (поліетилен низького тиску) у вигляді білих непрозорих гранул. Фторопластова плівка береться з конденсаторів відповідної серії. Паяльник в руки і вперед. Ретельно, але якість відмінна. Єдиний мінус, що забитий дефект видно, як біла латка.

При наявності $ 10 замість вітчизняного ПНД можна купити ремонтний поліетилен у вигляді дуже дрібних, як пісок, гранул. Комплект фірми TOKO крім гранул, містить ще й широку фторопластову плівку під праску. Способи 3 і 4 більше підходять для закладення невеликих дефектів будь-якої глибини. При закладенні довгих неглибоких подряпин іноді починаєш замислюватися, а чи варто взагалі витрачати на них свій час?

Експериментатори люблять сам процес і намагаються його вдосконалити. Фірмовий ремонтний олівець має той же діаметр, що і клейові олівці під термопістолет. Далі ділянку скользячку розігрівається за допомогою Heat-gun (промисловий термофен) і в дефект видавлюється цівка розігрітого рідкого поліетилену з пістолета. Можна зробити навпаки, спочатку видавити, а потім розігріти-розрівняти за допомогою паяльника або прасування, але обов'язково через фторопластову плівку. Дуже зручно для закладення довгих подряпин. Мінус способу не в технології, а в що застосовується матеріалі (див. П.2).

Я особисто як поліетилену використовую обрізки repair base (ремонтної скользячку). Іноді і спеціально відрізаю від неї довгий вузький (1-2 мм) фрагмент для закладення подряпин. Зрозуміло, прогрів теж через фторплатовую плівку. По ряду причин вважаю за краще користуватися паяльником, а не праскою.

Далі йде рутинне видалення надлишків поліетилену. При певному досвіді починаєш розуміти, що занадто багато поліетилену теж погано, занадто довго його потім зрізати. Користуюся спочатку пилкою від кантореза (обов'язково гострої), потім сталевий фірмової циклею (теж гострої) зводжу в нуль під рівень скользячку.

Набагато складніше виглядає процедура, коли скользячка видерта до підкладки. Якщо площа голою підкладки невелика, то можна намагатися скористатися вищеописаними прийомами. В іншому випадку доведеться читати далі.

Буде потрібно:

1. Repair Base (Ремонтна скользячку, далі РС). Особливість її полягає в спеціально обробці внутрішньої сторони під клей. Свого часу випросив у Франції у господаря майстерні. У Москві вона точно є в Канті, але не продається, а знаходиться в розпорядженні майстра-ремонтника. Так що доведеться або самому привезти з чергової поїздки за кордон або просити в Канті. Коштувати це не повинно більше $ 20 за лист.
2. Клей. Той же господар майстерні сказав, що вони використовують Loctite. Я дуже зрадів, вирішивши, що вже знаю потрібний елемент техгологію. А потім з'ясував, що фірма Loctite виробляє сотні клеїв і адгезивов, так що довелося вивчати американський каталог. Коли вибрав потрібний уретановий клей і primer (ґрунтовку) для поліетилену, з'ясувалося, що московське представництво Loctite не знайоме з американської номенклатурою, тому що використовує зовсім інші коди і торгові назви. Найгірше, що в Росію вони постачають, в основному, клеї, герметики і адгезиви для ремонту автомобілів. Загалом, не став я зв'язуватися з клеєм, а вирішив спробувати адгезив. У підсумку зупинився на старому доброму "Моменті", благо досвід використання вже є. Можливо, що для цієї мети можна було б використовувати і епоксидку, але під рукою не було пластифікатора, тому і відклав цей досвід. Склеїв два обрізка РС "Моментом", виждав належний час і з працею розірвав, так що непогано. Можливо, що варто було б поекспериментувати і "БФ". У Канті спеціального клею поки немає, може, до травня і отримають. Вони використовують двокомпонентний на епоксидної основі. Щодо грунтовки не знаю.
3. Пробойник. Бувають різної форми і розмірів, застосовуються як штамп для вирізання ділянки дефектної скользячку з лижі та вирізання ідентичного шматка РС. Так я не планую відкривати власний сервісний центр, то витрачати на замовлення фірмових не став, а робити самому ще більш ліниво. Довелося обходитися підручними засобами у вигляді сталевої лінійки, скальпеля і різака листового пластика (заточений за потрібне чином шматок пиляльного полотна). а
4. Струбцини, чим більше, тим краще. Я використовував фірмові американські з м'якими губками, але думаю, що і звичайні вітчизняні цілком згодяться.

Думаю, що в загальних рисах технологія вже зрозуміла, але, тим не менш, розповім докладніше.

Все лахміття безжально видаляються і уважно оглядається дефект. Обов'язково перевірити навколишнє скользячку на предмет відшарування, найкраще сильно поколупати тонкої і гострої викруткою (як у стоматолога). Не стану говорити, що викрутка повинна бути під шліц, а не під хрест :-) Коли розміри пошкодження стануть зрозумілі, потрібно намітити ділянку скользячку для видалення, адже навряд-чи вам вистачить терпіння вирізати шматок РС точно такої ж форми, згадуючи забуті навички інкрустації по дереву.

З огляду на, що при відсутності пробійника найпростіше нарізати РС смужками, спочатку потрібно прикинути розмір прямокутника, який доведеться вирізати навколо дефекту. Якщо форма складна, її можна розбити на кілька прямокутників, які будуть потім заповнені смужками РС. З власного досвіду скажу, що не варто перекручуватися і робити шматочки РС більш складної форми, намагаючись єдиним шматком заповнити весь дефект.

Отже, накладаємо сталеву лінійку на лижу, притискаємо її струбцинами і далі використовуємо скальпель або різак для листових матеріалів. Далі плоскою викруткою з боку дефекту відколупували і відриваємо непотрібну скользячку. Залишки старого адгезиву можна видалити гумкою або дрібною шкіркою. Знежирювати сенсу великого немає, якщо не хвататалісь до цього пітними пальцями. Але можна протерти для надійності чистим бензином.

Вирізаємо шматок (шматки) РС. Можна ножицями, але вийде кривовато. Притиснути лінійку струбцинами в РС можна, але якщо відрізати, то зазвичай виходить повна маячня. Якщо любите досконалість, можна скористатися хорошим різаком типу гільйотини для фотопаперу. Прикладаємо до дефекту і дивимося, чи поміщається в дефекті. Якщо немає, акуратно видаляємо зайве і далі по циклу. В принципі все це не так важливо, допуск може бути в межах + 0-1мм. Якщо дефект близько канта (як завжди), то зазор між і РС і кантом повинен бути мінімальним. При відсутності гільйотини можна скористатися тією обставиною, що заводські краю РС дуже рівні. Отримані шматки варто знежирити і почекати, поки висохне.

Коли все готово, дістаємо "Момент" і акуратно змащуємо підкладку лижі. Робити це потрібно швидко і рішуче, за один раз, поки клей залишається текучим і розтікається тонкою плівкою (чим тонше шар, тим краще). Головне - не залишити сухих ділянок. Теж саме робимо і з шматками РС, залишаючи їх лежати на столі до висихання. Найголовніше на даному етапі - піти покурити хвилин на 20, щоб не було бажання щохвилини перевіряти висихання клею або склеїти не зовсім висохлі деталі. "Момент" полимеризуется від контакту з водяними парами в повітрі, і якщо він залишиться текучим після накладання РС на підкладку, то таким він там і залишиться.

Через 20 хвилин берете шматок РС і прикладаєте її точно в потрібне місце, після контакту рухати ви його вже не зможете. Якщо все пройшло нормально, накладаєте струбцину і затягуєте. Я не дарма писав, що струбцини у мене з гумовими губками, тобто більш рівномірно передають зусилля і не руйнують поверхні. Якщо струбцини з металевими губками, то з цією метою можна спробувати підкласти дерев'яну учнівську лінійку. Затягувати потрібно акуратно, але СИЛЬНО (c). Можна почекати ще годинку для очищення совісті, але не обов'язково.

Залишилося прикріпити накладену латку до навколишньої здорової скользячку. Найкраще це робити паяльником через плівку. Проводьте жалом в районі стику, щоб він злипнувся в глибині у підкладки. У підсумку виходить акуратна борозенка, яка закладається, як і звичайний дефект.

Далі напилок в руки і прибирати все зайве. РС має трохи більшу товщину, тому з тупим напилком роботою ви забезпечені надовго. Але при грамотно виконаних всіх операціях місцедефекту буде видно тільки на світлі через кілька іншого відображення. Я поробляє цю операцію тричі, і почав з того, що на Volkl Race Carver заклав дефект 300х15 мм. У грудні на Чегет налетів тим же місцем на камінь, вирвав ще шматок, але інша латка не поворухнулася і не відшарувалася.