1. Вивчення термінології: заземлення і занулення, в чому різниця?
2. Як самому правильно зробити заземлення свого будинку? Відео:
3. Що називається захисним заземленням, а що робочим?
4. ТОП-10 помилок монтажу заземлюючих пристроїв, якi відео:
5. Монтаж контуру: підготовчий етап
6. Пристрій зовнішнього контуру
7. Підключення контуру до розподільного електрощита
8. замість висновку

Питання про те, як зробити заземлення в приватному будинку своїми руками і законно виконувати роботи самостійно, напевно хвилює багатьох власників. Для цього слід звернутися до нормативної бази, а саме звернути увагу на «Правила улаштування електроустановок споживачів» (ПУЕ), «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» (ПТБЕ) і «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕ).

Зміст цієї статті

Важливо звернути увагу на те, що вимог до того, щоб такі роботи проводилися виключно профільними спеціалізованими компаніями немає, але, виконуючи роботи самостійно, необхідно все зробити з дотриманням всіх норм. В цьому випадку при введенні в експлуатацію питань у контролюючих організацій не буде.

Вивчення термінології: заземлення і занулення, в чому різниця?

У загальних рисах з урахуванням того, що і заземлення, і занулення служать для захисту споживача від ураження електричним струмом, а також для запобігання наслідків від технічних проблем, наприклад, пов'язаних з коротким замиканням, між ними є істотна різниця як при проведенні монтажних заходів, так і за принципом роботи.

В даний час актуальність цієї проблеми значно зросла і пов'язана з тим, що електроспоживання середньостатистичного сучасного будинку або квартири істотно зросла, і в основному таке зростання забезпечує потужна побутова техніка.

У разі позаштатної ситуації, наприклад, при порушенні електроізоляції, короткому замиканні, людина, доторкнувшись до струмопровідних частин приладу, може уникнути ураження струмом, так як за рахунок того, що опір у людей вище, ніж у землі, електрику «піде по шляху найменшого опору ».

Також правильне заземлення гарантує безпечну і надійну роботу електроприладів, так як за рахунок спрацьовування в критичних випадках пристроїв захисного відключення струм на прилад припиняє своє надходження.

Основним і принциповою відмінністю між цими двома видами захисту є і те, що для заземлення використовується окрема лінія (провід) для зв'язку з «землею», а в другому таким провідником є робочий нуль, і в цьому головна небезпека.

У нормальному стані захист забезпечується, але при порушенні зв'язку робочого нуля з «землею» відбувається замикання контуру, чревате висновком приладу з експлуатації, і головна небезпека - поразка людини електричним струмом при випадковому контакті з струмопровідними елементами.

Як самому правильно зробити заземлення свого будинку? Відео:

Заземлення або занулення: що краще зробити в приватному будинку?

Отже, слід враховувати принципові відмінності одного виду захисту при плануванні робіт із захисту електромережі будинку. Для заземлення характерна наявність окремого контуру, який має надійне з'єднання за окремим провіднику з електроприладом (точніше, його корпусом). Занулення засноване на тому, що в електромережі є два види провідників - нуль і фаза.

При стандартному для приватного житлового будівництва однофазном підключенні в 220 В від трансформатора або електричного стовпа нульовий провід тільки один і має зв'язок з землею. При трифазному харчуванні нуль є нейтраллю, але також його вихід на землю розташовується в місці трансформаторної будки або стовпа.

Крім конструктивних відмінностей, існує різниця і по забезпеченню безпеки: в разі наявності заземлення струм буде йти в землю, а при зануленні можливі варіанти, які залежать часто від сьогочасної обстановки.

Для людини в цьому небезпеки немає ніякої, але тільки до того моменту, поки забезпечується надійний зв'язок нуля з землею.

Таким чином, з метою захисту техніки більш надійним є занулення приладів, але для забезпечення безпеки людини і зниження загрози виникнення пожежі в результаті проблем з експлуатацією електромережі альтернативи заземлення немає. Крім того, треба враховувати, що неприпустимою є не тільки підміна понять, а й об'єднання цих двох видів захисту в одному приладі або системі.

Крім того, занулення найбільш часто використовується на виробництві для захисту верстатів та іншої техніки, але в цьому випадку існує надійний контроль за безпекою роботи з ними.

Що називається захисним заземленням, а що робочим?

Заземлення як міра забезпечення безпеки при використанні різних видів електроприладів ділиться на захисне і робоче, крім того, осібно стоїть і блискавкозахист, підключати яку з землею необхідно за допомогою окремого контуру. Використання загального заземлення не рекомендується, так як в цьому випадку при попаданні блискавки на громовідвід електрику буде вимушено пройти через будинок.

