1. Зовнішній ремонт швів збірно-бетонного колодязя
2. Гідроізоляція ж / б колодязя рулонними матеріалами
3. Ремонт колодязя зсередини - пластикова вставка
4. Збірка пластикової вставки для колодязя
5. Монтаж збірної пластикової вставки в колодязь
6. Установка в колодязь монолітної вставки пвх
7. На завершення

Перш розберемося, чому протікають збірно-бетонні колодязі. По-перше, конструкційні ж / б елементи підземного резервуара повинні бути виготовлені тільки з застосуванням бетону марки більш В15, з водонепроникністю W8. Конструкційні бетони з нижчими характеристиками з методи повноцінно утримувати воду в колодязної порожнини - рідини будуть просочуватися через стінки ж / б кілець.

По-друге, значні пошкодження бетонні кільця отримують при формуванні з них колодязя. Про перший криничний ж / б сегмент б'ється другий, що спускається на стропах автокраном - і так далі.

Правильно встановити кільця-сегменти при першому спуску складно, потрібно піднімати і намагатися виставити їх приблизно пару раз. Вага залізобетонного кільця КС-15 (застосовується для колодязів глибиною більше 2,5 м) - близько 600 кг. Навіть при акуратному спуску настільки важкою конструкції удари об нижнє кільце і пошкодження (як мінімум, сколи та тріщини) стикового вузла неминучі.

По-третє, причиною часткового зсуву ж / б блоків експлуатованого протягом декількох років каналізаційного резервуара є обдимання ґрунту. Промерзання насиченою водою по осені землі рік у рік потроху зрушує верхнє кільце колодязя, оголюючи щілини між його сегментами. У резервуар надходять паводкові і грунтові води, що викликають його забруднення (якщо колодязь з питною або технічною водою) або переповнення (якщо септик).

Для регіонів середньої смуги Росії, характеризуються весняними і осінніми паводками, близькість ґрунтових вод до поверхні грунту звичайна. Найближче грунтові води залягають (менше 5 метрів глибини) на ділянках, виведених зі стану заболоченности меліоративними заходами. У такій ситуації зовнішня гідроізоляція зібраного з бетонних кілець колодязя-септика зовсім нездійсненна.

По-четверте, наголов'я нового бетонного колодязя сильно пошкодиться за 8-10 років, якщо не його утеплити. Щорічне замерзання і відтавання атмосферних опадів, досить вільно проникають до горловини заглибленого резервуара і всередину бетонних пір, викличе розвиток мікротріщин в верхньому бетонному кільці. Через все більш збільшують тріщини води дощів і паводків надійдуть в колодязь, переповняючи його.

Ремонт протікає бетонного колодязя при його протіканні може відбуватися двома способами - або зовнішня гідроізоляція водозахисними матеріалами, або вставка в колодязь, що розташовується в його порожнини.

Відзначимо, що зсередини закладати водозахисними покриттями експлуатований збірно-бетонний резервуар не рекомендується: якщо це водний колодязь, то зміниться хімічний склад води; якщо це септик, то хімічно активні каналізаційні стоки швидко зруйнують внутрішню гідроізоляцію.

Зовнішній ремонт швів збірно-бетонного колодязя

Перед роботами слід максимально спустошити криничний резервуар. Якщо він містить воду, то відкачати насосом (наприклад, занурювальним) або вичерпати відрами, якщо стоки каналізації - найняти бригаду асенізаторів. Намагатися ремонтувати зовнішні стінки навіть частково заповненого бетонного колодязя безглуздо, оскільки підтікаюча волога завадить закріпленню гідроізоляційних матеріалів.

Слідом необхідно відрити стіни збірного колодязя. Кільцева траншея потрібно більше метра шириною - у вузькому просторі важко працювати. Після відкопування стінок залиште їх на просушку. Потрібно дочекатися повного зникнення темних плям на стиках, швах і стінках.

Розшийте стикові шви, вибравши звідти частинки грунту і сміття. Потрібно підготувати порожнини глибиною не менше 70 мм. Слідкуйте за погодою - перед дощем закрийте обкопаний колодязь пвх-плівкою або брезентом. Інакше доведеться знову сушити бетонні стінки і стики.

Шви на колодязних стінках можна закрити зовні розчинами на цементному в'язкому або глиною. При виборі останньої потрібно її гарненько промять ногами, склавши в таз і змочивши водою. Непромятая глина не годиться - залишаться численні повітряні порожнечі. Лише після проминки глину допустимо набивати в розшиті і висушені шви, затираючи штукатурної теркою.

Зовнішню закладення стиків збірного ж / б колодязя допустимо виконувати сумішшю цементу з дисперсією ПВА, з'єднавши одну частину дисперсії з 5 частинами цементного в'яжучого. Просохлі стикові шви можна додатково прогідроізоліровать рідким склом, промазав їх двома, краще трьома шарами.

Також шви заповнюються розчином на рідкому склі, що містить сіяний (чистий) пісок і цемент - пропорція 1: 3: 1. Перш змішуються всуху цемент і пісок, після вливається порція рідкого скла і потрібно відразу ж закладати шпателем стики, тому що розчин швидко твердне. Через особливості швидкого затвердіння розчинну суміш на рідкому склі слід готувати малими порціями для негайного використання.

Для повноцінного скріплення цементного розчину зі стінками бетонних стиків, їх необхідно попередньо покрити ґрунтовкою. Наприклад, ґрунтовку для швів септика можна скласти з трьох частин бензину і однієї частини бітуму.

Відзначимо, що в разі колодязя-септика подібної ґрунтовкою або інший бітумною мастикою слід покрити весь зовнішній периметр стінок резервуара. Це забезпечить захист бетонної конструкції від просочування в її пори вологи, яка надає руйнівну дію в процесі сезонних промерзань-відтавань.

Гідроізоляція ж / б колодязя рулонними матеріалами

Відразу пояснимо, що при закладенні стиків м'ятою глиною монтаж рулонної гідроізоляції непридатний - гаряча гудронів мастика при затвердінні зламає і вирве глину з швів. Раціональніше провести повну обмазку м'ятою глиною колодязного стовбура.

До речі, бітумну мастику для гідроізоляції збірно-бетонного колодязя використовувати не слід, оскільки після нанесення і охолодження її шар потріскається, а значить не забезпечить функцій гідрозахисту.

Якщо стики між колодязні ж / б кільцями зашпаровувалися розчином на цементному в'язкому, то перед монтажем рулонної гідроізоляції потрібно:

• промазати всю зовнішню поверхню стінок колодязя ґрунтовкою (наприклад, бензиново-бітумної), щоб поліпшити приклеювання мастики;
• нагріти гудронну мастику, покрити нею стовбур колодязя. Не витрачаючи часу слід відразу ж після промазки наносити рулонно-бітумну обмотку двома-трьома шарами. Перед обмоткою новим шаром вже наклеєний матеріал промащується гарячої мастикою.

Завершуючи роботи по ремонту протікає колодязя, в раніше відриту навколо нього траншею поміщається засипка (щебінь 60%, пісок 40%). Завдяки засипці майбутні пучения ґрунту, не усунуть кільця колодязя, оскільки вологонасичення грунтів не буде прямо контактувати з колодязним стволом, а піщано-щебенева суміш вологу не збирає.

Ремонт колодязя зсередини - пластикова вставка

Установка циліндра з пластика в колодязь будь-якого призначення дозволить гидроизолировать його порожнину швидко і з мінімальними затратами. Використовуючи таку вставку, можна впоратися з протікання будь-якого масштабу і походження (особливо для септика).

Пластикові (також полімер-піщані) колодязні вставки виробляються збірними, тобто набираються до потрібної довжини з окремих сегментів, або цільними, схожими на заглушену з одного або двох кінців трубу великого діаметру.

Відзначимо, що виробляють колодязні вставки компанії готові створювати їх за нестандартними параметрами, що потрібно прі не серійності розмірів гідроізоліруемой стовбура колодязя (наприклад, виконаного з саморобних ж / б кілець або цегляною кладкою). Діаметр вставки вважається достатнім, якщо між її зовнішніми стінками і стінками порожнини колодязя зберігається 50-100 мм зазор.

Достатня товщина стінок вставки пвх для ремонту продірявився колодязя або септика - 5 мм. Міцності отаких стінок вистачить для утримання рідкого вмісту в підземному резервуарі, а захист від грунту забезпечать існуючі (бетонні) стінки колодязя. Жорсткість конструкції для вставки-циліндра досягається ребрами армування, виконуваними на корпусі виробу заводом-виробником.

Збірка пластикової вставки для колодязя

Якщо Суцільнотягнені поліетиленову вставку перед закладкою в порожнину колодязя збирати не потрібно (лише обрізати іноді до потрібної висоти), то збірно-сегментний уставний конус вручну набирається перед установкою в колодязь. Залежно від виробника і моделі вставки, з'єднання її сегментних кілець здійснюється зварюванням, привинчивания або пазовим кріпленням.

Кільцевій блок діаметром 950 мм і висотою 1500 мм важить до 30 кг, тому складати резервуар пластикової вставки безпосередньо в колодязі важко. Загвинченому разом (або зварений або складений) внутрішній корпус колодязя опускається в ремонтовану порожнину вручну або автокраном (останній варіант - для вставки 3 м довжини і більше).

Незалежно від методу кріплення кілець-сегментів, перед установкою верхнього блоку в лоток нижнього кільця ставиться гумовий ущільнювач. За роки користування колодязної вставкою пази між її блоками самоуплотнятся мулом, що посилить їх водонепроникність. Однак для виключення стикового течі з каналізаційних резервуарів в перші роки експлуатації вставки, слід промазати її стики силіконової мастикою.

Серед можливих способів кріплення модулів колодязної вставки в «польових умовах» легше виконати защелкивание в паз або загвинчування.

