1. Ботанічний опис гладіолуса
2. посадка гладіолусів
3. посадка
4. Догляд за гладіолусами
5. Гладіолуси в ландшафтному дизайні
6. види гладіолусів
7. Методи боротьби з хворобами гладіолусів
8. Агротехнічні методи боротьби з хворобами
9. хімічний метод
10. фізичний метод

Гладіолус - квітка-меч, він же король перемоги, чудовий дуелянт. З цими прекрасними квітами пов'язано багато легенд і повір'їв. Їм приписували лікувальні властивості. Як свідчить легенда, гладіолуси виросли з мечів полонених римлянами воїнів-фракійців. Гладіолус, або Шпажнік (Gladíolus) - рід багаторічних бульбоцибульних рослин сімейства Ірисові з красивими квітами. Про особливості вирощування гладіолусів в саду розповість ця публікація.

Гладіолус - квітка-меч

зміст:

Ботанічний опис гладіолуса

Родина гладіолуса - тропічні і субтропічні райони Африки і Середземномор'я, Середня і Південна Європа, Середня Азія, Західна Сибір. Відомо близько 200 видів. Рослини багаторічні, бульбоцибульні. Стебла вертикальні, неветвящиеся, поодинокі, облистнені, 50-150 см заввишки. Листя лінійне або мечовидні 50-80 см завдовжки.

Піхви листя гладіолуса змикаються навколо стебла, надаючи йому додаткову міцність. Квітки зібрані в одностороннє, двостороннє або спіральне колосоподібне суцвіття до 80 см завдовжки, пухке, среднеплотное або щільне. Квітки сидячі з простим воронковидним оцвітиною з шести неоднакових часткою, зрощених підставами, різної величини і форми.

Плід гладіолуса - трехстворчатая коробочка. Багато насіння, вони круглі або овальні, коричневі. Клубнелуковіца округла, поновлюється щорічно, одягнена плівчастими лусками від білої до чорно-вишневої забарвлення.

посадка гладіолусів

Як підготувати грунт для посадки гладіолусів?

Підготовка ґрунту під гладіолуси зажадає певних зусиль. Гладіолуси прекрасно ростуть на будь-який окультуреній грунті, але краще за все - на легкій супесчаной, з великою кількістю перегною. У глинистий землю обов'язково додайте пісок.

На ділянку, який ви вибрали під гладіолуси, восени внесіть перегній, вапно та скопайте його на глибину 25-30 см. Свіжий гній використовувати не варто, як мінімум, з двох причин: цибулини в це випадку погано зберігаються, утворюється більше листя і менше квіток .

Навесні гладіолусние грядки необхідно перекопати, розрівняти і удобрити аміачною селітрою (15-20 г на кв. М), подвійним суперфосфатом (10-15 г на кв. М) і сірчанокислим калієм (25-30 г на кв. М). При посадці можна додатково внести деревну золу - 40-60 г на погонний метр.

Ні в якому разі не саджайте гладіолуси на одному місці два сезони поспіль - будуть хворіти. А крім того, уникайте ділянок, де раніше росли флокси, айстри та інші квіти, схильні до подібним з гладіолусами грибних захворювань. Відповідні попередники -огурци, цибулю, часник і суниця.

Не саджайте гладіолуси на одному місці два сезони поспіль - хворітимуть

посадка

Щоб гладіолуси порадували щедрим цвітінням, необхідно вибрати відповідне місце і правильно посадити бульбоцибулини. Відомо, що гладіолус світло- і солнцелюбів. Тому, вибираючи для нього місце, потрібно подбати про те, щоб грядка була чітко орієнтована зі сходу на захід.

У середній смузі Росії гладіолуси саджають в першій половині травня, якщо грунт вже прогрілася до 10 градусів за Цельсієм. При достатній вологості і порівняно невисокій температурі коріння розвиваються інтенсивно і утворюється потужна коренева система, яка в подальшому забезпечує рослині нормальне харчування.

Перед тим як посадити бульбоцибулини гладіолуса в землю, їх очищають від сухих лусочок; у частково уражених хворобою вирізують нездорові ділянки, а зрізи посипають товченим деревним вугіллям. Правда, всього цього можна уникнути, якщо при покупці уважно оглянути бульби - на них не повинно бути гнилі і цвілі. Зверніть увагу і на денці: якщо воно невелике, значить, цибулина ще молода.

У зрілої бульбоцибулини гладіолуса, як правило, діаметр від 5 до 7 см, але трапляються і 10-сантиметрові екземпляри, правда, вкрай рідко. Щорічно відпрацювали своє бульби заміщаються новими - найчастіше однією або двома, іноді трьома і навіть чотирма. А ще у них підстави утворюються нирки (дітки) діаметром від 2 до 10 мм, кількість яких коливається від 10 до 200 і залежить від біологічних особливостей сорту і прийомів вирощування.

На глибину посадки впливає як розмір і вік клубнелуковиц, так і якість землі. На легких ґрунтах їх поміщають на глибину 10-12 см, на суглинкових - на 2-3 см вище. Дрібні бульби гладіолуса розташовують в 5-8 см від поверхні, дітки не нижче 3-5 см, причому висаджують їх на тиждень раніше, ніж дорослі цибулини. Після посадки грядку присипають торфом або перегноєм на 2-3 см.

А якщо посадити глибше? По-перше, гладіолуси пізніше зацвітуть. По-друге, сформується більша клубнелуковица, але при цьому буде менше діток. А найнеприємніше - в прохолодне літо цибулини можуть вразити грибні та бактеріальні хвороби.

Догляд за гладіолусами

Як будь-який чоловік, гладіолус любить, щоб його оточували турботою і увагою. На доброту і ласку він відповідає соковитими фарбами і пишним цвітінням. А оскільки шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, то, щоб домогтися розташування квітки, його потрібно обов'язково підгодовувати: через кожні 10 днів, починаючи з другої декади червня, або відповідно до фазами розвитку.

Перший раз підгодовують гладіолуси при появі 3-4 листків, другий - 5-6, ну а третій - перед самим цвітінням. Найкраще використовувати рідкі добрива. Але сухі мінеральні теж підходять - в певних дозах: 10 г аміачної селітри, 10-15 г калійної солі або 20-25 г деревної золи і 10 г суперфосфату на 1 кв. м. Після їх внесення грунт обережно рихлять і добре поливають. В середині серпня підгодівлю слід припинити.

Подбайте і про вологість грунту. Гладіолуси особливо чутливі до її нестачі, коли у них формуються суцвіття і другий ярус коренів. Поливайте рослину своєчасно, інакше його коренева система буде погано розвиватися, а суцвіття можуть деформуватися.

Гладіолуси особливо чутливі до нестачі вологи. © Steven Heywood

Гладіолуси в ландшафтному дизайні

Які рослини найчастіше садять на садових ділянках? Ті, що вимагають мінімального догляду і стійкі до погодних катаклізмів. А що вважають за краще дизайнери? Стабільно декоративні культури, що не порушують структуру квітника ні до, ні під час, ні після цвітіння. Гладіолус не відповідає жодному з цих вимог.

Зимова тяганина з кубнелуковіцамі гладіолуса змінюється тривогою: зійдуть - не зійдуть, померзнуть - НЕ померзнуть. Значна частина квітника довгий час залишається невиразною. Після дощу відхилилися від вертикалі стріли доводиться підв'язувати до кілочків. А коли вони нарешті розквітають, їх безжально зрізають, тому як настало перше вересня.

Виникає закономірне питання: навіщо ж гладіолуси взагалі садять? По-перше, традиція; по-друге, в березневу сльоту неможливо пройти повз красивих упаковок цибулин; а по-третє, якщо зробити все за правилами, результат приголомшливий.

На самому початку треба чітко визначити, які квіти призначені на зрізання, а які послужать прикрасою квітника. Ті, що на зрізання, садимо окремо. На городі або в не парадній частині саду. Ну а якщо ви зважилися включити гладіолуси в ландшафтну композицію, починати треба з продумування асортименту.

Крупноквіткові гладіолуси - це ті самі, розкішні, які ми звикли бачити в наших садах і букетах. Саме відповідне місце для них - великий парадний миксбордер.

Мелкоцветковиє гладіолуси - порівняно нова для нас група. Вони нижче і набагато скромніше виглядають. Але саме це і робить їх універсальним і зручним матеріалом. Крім традиційної куртини в квітнику, вони годяться і для локальної композиції з каменями і хвойними, і для великого ландшафтного рокария, і навіть для контейнерів.

Низькорослі сорти гладіолусів можна висаджувати так, щоб грунт під ними залишалася відкритою (природно, присипаної тріскою, горіховою шкаралупою, гравієм - чим завгодно). А вищі сорти, як правило, в квітнику виступають другим поверхом.

