1. Який мангал краще?
2. Металеві конструкції
3. Фотогалерея кованих мангалів
4. Фото невеликих мангалів з бочок
5. цегляні шашличниці
6. Підготовка до спорудження
7. Схеми, креслення і розрахунки проекту
8. Як порахувати розмір мангала?
9. Як порахувати кількість матеріалів для пристрою фундаменту?
10. опалубка
11. Розрахунок кількості бетону для фундаменту
12. купуємо цегла
13. Інструменти і матеріали для будівництва
14. Покрокова інструкція по спорудженню стаціонарної цегляної печі своїми руками
15. Кладка мангала з найпростішою конструкцією
16. Порядовка: варіанти

Сучасна дача без мангала - рідкість. Сумніваєтеся? І даремно! Мангал - це дуже популярна річ серед любителів відпочинку на природі. Така популярність обумовлена ​​в першу чергу можливістю приготування самих різних м'ясних, вегетаріанських і рибних страв на відкритому вогні і в другу - простотою його використання. Хоча не варто скидати з рахунків і те, що при однаковому принципі роботи шашличниці можуть мати найрізноманітніші форми, конструкційні особливості, дизайн і розміри, вони можуть бути стаціонарними і мобільними, розбірними і монолітними, металевими, цегляними або виготовленими з комбінації матеріалів. Не менш привабливо і те, що кожен бажаючий, навіть без наявності будівельних навичок, цілком може своїми руками побудувати у себе на ділянці гарний стаціонарний мангал з цегли.

Який мангал краще?

Однозначно відповісти на це питання неможливо. Тут все залежить від потреб і особистих переваг кожного. Вибір величезний, і мангали мають масу відмінностей:

За конструкцією:

• збірно-розбірні;
• стаціонарні;
• мобільні або переносні;
• полегшені;
• з барбекю;
• з грилем;
• з коптильнею;
• одноразові.

За матеріалом:

• металеві;
• цегляні;
• кам'яні;
• комбіновані.

За місцем розташування:

• на відкритому майданчику;
• в альтанці;
• під навісом;
• в житловому приміщенні.

За способом установки:

• на стрічковому або плитному бетонному фундаменті;
• без додаткового посилення підстави, тобто на грунті.

Металеві конструкції

Жаровня з металу найчастіше використовується як переносний варіант тоді, коли немає свого заміського ділянки і доводиться виїжджати на відпочинок в ліс або до водоймища. Її можна придбати в готовому вигляді або виготовити самостійно.

Простий металевий мангал

Найпростіша конструкція жаровні включає в себе:

• короб без верхньої кришки, в стінках і дні якого попередньо зроблені отвори для поліпшення тяги;
• ніжки, виконані з металевих куточків і приварені до короба.

Фотогалерея кованих мангалів

Якщо є навички кування, можна виготовити дуже цікаву й оригінальну жаровню.

Фото невеликих мангалів з бочок

Оригінальні саморобні споруди

А проявивши трохи фантазії, можна отримати і зовсім незвичайну річ.

До плюсів металевих шашличницю можна віднести:

• простоту виготовлення;
• мобільність;
• доступність матеріалу.

мінуси:

• схильність корозійних процесів;
• великий ризик отримання травм при зачіпанні гострих кутів і опіків при дотику до металевих поверхонь;
• недостатня стійкість конструкції;
• тонкостінні жаровні мають малий експлуатаційний термін і дуже швидко прогорають. Можуть використовуватися тільки для закладки готових вугілля, розводити в них багаття не рекомендується.

цегляні шашличниці

Мангали з цегли - це завжди стаціонарні споруди, незалежно від розмірів, зовнішнього вигляду і наявності або відсутності додаткових елементів (гриль, коптильня і ін.). Для їх виготовлення використовується вогнетривка шамотна цегла. Блоки з шамоту мають жовтувато-пісочну забарвлення і помітну зернисту структуру, вони відрізняються високою міцністю, вогнестійкістю і стійкістю до хімічних впливів, наприклад, сажі і золи.

шамотна цегла

З огляду на, що шамотні блоки практично не піддаються різанні, виробники випускають їх в різному виконанні (розмір, конфігурація), що дозволяє підібрати форму для зведення споруди будь-якої складності.

переваги:

• довговічність;
• міцність;
• висока теплоємність;
• вогнестійкість.

недоліки:

• висока вартість;
• досить часто блоки, навіть з однієї партії, бувають неоднакового розміру.