При пазів кріпленні необхідно виставити модуль нижнього кільця строго горизонтально (використовуючи рівень) на рівному майданчику, вкласти ущільнювач і акуратно встановити верхній сегмент. Потім поперек нього (по центру) кладеться дошка і двоє людей одночасно тягнуть її кінці доки вона не зафіксується блоків разом.

Накручувальні модулі допустимо об'єднувати всередині колодязя, якщо дозволяють умови і досить простору (колодязь неглибокий). Якщо ж резервуар глибиною понад 2,5 м, то зручніше прикручувати модулі один до одного на майданчику, а після спустити готову конструкцію в колодязну порожнину.

Нижній сегментний модуль пластикової вставки - донний блок - обов'язковий, якщо вставка готується для септика. Причому важливо переконається, що дно старої конструкції колодязя міцне і витримає вагу пластикового резервуара після його заповнення рідкими відходами. Тому необхідна товщина бетонного підстави на дні - від 150 мм.

Монтаж збірної пластикової вставки в колодязь

Перед установкою пластикового корпусу в колодязну порожнину необхідно:

• ретельно промити і зачистити щіткою стінки ремонтується колодязя (септика). Слідом вичерпати (відкачати) воду, що використовується при очищенні;
• довгі вводи зливних труб в септик-накопичувач, що заважають монтажу вставки, слід обрізати. Після установки внутрішнього корпусу, вступні труби нарощуються і заводяться в резервуар пластикової вставки через ущільнювачі (кільця, манжети) з нанесення на стики силіконової мастики. Під вводи труб зручніше вирізати (скористайтеся пилою для лобзика) отвори заздалегідь, ще на стадії складання сегментів;
• замінити донний гравійно-щебенчатой ​​фільтр в водонакопичувальними колодязі. Нижній шар дрібної фракції - товщина 100 мм. Другий і третій з більших фракцій - 150 мм. Пам'ятайте, що фракція щебеню (гравію) в кожному вищерозташованих шарі повинна бути в 6 разів більше, ніж в нижньому.

Свіжозібрану пластикову вставку в колодязь слід заводити максимально вертикально, оскільки кріплення її сегментів ослабнуть у разі прогину. Саме тому необхідний автокран - опускати вручну трисекційну вставку важко, вона важить близько 100 кг.

Розташувавши вставку по центру бетонного колодязя і підключивши зливні труби (якщо це септик), потрібно заповнити щілину між її і колодязних стінок, склавши засипку з піску з цементом як 5: 1. Цей склад вбере в себе вологу, проникаючу через зовнішні стінки старого колодязя і утворює додатковий захисний кожух.

Простінки заповнюються сухою сумішшю, але перш, до початку відсипання, в пластикову ємність колодязя слід налити воду - її маса завадить резервуару вставки зміститися під тиском відсипання. Спочатку вода наливається на третину пластикової вставки і, в міру підвищення рівня додається відсипання, поступово доливається. Дзеркало води кожен раз повинно бути вище рівня цементно-піщаної засипки приблизно на 200 мм.

Верхню звужується секцію, яка називається горловина, в приватному домогосподарстві ставити на збірну вставку для ремонтованого колодязя нема чого, якщо горловина існуючого бетонного резервуара ціла - немає глибоких тріщин, хоч я знаю конструкційна арматура і немає сильно зруйнувалися країв.

Досить підняти верхній край збірно-сегментної вставки на 120 мм вище рівня грунту - вона не повинна виходити за краї стандартного залізобетонного оголовья 200 мм висоти. Між бетонним оголів'ям і бортами пластикової вставки прокладається просмолений канат-каболка.

Установка в колодязь монолітної вставки пвх

Такий резервуар не потрібно збирати, досить лише перевірити довжину (глибину посадки), висвердлити для септика отвори в корпусі під вводи труб. Якість герметизації у нерозбірними вставки по визначенню високе - немає стикових швів.

Корпус монолітної пластикової вставки товстий, з 8 мм стінкою, тобто пошкодити його складно як при перевезенні, так і при закладці в бетонний колодязь. Тому ємності завдовжки до 4 м допустимо виставляти в колодязь вручну, використовуючи мотузкові блоки і талі. Вертикальний введення монолітної пластикової вставки в підземний резервуар не настільки важливий - можна виставляти по краю колодязя з наступний вирівнюванням вручну.

Монолітний пластиковий резервуар необхідно «обернути» в прошарок бетонного розчину, заповнюючи їм простінок до країв ремонтується бетонного колодязя.

На завершення

Зовнішню гідроізоляцію колодязя з ж / б кілець слід виконувати при його монтажі, тобто до фактичної експлуатації. Усувати протікання стінок старого колодязя зовні шляхом нанесення стикових і гідроізоляційних матеріалів - це непросто і, найчастіше, є малоефективним.

А ось пластикова вставка повністю відновить працездатність старого колодязя. Поміщається всередину резервуар конструктивно не пов'язаний з колишнім колодязем, що служить лише захисним корпусом для вставки - його ступінь гідроізоляції абсолютно неважлива.