Проблема з гладіолусами двояка: по-перше, пізно цвітуть, по-друге, куртина розвалюється від дощу і вітру. Доводиться йти на хитрощі. Наприклад, можна садити гладіолуси між щільними розлогими рослинами середньої висоти (дрібні спіреї, барбариси і т.д.), здатними утримати стебла. Або висаджувати навколо багаторічники, які приховають непривабливі мотузки і кілочки.

І, звичайно, ніколи не завадить ущільнити посадки літниками, тобто попросту висадити літники між гладіолусами. Якщо підібрати їх за кольором (в тон серединки майбутньої квітки або просто в загальній гаммі), вони в багато разів підсилять враження.

У всіх перерахованих випадках, зауважте, земля виявляється прикритої і гладіолуси як би виростають з щільної маси інших рослин. Нецікавий низ залишається за кадром, пружні суцвіття колосяться, і квітник хороший все літо.

Гладіолус болотний (Gladiolus palustris). © Ettore Balocchi

види гладіолусів

Гладіолус болотний (Gladiolus palustris). За болотистих лугах Середньої Європи, Північної Італії, Балканського півострова; рідко в Білорусії. Стебло слабкий, тонкий, 30-60 см заввишки. Квітки в числі 5-8, 3 см завдовжки, темно-пурпурові. Трубка вигнута, 0.5-0.7 см завдовжки. Часткиоцвітини овальні, тупі, дотичні; 3 нижні частки довше верхніх, з нігтиком, рівним по довжині відгину. Пильовики рівні тичинкового ниткам. Прицветники ланцетні, загострені, 3-4 см завдовжки. Суцвіття одностороннє. Листя 2-3, вони лінійні, 18-20 см завдовжки, 1 см шириною. Клубнелуковіца до 2 см шириною; оболонки грубо волокнисті, догори сітчасті. Цвіте влітку. Використовується в альпінаріях, для прибережних посадок біля водойм. Бульбоцибулини висаджують восени, на зиму їх слід вкривати. Випробуваний: Москва, Ставрополь.

Гладіолус візантійський (Gladiolus byzantinus). На луках, лісових галявинах в Середземномор'ї, Малій і Передній Азії (Сирія, Туреччина, Іран). Цвіте влітку. Стебло 45-60 см заввишки, прямій, тонкий. Квітки досить великі, в природі 3-4 см, в культурі до 5-6 см шириною, пурпурні до кармін-червоних (малинових) з білою лінією по центральній жилці. Трубка невелика (1-1.5 см завдовжки), злегка зігнута. Часткиоцвітини вузькі, нижні довші верхніх і з ясно вираженим нігтиком тієї ж довжини, що і відгини. Пильовики майже рівні ниткам. Прицветники серпоподібні, до 3 см завдовжки. Суцвіття рідкісне, одностороннє, 15-20 см завдовжки, з 5-10 квітками. Листя зазвичай 3, вони мечовидні, 30-35 см завдовжки і 1-1,5 см шириною, зі слабко вираженими жилками. Клубнелуковіца округла, 1.8- 2 см шириною; оболонки коричневі, перетинчасті, у примірників з природи - волокнисті, розпадаються на нитки. Насіння коричневі, крилаті.

Гладіолус Кочі (Gladiolus kotschyanus). На субальпійських сирих луках до висоти 3000 м над рівнем моря в Ірані і Афганістані; Південне Закавказзі. Стебло 35-65 см, міцний, тонкий. Цвєтков 4-8 в скупченому короткому, односторонньому суцвітті. Оцвітина 2.5-3 см дл., Темно-пурпурно-фіолетовий; частки яйцевидно-лопатчате з вузьким довгим нігтиком. Трубка до 1 см довжиною., Зігнута. Прицветники 1.5 см дл., Ланцетно-довгасті. Листя в числі 3, лінійні, тонкі, 20-30 см дл., 0.6- 0.8 см шир. Коробочка оберненояйцевидна. Насіння округле, безкрилі. Клубнелуковіца яйцеподібна, 2--2.5 см шир .; оболонки тонкі, шкірясті, нагорі сітчасті. Цвіте навесні. Плодоносить. Рекомендується для рабаток і міксбордерів.