Важливо: шамотні блоки з більш світлим забарвленням, ніж наказано по ГОСТ, - це матеріал, при виготовленні якого був порушений технологічний процес. Швидше за все, при випалюванні його недодержання в печі належний час, а це загрожує істотним зниженням міцності.

Підготовка до спорудження

Визначаємося з місцем розташування

Придумуючи конструкцію і зовнішній вигляд мангала, потрібно постаратися максимально органічно вписати його в наявний ландшафтний дизайн - так, щоб він не вибивався із загального стилю, а доповнював і прикрашав ділянку. Крім естетичної сторони питання, дуже важливо дотримати такі рекомендації:

• мінімально дозволену відстань від відкритого вогню до дерев і споруд - 5 м, а з захищеної стінками боку - 0,5 м;
• майданчик перед відкритим вогнем повинна бути покрита вогнетривким матеріалом: піском, бетонною плитою, каменем, бруківкою;
• обов'язково зверніть увагу, в яку сторону у вашій місцевості найчастіше дмуть вітри: не слід вибирати місце під таку споруду, якщо є ризик потрапляння диму в вікна житлового будинку;
• не кладіть будівництво занадто близько до суміжних ділянок, інакше конфлікту з сусідами не уникнути;
• забезпечте вільний і зручний підхід до місця приготування шашликів;
• подбайте про підводі води до пожежонебезпечного будовою;
• простежте, щоб поруч з місцем приготування їжі не було санітарно-технічних споруд, компостних куп, сміттєвих контейнерів.

Порада: якщо є можливість, розміщуйте куточок для проведення дозвілля за будинком, подалі від сільських вулиць і сусідських парканів - там, де ніхто нікому не заважатиме. При такому підході, крім дотримання основних протипожежних правил, буде виключена ймовірність неприємних конфліктних ситуацій.

Схеми, креслення і розрахунки проекту

Для того щоб мангал прослужив довгі роки без проблем і нарікань, перш ніж приступати до будівництва і закупівлю матеріалів, необхідно все прорахувати, накреслити схему споруди і скласти кошторис.

План мангала із зазначенням комплектуючих

На підготовчому етапі слід зробити детальний малюнок з точною конфігурацією мангала і зовнішнім виглядом всього комплексу.

Потім накреслити схему, в якій врахувати:

• зовнішній вигляд споруди;
• розташування основних і додаткових елементів (жаровня, топкова камера, дверцята, труба, димохід та ін.).
• всі розміри.

Як порахувати розмір мангала?

Вибір розміру, конфігурації і комплектуючих - це прерогатива виключно господаря ділянки, і дати які-небудь точні рекомендації досить важко, але загальні стандарти все ж є:

• глибина жаровні - від 12 до 17 см, цього відстані з лишком вистачає для розміщення вугілля, та й м'ясо буде розташовано не дуже близько до спеку;
• висота від грунту до жаровні - 1 м, при індивідуальному розрахунку цього параметра можна скористатися дуже простим прийомом: виміряти відстань від ліктя до грунту, отримана цифра і буде ідеальною висотою;
• ширина - по стандартам вона дорівнює одному метру, якщо робити більше, то не дуже зручно смажити шашлик, так як доведеться постійно пересуватися між шампурами, а не спостерігати за приготуванням з одного місця;
• глибина (від передньої до задньої стінки) - від 50 см, це мінімум. В ідеалі вона повинна бути дорівнює довжині шампура мінус ручка і кінчик, на яких вся конструкція триматиметься на краях жаровні;
• враховуючи досить велику вагу будови, фундамент в обов'язковому порядку споруджується капітальним, його розміри повинні бути не менше площі підстави мангала.

Порада: визначаючи довжину жаровні, необхідно підрахувати кількість шампурів, що використовуються за один раз, врахувати, що оптимальна відстань між ними при смаженні м'яса - 7 см. Приклад: найчастіше використовується 5 шампурів, між ними 6 проміжків, кожен по 7 см, значить, 6 × 7, в результаті довжина жаровні - 42 см.

Як порахувати кількість матеріалів для пристрою фундаменту?

Як вже говорилося, фундамент необхідно робити капітальний, тобто з риттям міні-котловану, вирівнюванням дна, пристроєм піщаної подушки, будівництвом опалубки і замісом бетонного розчину.

опалубка

Для влаштування опалубки можна використовувати будь-який підручний матеріал: шифер, що були у вжитку дошки, дерев'яні щити або металеві листи. При виборі важливі тільки 2 параметри - цілісність і міцність: матеріал повинен вільно витримати тиск бетону.

