Посадка вегетативних саджанців винограду

  1. терміни посадки
  2. підготовка грунт
  3. Підготовка саджанця до посадки
  4. Застосування стимуляторів корені освіти
  5. Борознування нижній частині живця
  6. загартовування саджанців
  7. технологія посадки
  8. Що робити якщо при пересадці обламала коріння

Вегетативні саджанці також бувають щепленими і Кореневласні

Вегетативні саджанці також бувають щепленими і Кореневласні. Часто їх вирощують в ємностях (назвемо стаканчиками), щоб домогтися більш раннього вступу в плодоношення, наприклад, елітних нових сортів і гібридних форм винограду.

терміни посадки

Посадку вегетативними саджанцями проводять навесні (березень-квітень) або восени (жовтень-листопад), після загрози заморозків, коли навесні грунт в верхньому її шарі прогріється до плюс 15 градусів і вище, а восени буде не нижче 11-12 градусів на глибині посадки.

підготовка грунт

Кращою для винограду вважається глибока обробка грунту виноградника (плантаж), без якої виноград погано розвивається і плодоносить. Альтернативою плантажа можуть бути заздалегідь вириті траншеї, заправлені добривами і збагачені родючими шарами грунту, і інші способи поліпшення умов проживання коренів.

Відстань в ряду між кущами має бути 2,5-3 м, але не ближче 2 м! Відстань між рядами - не ближче 3 м. Ряди краще висаджувати, орієнтуючи з півночі на південь. Існують публікації про ущільнених посадках на малих земельних ділянках з відстанню 0,5-1 м між кущами, висадженими в шаховому порядку. Але тоді кущах треба давати неорганічні добрива кілограмами на 1 кв. м, так як їм не вистачатиме харчування, вони будуть пригнічувати один одного. Надлишки добрив призведуть до накопичення нітратів в плодах.

Ямка для посадки живця має бути не менше 70x70x70 см, а краще 1х1х1м. