Специфіка монтажу електропроводки в дерев'яному будинку полягає в тому, що дерево - це горючий матеріал. Отже, будь-яка несправність, пов'язана з коротким замиканням, перевантаженням кабельних ліній і їх перегрівом, може призвести до займання та пожежі.

Тому особливості монтажу електропроводки в дерев'яному будинку такі: прихована проводка - або в металевих трубах, або по намету штукатурки. відкрита проводка - строго або в гофротрубе, або в коробах, або на роликах.

Крім того, монтаж вимикачів і розеток на дерев'яних стінах можливий тільки при використанні ізолюючих підкладок, які виконуються з матеріалу, що не поширює горіння. Нерідко такі підкладки йдуть в комплекті з електротехнічними виробами.

Ну і, зрозуміло, в дерев'яному будинку особливе значення набуває захисне заземлення, ретельно підібрана уставка максимально-струмового захисту (автоматів) і надійні електричні контакти в розподільних пристроях і відгалужувальних коробках. Про пристрій безпечної електропроводки такого виду читайте тут: Електропроводка в дерев'яному будинку

Етапи монтажу електропроводки в дерев'яному будинку такі:

1. Підготовка траси всередині приміщень.

Для відкритої проводки це буде установка кабельних каналів, кліпс для кріплення гофротруби або роликів. Для прихованої проводки в металевих трубах це буде установка спеціальних хомутів і кріплення в них власне труб, а для проводки по намету штукатурки - виконання цього самого намету. В якості засобів кріплення використовуються звичайні саморізи по дереву з великої різьбленням або звичайні тонкі цвяхи.

Монтаж траси слід проводити за попередньою графічної розмітці, або по струнах з шпагату або волосіні. Ділянки траси повинні бути строго вертикальними або горизонтальними, а переходи виконуються тільки під прямим кутом. Особливо це стосується прихованої проводки, для якої бажано завчасно скласти детальний план проходження кабельних трас.

2. Введення.

Кабельний ввід в переважній більшості випадків виконується відгалуженням ЛЕП. Для цього використовується провід СІП і відповідна арматура. Оскільки СІП не дуже зручний для оброблення та підключення всередині щита через великий жорсткості, то найчастіше в будинок цей провід не затягують, встановивши на зовнішній стороні стіни бокс з двополюсним автоматичним вимикачем для захисту кабелю в стіновий проходці. СИП підключається до верхніх затискачів зовнішнього боксу, а з нижніх затискачів через стінну проходку йде, наприклад, звичайний ВВГ-нг. Стінова проходка при цьому виконується за правилами, про які сказано нижче.

3. Прокладання кабельних ліній в дерев'яному будинку.

Як для прихованої, так і для відкритої електропроводки підходять кабелі марок ВВГ-нг (бажано -з індексом ls) або NYM. Якщо маємо справу з коробами, то відміряє ділянки кабельних ліній заздалегідь, запаковуємо їх в відповідну ділянку короба і закриваємо кришку. Слід не забувати про те, що відсоток заповнення простору короба нехай не строго, але нормується на рівні близько 50%.

Щоб переконатися в тому, що це не дарма, спробуйте в порядку експерименту закрити кришку короба, який забитий під зав'язку, особливо за умови наявності кутових переходів. Завдання це практично нездійсненна. Але в будь-якому випадку, а особливо при великій кількості укладаються кабелів, дуже зручними будуть короба, наявні, наприклад, в номенклатурі Legrand і що дозволяють укладати кабелі по черзі, без фіксації кришкою.

Якщо виконуємо приховану проводку в трубах, то, встановивши в хомутах ділянки труб, виконуємо протяжку відміряних кабелів. При необхідності використовуємо протяжку з сталістой дроту. Простягнувши кабель через ділянку, встановлюємо муфту і повторюємо операцію з іншим ділянкою. Таким чином, повторюємо операцію до тих пір, поки вся лінія не виявиться змонтованої.

ролики для монтажу відкритої проводки сьогодні використовуються рідко. Їх незручно використовувати для монтажу багатожильних і товстих кабелів. А при використанні одножильних проводів, таких як РКГМ або спеціалізований кручений дріт для ретропроводкі , Неможливо красиво укласти на одній лінії кілька кабелів. Тому проводка на роликах сьогодні - це, в більшості випадків, просто «фішка», що додає стилю.

Проте, при наявності всього однієї лінії з тонкого дроту на ділянці, монтаж буде гранично простою. У петлю крученого дроту вставляється ролик, який і утримує кабельну лінію, витримуючи нормативне відстань від спалимої стіни.

При монтажі по намету штукатурки найлегше скористатися спеціальними пластиковими скобами з йдуть для них в комплекті цвяхами.

Якщо ж монтується відкрита проводка в гофрованих трубах , То, як правило, кабель затягується в трубу ще до початку монтажу і нарізається в розмір за місцем вже спільно з гофрой. В усіх випадках не забуваємо про те, що кожна кабельна лінія повинна бути промаркована: згодом монтажник повинен мати можливість розібратися, звідки і куди у нього йде кожен кабель.

4. стінові проходки.

Стінові проходки і їх виконання нормуються з таких причин: простір проходки обмежена, тепловідвід в ній утруднений. Тому при перевантаженні або короткому замиканні є очевидний ризик, що саме в межах стіновий проходки виникне неприпустимий перегрів. А для дерев'яних стін така ситуація загрожує спалахом і пожежею. Тому при монтажі необхідно забезпечити вогнетривкість кожної стіновий проходки, а крім цього, виключити можливість поширення через ці проходки вогню в тому випадку, якщо пожежа все-таки трапиться.