Розрахунок кількості бетону для фундаменту

Незважаючи на те що стрічковий і плитний фундаменти мають різну конфігурацію, форма у них все ж однакова - прямокутник. Тому для полегшення розрахунків можна скористатися формулою V = a × b × c.

позначення:

V - необхідна кількість розчину;

a і b - ширина і довжина фундаменту;

c - глибина.

Приклад: котлован зі сторонами 3 на 3 метри, його глибина (без урахування піщаної подушки) - 40 см.

Розрахунок: 3 × 3 × 0,4 = 3,6 м ³.

Примітка: кількість піску розраховується за таким же принципом.

купуємо цегла

Знаючи фізичні розміри шамотного цегли і будови, а також спосіб кладки, можна підрахувати приблизну кількість матеріалу.

Розміри пічного (шамотного) цегли залежать від його марки, нижче можна ознайомитися зі стандартами.

Для будівництва садових печей найчастіше використовуються блоки з розмірами 65 × 120 × 250 мм.

Розрахунок кількості цегли

За наведеною вище таблиці можна дізнатися, скільки цегли необхідно на 1 кв. м кладки.

Різноманітні способи кладки цегли

Поради:

1. Якщо є бажання заощадити фінанси, то жароміцними шамотнимі блоками можна викласти тільки ті поверхні, які безпосередньо піддаються впливу високих температур. Решта стінки викладаються із звичайної цеглини, ціна якого суттєво нижча.
2. Щоб не мучитися з самостійними розрахунками, можна скористатися безкоштовними будівельними калькуляторами, розміщеними в інтернеті.
3. Розрахунок проводиться в залежності від способу кладки і з урахуванням швів плюс 6% на бій.
4. Перш ніж приступати до складних обчислень, будівельники рекомендують накреслити план з порядовкой, тоді буде дуже легко визначитися з матеріалом навіть візуально, без будь-яких формул, додавання і множення. До речі, в пропонованих нижче схемах дуже добре видно, скільки блоків знадобиться на кожен ряд.

Інструменти і матеріали для будівництва

Інструменти:

• кельму або кельма;
• рулетка або метр;
• будівельний рівень;
• ємність для замісу розчину;
• пічної молоток;
• бетономішалка для самостійного замісу бетону;
• інструмент для розшивки;
• схил;
• лопата;
• куточок;
• болгарка.

матеріали:

• кілочки і мотузка для розмітки;
• вогнетривку цеглу;
• цемент (М200 або 250);
• ПГС (суміш піщано-гравійна);
• геотекстиль;
• вода;
• арматура, товщина прутка від 10 мм;
• глина;
• дверцята для топки.

Покрокова інструкція по спорудженню стаціонарної цегляної печі своїми руками

пристрій фундаменту

Розмітка ділянки за допомогою мотузки і кілочків

На обраному і звільненому від насаджень ділянці зробити розмітку під котлован. Для цього вбити в грунт кілочок, відміряти від нього розрахункову довжину фундаменту (+10 см на товщину дощок опалубки), за допомогою рулетки проміряти ширину і знову вбити кілок, процедуру повторити, поки контуру не замкнеться. Утворені кути обов'язково перевірити куточком, кожен повинен бути дорівнює 90 градусам. Між кілочками натягнути мотузку.

видалення дерну

Зняти дерен на розміченому ділянці.

Вирівнювання дна котловану

Викопати яму (міні-котлован) глибиною не менше 50 см - 15 см на піщану подушку і 35 см на плиту. Дно вирівняти і утрамбувати. Стінки зробити максимально рівними, вертикаль перевірити схилом або рівнеміром.

піщана подушка

Засипати в котлован пісок, товщина шару 15 см. Пролити його водою, розрівняти і утрамбувати.

Пристрій опалубки і обв'язка арматурою

Встановити опалубку. Нарізати арматуру відповідно до розмірів проекту. Виконати обв'язку.

пристрій фундаменту

Залити готовий розчин. При самостійному замісі розчину дотримуватися пропорцію 1 до 3 (цемент, ПГС), води необхідно рівно половину від обсягу сухих компонентів. Приклад: цемент - 20 кг, ПГС - 60 кг, всього 80 кг, значить, води потрібно 40 л. Заміс можна робити вручну або мобільного бетономішалкою.