Основною відмінністю захисного заземлення від робітника є те, що воно являє собою навмисне забезпечення електричного з'єднання з землею (або іншими нетоковедущими елементами). І, як вже зазначалося вище, його основна функція полягає в захисті від можливого ураження людини струмом.

А ось те, що називається робочим заземленням, має принципову відмінність, що полягає в тому, що навмисно з землею з'єднується ні прилад в цілому, а його окремі елементи, наприклад, обмотки трансформатора або генератора та інших приладів.

Тобто з'єднуються кілька точок одночасно. Виходячи з цього визначається і основне значення робочого заземлення - гарантія нормальної і безпечної роботи обладнання, особливо точного, для якого будь-які критичні моменти можуть стати фатальними.

Звичайно, вибір захисту - питання дуже відповідальний, і його вигляд визначається виходячи з особливостей електромережі будинку, різноманітності використовуваних приладів, конструктивних особливостей будови і т. Д. Для більшості побутових приладів в будинку достатнім виявляється заземлення за допомогою евророзетки, один кабель якої має з'єднання з землею.

Але для пральної або посудомийної машини, мікрохвильової або конвекционной печі, а тим більше для бойлера слід передбачити можливість використання робочого типу заземлення.

ТОП-10 помилок монтажу заземлюючих пристроїв, якi відео:

У яких випадках обов'язково потрібне проведення заходів щодо заземлення?

Після того, як стало зрозуміло, для чого потрібно заземлення, слід з'ясувати, коли і де воно застосовується:

• в однофазних мережах зі змінним струмом і напругою до 1 кВт і мають природну ізоляцію від землі;
• з постійним струмом в двопровідних мережах, у яких є ізоляція джерела струму і середньої точки обмотки;
• в трифазній мережі з змінним струмом, з нейтраллю і напругою до 1 кВт;
• при напрузі понад 1 кВт - для мереж змінного і постійного струму, з різними видами і режимами функціонування обмоток.

Для монтажу захисної або робочої системи заземлення використовуються спеціальні елементи - «заземлювачі», які представлені в двох видах:

• природні - тобто будь-які струмопровідні елементи конструкції будинку, комунікацій, але обов'язково мають безпосереднє зіткнення із землею. Але не допускається використовувати в ролі природного заземлювача магістральні конструкції, що представляють небезпеку загоряння або вибуху, наприклад, газову трубу з цією метою використовувати категорично не можна.
• штучні - являють собою конструкції, виготовлені з нефарбованого металу. У деяких випадках для забезпечення антикорозійного захисту можна використовувати захисні склади, які не знижують їх струмопровідну здатність. Як варіант штучного заземлювача можна вважати спеціальний струмопровідний бетон.

Вона являє собою з'єднання верхніх кінців заземлювачів за допомогою зварювання в єдиний конструктивний елемент, який заводиться безпосередньо в будинок, для чого і використовується шина заземлення, що є завершальним елементом, необхідним для забезпечення цілісності і жорсткості контуру.

Монтаж контуру: підготовчий етап

Перед тим, як приступити до робіт, потрібно виконати схему і підготувати необхідні матеріали та інструменти. Безпосередньо сам контур заземлення являє собою об'єднані в єдину конструкцію дві підсистеми: зовнішню і внутрішню.

Перша складається з заземлювачів, об'єднаних металевої обв'язкою.

Зовнішнє заземлення найчастіше виконується у вигляді трикутника, сторони якого мають довжину від 1 до 2 м, оптимально - 1 м 20 см. Але можна використовувати і лінійну незамкнуту форму, в якій з'єднання верхніх кінців проводиться послідовно.

Однак даний вид, більш безпечний і менш вимогливий щодо вибору місця для установки, має вразливість - при порушенні послідовної зв'язку струмопровідні здатності конструкції знижуються. Допускається створення і інших замкнутих схем розташування, але принципового переваги ні кругла, ні квадратна не пропонують.

Для виготовлення заземлювачів використовується куточок з металу з перетином 50х50 мм, прут або труба діаметром не менше 32 мм. Довжина повинна бути не менше 2 м, але треба враховувати глибину промерзання - тобто довжина повинна не менше ніж на 300-400 мм її перевищувати.

Для з'єднання верхніх кінців заземлювачів потрібно металева смуга не менше 40 мм ширини, 4 мм товщини і довжиною від 1 до 2 м. У деяких випадках допускається використання інших металевих виробів, наприклад, металевого прута діаметром від 16 мм.

Для забезпечення введення в будинок потрібно металева конструкція, переважно з нержавійки, довжиною від контуру до місця введення в будинок. Також необхідно придбати елементи кріплення - болти, хомути і мідний дріт, перетин якого визначається перетином проведення фази, але не менше 4 мм2.