Гладіолус звичайний (Gladiolus communis). На субальпійських і лісових луках до висоти 2100 м над ур. м. в Середземномор'ї, Південній Європі, Малій Азії, Ірані; Крим, Кавказ. Стебло 60-100 см заввишки, прямостояче. Квітки світло-пурпурові, на нижніх частках по центру біла смуга, узковоронковідние, 3 4 см шириною, сильно зигоморфні. Трубка оцвітини невелика (до 1 см довжиною), зігнута. Частки вузькі, 2.5-3 см завдовжки, 3 нижні - з нігтиком. Прицветники невеликі, 1.5-2 см завдовжки, ланцетні. Колос густий, односторонній, 15-20 см завдовжки, з 4-12 квіток. Пильовики рівні або трохи коротше ниток. Листя 3-4, вони узкомечевідние, 20-30 см завдовжки, 1.5-2 см шириною. Клубнелуковіца округла, до 2 см шириною; оболонки з грубих паралельних волокон, догори сітчастих. Коробочка оберненояйцевидна, 1-1.5 см завдовжки.

Гладіолус черепітчатий (Gladiolus imbricatus). На сухих луках і в чагарниках в Середземномор'ї, Східній і Центральній Європі; від Криму і Кавказу до півдня Ленінградської обл., заходить в північно-західний Казахстан (Мугоджарскіх гори). Стебло пряме, 30-50 см заввишки, в культурі до 80 см. Цвєтков від 3 до 14 в односторонньому густому, але короткому суцвітті. Оцвітина пурпурно-червоний і темно-пурпурний, досить великий, 3 см дл. і 3-4 см пшріной. Частки овальні, тупокінцевими, майже всі рівної величини, трохи налягають один на одного. Трубка невелика, вигнута, до 1 см довжиною. Прицветники ланцетні, невеликі, 2-2.5 см завдовжки. Листя 2-3, вони лінійні зі слабо вираженим жилкуванням, 15-30 см завдовжки. Клубнелуковіца округла, до 2 см шириною; оболонки тонкі, з паралельних волокон, які розпадаються в основі. Коробочка подовжено-циліндрична. Насіння шірококрилатие. Цвіте на початку літа.

Гладіолус візантійський (Gladiolus byzantinus). © M Fletcher Гладіолус Кочі (Gladiolus kotschyanus). © Arthur Chapman Гладіолус звичайний (Gladiolus communis). © J Biochemist

Методи боротьби з хворобами гладіолусів

Боротьба з хворобами гладіолусів - це, в першу чергу, профілактика, профілактика і профілактика. Легше хвороба попередити, ніж потім боротися з нею. Поширенню хвороб сприяє неправильна агротехніка і незнання основ захисту рослин.

Більшість хвороб гладіолусів поширюється спорами грибів. При загущених посадках і несприятливих погодних умовах хвороби можуть вразити всі посадки протягом декількох днів. Підживлення мінеральними добривами можуть впливати на розвиток хвороб як позитивно, так і негативно. Надмірна концентрація солей в грунті викликає пошкодження кореневих волосків. Через мертві тканини легко проникають збудники хвороб.

Під час цвітіння небезпечно перегодовувати гладіолуси азотними добривами, так як при цьому збільшуються межклетники в тканинах кореня, що також полегшує проникнення грибів і бактерій в рослину. Восени, при надлишку азоту в ґрунті, довго триває зростання рослин, що знижує якість клубнелуковиц. Калій підвищує стійкість рослин не тільки до хвороб, але і до негоди, цьому ж сприяє мідь, марганець і цинк.

Необхідно пам'ятати, що азот знижує засвоюваність міді, а фосфор - міді, цинку і бору. Тому одночасно з підгодівлею азотними добривами треба давати і мідні добрива. У зв'язку з малою потребою у фосфорі і його негативним впливом на засвоюваність багатьох мікроелементів, не слід захоплюватися фосфорними добривами. Існують агротехнічні, хімічні і фізичні методи боротьби з хворобами.

Агротехнічні методи боротьби з хворобами

Підготовка ґрунту для посадки гладіолусів є найважливішим фактором профілактики. Восени грунт перекопують на 2 багнета лопати з оборотом пласта. Це сприяє оздоровленню грунту, так як спори паразитарних організмів потрапляють всередину і там гинуть.

Оздоровленню грунту дуже сприяє сівозміна. Наприклад, перед гладіолусами корисно вирощувати чорнобривці, календулу, настурції, гірчицю, петрушку. Купуючи нові бульбоцибулини, можна занести на свою ділянку будь-яку хворобу. Тому необхідно передбачити карантинні і знезаражувальні заходи.

Бульбоцибулини гладіолусів перед посадкою необхідно ретельно оглядати і садити тільки здорові, - інші знищувати. Профілактичне замочування посадкового матеріалу в 0,05% розчині мідного купоросу або міцному розчині марганцівки на 30 хвилин перед посадкою допомагає видалити збудників захворювання з його поверхні.

Посадка в оптимальні терміни підвищує стійкість рослин до хвороб. При затримці з посадкою до того часу, коли температура грунту підніметься до 10град., Затримується розвиток коренів, а за рахунок запасів поживних речовин в клубнелуковіце починається посилений ріст листя. В результаті рослини бувають пригнічені і легше уражаються хворобами.

Видалення бур'янів, розпушування та поливання мають велике значення для профілактики. Бур'яни не тільки виснажують грунт, а й служать резерваторами інфекції. Розпушування сприяє руйнуванню грибниці і поліпшенню доступу повітря до коріння. Недолік вологи послаблює кореневу систему, і гладіолуси сильніше уражаються хворобами.

Своєчасні підгодівлі підвищують захисні властивості рослин. Термін викопування гладіолусів також впливає на кількість хворих рослин на наступний рік. Чим пізніше проведено прибирання, тим більше хворого посадкового матеріалу. Дитинку для посадки слід брати тільки від сильних здорових рослин, в такому випадку сорт буде постійно поліпшуватися.

Гладіолус черепітчатий (Gladiolus imbricatus).
© Simonette

хімічний метод

Для знезараження посадкового матеріалу гладіолусів, грунту і обприскування рослин застосовуються отруйні для збудників хвороб і шкідників речовини. Хімічну обробку проводять також для профілактики, припускаючи, що збудники хвороби можуть з'явитися при даних умовах. Токсичний препарат знищить спори до того, як вони проникнуть в тканини рослини.

Для дезінфекції грунту під час осіннього перекопування її поливають 2% розчином мідного купоросу або 1-3% розчином тіазона з розрахунку 10 літрів на 1 м. Перед посадкою бульбоцибулини замочують на 15 годин в теплому розчині повних мінеральних добрив з мікроелементами 20 гр. на 10 літрів, (але не частіше, ніж 1 раз в 3 роки), а потім для дезінфекції на 30 хв. в темно-вишневому розчині марганцівки або в розчині мідного купоросу (5 гр. на 10 л.) або краще на 18 годин в розчині тіосечовини (5 гр. на 1 л.).

Навіть хворі бульбоцибулини гладіолусів, замочені в розчині тіосечовини, виліковуються. Карбофос застосовують для профілактичного обприскування від шкідників, починаючи з кінця червня з інтервалом 1-2 тижні, всього 2-3 рази за сезон (20гр на 10 літрів води). Якщо в саду є півонії, то їх обробляють цим же розчином, так як трипс переходить з однієї культури на іншу.

Для профілактичних і лікувальних обприскувань, починаючи з середини червня, застосовують обприскування розчином хлорокиси міді (5-10 гр. На 10 л.) І обробляють рослини кожні 4-5 днів не менше 3 разів поспіль. Для боротьби з трипсом використовують також обприскування настоєм часнику (100-200 гр. На 10 л.).

Посадка гладіолусів в оптимальні терміни підвищує стійкість рослин до хвороб. © Raf Degeest

фізичний метод

Фізичний метод полягає в тепловій обробці клубнелуковиц гладіолусів відразу після викопування. Брудні бульбоцибулини треба вимити, відокремити дитинку, обрізати коріння і стебла. Залити бульбоцибулини гарячою водою, температура + 55 град. точно по термометру. Через 5 хвилин воду злити і залити ще на 10 хвилин гарячою водою (55град). Потім гарячу воду злити і відразу ж залити холодною водою 10-12град, замінюючи її 3-4 рази або проточною.

Різкий перепад температур сприяє лікуванню клубнелуковиц від фузаріозу, гнилей, парші, згубно діє на нематод і трипсів. Оброблені бульбоцибулини залити на 30 хвилин міцним розчином марганцівки (2 гр. На 1 л.). Після цього бульбоцибулини просушити 2-3 дня при підвищеній температурі і вентиляції, а потім 30 днів при температурі 20-25 град.