Порада: при замісі розчину не виливайте відразу всю приготовану воду в сухі компоненти. Спочатку залийте 2/3, перемішайте і подивіться на густоту розчину: якщо він недостатньо пластичний, то додайте ще. Пісок, що знаходиться в ПГС, може бути вологим, і якщо вода буде додана в повному обсязі, розчин вийде рідким.

вирівнювання розчину

Утрамбувати і розрівняти розчин. Дочекатися його повного застигання і набору міцності - не менше 7 діб. В процесі застигання рекомендується час від часу поливати плиту звичайною водою, це сприяє посиленню міцності фундаменту і захищає від розтріскування.

пристрій гідроізоляції

Зняти опалубку. Для гідроізоляції застелити поверхню геотекстилем.

Кладка мангала з найпростішою конструкцією

Мангал з простою конструкцією

Конструкція простого мангала не передбачає влаштування складних димоходів і додавання будь-яких елементів, за великим рахунком це звичайна жаровня з невеликою топкою. Все дуже просто і максимально функціонально.

Порада: перш ніж приступати до будівництва, цегла бажано зволожити, для цього він недовго вимочується в будь-якої ємності або обливається із садового шлангу, подібні заходи виконуються за добу до початку будівництва.

підстава мангала

1-й ряд - підстава. На підготовлений фундамент викладається цегла і скріплюється розчином. Кожен наступний ряд при цьому повинен зсуватися на половину блоку спочатку в одну, потім в іншу сторону, цей же прийом використовується і при спорудженні стінок. Габарити: ширина - 620 мм, довжина - 750 мм.

Кладка стін мангала

2-й ряд - стіни по периметру.

3-й і 4-й ряди - так само як 2-й, при цьому необхідно в міру викладання встановити топкові двері. Перед початком укладання 5-го ряду встановити чавунну колосникові грати.

Чавунна решітка

5-й і 6-й ряди - стіни по периметру.

Перевірка рівності стін рівнеміром

Якщо зовнішній вигляд споруди вийшов не дуже презентабельним, то зовнішні поверхні можна декорувати плиткою, каменем або іншим негорючим матеріалом.

Важливо: звичайний цементно-піщаний розчин при кладці печей і мангалів не використовується, застосовується тільки глиняно-піщана, вапняна або глиняно-шамотна суміш. Інакше розчин розтріскається і будова швидко прийде в непридатність. Для приготування розчину береться жовта, біла або сіра глина, головний критерій при цьому - її жирність, цей показник повинен бути максимально високим. Немає бажання возитися з замісом? Готову суху глиняно-піщану суміш можна придбати в будівельних магазинах.

Якщо кладку цегли виконує непрофесійний пічник, - що не дивно, спеціальність досить рідкісна, - то краще, для полегшення процесу і щоб виключити можливі помилки при будівництві, скористатися однією із запропонованих нижче схем. Тут показані кілька способів порядовки, починаючи від заснування і закінчуючи димарем і трубою, тому кожен бажаючий обов'язково вибере те, що йому підійде, або на підставі готових креслень створить щось своє, абсолютно неповторне.

Порядовка: варіанти

Поради з будівництва та облаштування димаря

• Перший ряд цегли рекомендується викласти «на суху» по попередньо розміченому контуру, це дозволить точно розрахувати кількість матеріалу і максимально знизити використання шматків.
• Димар - мінімальна висота 150 см. Щоб атмосферні опади з часом не зруйнували димохід, його можна прикрити навісом, козирком або дахом. Єдине, що при цьому варто враховувати: матеріал для створення укриття повинен бути негорючим.
• Якщо планується зведення складної конструкції з арковими елементами, то при будівництві використовується кружало, на нього встановлюються цеглини з зазором близько одного сантиметра, потім порожнечі заповнюються розчином. Кружало забирається не раніше, ніж через 2 дні після закладки глиняно-піщаної суміші.
• Якщо мангал планується як багатофункціональна споруда (барбекю, гриль), то місце і спосіб установки грат слід продумати заздалегідь.
• Димозбірник, або димової парасольку, зовсім необов'язково виготовляти з цегли, можна замовити зварений металевий аналог конусоподібної форми і отримати оригінально оформлений мангал.

Не важливо, який варіант мангала ви вибрали - простий або складний комплекс для пікніків з безліччю додаткових елементів, головне те, що по суті, це справжній осередок, який збере близько себе рідних, близьких і друзів. Тут ви будете разом проводити дозвілля і станете ще ближче один до одного.