Для різання металу потрібна буде «болгарка» або інший інструмент, але при наявності попередньої схеми підготувати металеві елементи потрібної довжини можна прямо в будівельному магазині.

Пристрій зовнішнього контуру

1. Перед тим як зробити заземлення в приватному будинку, необхідно вибрати місце під зовнішню частину заземлюючого контуру. Найбільш підходящі місця, в яких практично відсутнє будь-яке пересування людей, при цьому його розташування повинне бути максимально близько до будинку, - оптимально 1 м.

Кращі місця - вздовж паркану з тильної сторони будинку, під вимощеннями, але найбільш привабливо - під статичними декоративними елементами, наприклад, колонами або садовими скульптурами або просто обгородити небезпечну зону, накрити куполом і т. Д.

Деяку проблему представляють пісочний грунти, для підвищення токопроводной яких рекомендується залити сольовий розчин з розрахунку 100 г солі на 1 л води під основу заземлювачів, але у цього способу є істотний недолік - прискорена корозія металу, що в підсумку призведе до зменшення номінальної потужності контуру.

У тих випадках, коли така небезпека повністю не виключається, слід подумати над пристроєм незамкнутого контура, наприклад, в разі регулярних підтоплень ділянки талими або паводковими водами такий варіант більш правильний.

2. Далі можна безпосередньо приступати до виконання земляних робіт, а саме до підготовки трикутної (або інший) форми траншеї зі сторонами 1,2 м (допустима межа - від 1 до 2 м) і канави, що веде до будинку. Глибина повинна складати в середньому 50-60-70 см.

3. Після цього, використовуючи підготовлений комплект заземлення для приватного будинку, до відповідних і попередньо позначені місця за допомогою кувалди забиваються металеві елементи контуру - заземлювачі на глибину, не менше 2 м.

4. Після цього за допомогою зварювального апарату верхні кінці з'єднуються металевими смугами або прутом. Також з використанням зварювання надійно прихоплюється одна з вершин трикутника і кінець металевого прута або пластин, що ведуть до будинку. Другий кінець цього елемента підводиться до будинку.

Далі за допомогою болтового з'єднання приєднується кабель, що веде з дому і протягнутий крізь отвір в стіні, виконане за допомогою перфоратора з буром відповідного діаметру.

5. Після виконання цього етапу робіт можна зайнятися засипанням і трамбуванням траншей. і зовнішні роботи можна вважати завершеними - далі належить виконати підключення в будинку.

Підключення контуру до розподільного електрощита

Для того щоб контур почав працювати, його необхідно підключити до розподільного щитка, розташованого в будинку (в деяких випадках не вдома, на зовнішній стороні будівлі). Для цього потрібен мідний одножильний провід, один кінець якого вже приєднаний до контуру, а другий кріпиться на окремій шині в розподільному електрощитку.

Також разом з фахівцем після підключення контуру можна виміряти опір заземлення, отримані значення якого будуть свідчити про ступінь працездатності конструкції і її можливості щодо забезпечення безпеки експлуатації електричних приладів.

Правила вибору металевих дверей в новому будинку. - тут більше корисної інформації.

За допомогою приладу перевірка проводиться наступним чином:

• спочатку заглиблюються два штиря в землю на глибину не менше 500-700 мм;
• спеціальні дроти приладу (вони вказані в інструкції) підключаються одні до шини в розподільному електрощитку, інші відповідно до штирів;
• показник опору, рівний 4 Ом, свідчить, що роботи по монтажу та підключення контуру в електромережі з напругою 220 В виконані вірно і система повністю готова до експлуатації.

Незважаючи на те що алгоритм цієї роботи досить простий, проблема полягає в тому, що для її проведення потрібна наявність мультиметра. Але без перевірки обійтися не можна, і зробити її можна за допомогою звичайної лампи розжарювання потужністю 100 Вт і патрона з довгими кінцями, один з яких підключається до заземлення, а другий до фази на електрощитку.

Вас зацікавить ця стаття - Сходи на другий поверх в приватному будинку своїми руками.

Якщо лампочку зовсім не вдалося включити, значить, контакт повністю відсутня і треба шукати причину і все переробляти. В цьому випадку контур абсолютно не робітник.

замість висновку

Деяких людей може цікавити питання, чому використовується кілька (найчастіше три) заземлювача. Причина в тому, що земля є провідник нелінійного типу, тому опір в цьому випадку буде визначатися площею дотику. А у одного елемента вона абсолютно недостатня для надійного захисту.

Також при наявності декількох заземлювачів в проміжку між ними утворюється так звана потенційна поверхня, яка перетворюється в додатковий елемент системи. Але така ситуація забезпечується, якщо дотримується певну відстань між заземлювачами, яке, як зазначалося вище, знаходиться в проміжку від одного до двох метрів.