З іншого ж боку, в будівництві давно відоме таке явище як усадка стін і будівельних конструкцій. Усадка - це деформація, обумовлена ​​часом експлуатації та іншими факторами, насилу що подаються обліку. Однак ці деформації теоретично можуть стати причиною пошкодження кабелю в стіновий проходці. Тому стінова кабельна проходка потребує і в механічної захисту від пошкоджень.

Разом, стінна кабельна проходка в дерев'яному будинку виконується в наступній послідовності: сверлится наскрізний отвір, всередині якого встановлюється сталева трубка, що має довжину за розмірами стіни. Через трубку протягати кабелі, а згодом стало вільним внутрішній простір трубки заповнюється вогнетривким матеріалом - азбестового ниткою, спеціальної вогнетривкої піною або просто цементним розчином.

Сама ж трубка, якщо підходити до питання дуже суворо, слід заземлювати (проте ця вимога часто не дотримується - важко заземлити кожну трубку в кожній проходці, а небезпека, що виходить від незаземленої трубки, мінімальна).

5. Установка відгалужувальних коробок, підрозетників і розподільних пристроїв.

Якщо ми виконуємо приховану проводку з використанням металевих труб, то перед тим, як зашивати стіни і труби, необхідно подбати про те, щоб вивести назовні всі необхідні кабелі. У місці виведення кабелів слід підготувати отвори для установки підрозетників і відгалужувальних коробок. Там, де буде встановлений розподільний щит, теж будуть потрібні отвори. Причому, якщо щит накладної, то отвори матимуть довільну форму, а їх кромки необхідно буде приховати під шаром захисного матеріалу, щоб не пошкодити ізоляцію кабелів.

А якщо щит - вбудований, то отвір в обшивці має бути строго визначених розмірів і форми, що дозволяють встановити корпус щита за умови того, що бурт щита повністю приховає під собою кромку отвору.

Для виконання отворів для підрозетників і відгалужувальних коробок слід скористатися кільцевими пилками (коронками) по дереву. Головне - діяти потрібно гранично акуратно, щоб не пошкодити кабелі.

Після того, як обшивка стін повністю виконана, а необхідні отвори підготовлені, встановлюються безпосередньо коробки, підрозетники і сам вступної розподільний щит .

Якщо прихована проводка виконується по намету штукатурки, то краще віддати перевагу розеток, вимикачів, коробок і розподільного щита накладного виконання. Виконувати отвори під монтаж елементів прихованого виконання в суцільний дерев'яної стіни не тільки важко, а й небезпечно в перспективі з точки зору пожежників і будівельників.

Тому кабелі в місцях майбутньої установки елементів просто виводяться назовні. Встановлюється корпус ввідно-розподільчого щита, встановлюються ізолюючі підкладки для розеток і вимикачів (при наявності таких, так як при наявності намета штукатурки така підкладка не обов'язкова). ставляться відгалужувальні коробки , Кабелі в яких можна відразу з'єднати, а саму коробку закрити. Всі інші роботи виконуються вже після внутрішнього оздоблення приміщень.

У складі проводки на роликах, в кабельних каналах і в гофротрубе використовуються тільки електротехнічні вироби накладного виконання. Ізолюючі підкладки для розеток і вимикачів тут вже просто обов'язкові.

Використання таких елементів, як гофра, ролики, або кабель-канал, передбачає, що обробка дерев'яних стін вже проводитися не буде, а це означає, що чекати нічого: за один захід встановлюються вимикачі, розетки, світильники, відгалужувальні коробки, вступної щит. Практично відразу здійснюються підключення і расключеніе - монтаж електропроводки займає менший проміжок часу, хоча по трудомісткості відкрита проводка навряд чи поступається прихованої.

Для прихованої проводки всі перераховані роботи можна виділити в окремий етап, до якого переходять після виконання внутрішньої обробки приміщення.

6. Установка розеток, вимикачів, світильників; здійснення расключеніе.

Специфічних хитрощів на цьому етапі вже немає. Ось чисте приміщення з готовою обробкою. Необхідно акуратно підключити і встановити пристрої, підключити світильники і расключіть вступної щит. Все це необхідно робити в суворій відповідності з кольоровим маркуванням жил кабелів , Перш за все, тому, що потім буде простіше все це обслуговувати і ремонтувати.

Всі ці роботи краще виконувати після фінішної обробки тому, що під час оздоблювальних робіт для розеток, світильників, вимикачів і щита є можливість пошкодження і псування.

7. Установка заземлювального пристрою.

Шини РЕ і N у вступному щиті повинні бути об'єднані перемичкою, а шина РЕ виконує функції головної заземлювальної шини (ГЗШ). Це означає, що вона повинна з'єднуватися з повторним заземлювальним пристроєм (ЗУ).

Пристрій це розташовується в землі біля стіни будинку. Фізично зазвичай воно являє собою три або більше сталевих прута діаметром 16 мм і довжиною 3 м, з'єднаних між собою за допомогою привареної смуги 4 на 40 мм. ЗУ повністю розміщується в землі, прутки розташовуються вертикально, а для з'єднання з ГЗШ на стіну будинку виводиться та ж смуга 4 на 40 мм. Фарбувати ту частину ЗУ, яка розташовується в землі, заборонено.

Для з'єднання ЗУ і ГЗШ слід використовувати одножильний провід з перерізом не менше перетину ввідного кабелю, а підключати його до шини ЗУ слід за допомогою кабельного наконечника і болтового з'єднання.

По завершенню монтажних робіт електричний опір ЗУ має вимірюватися і бути на рівні не більше 8 Ом для однофазної мережі 220 вольт (4 Ом для трифазної мережі 380 вольт).

Олександр Молоков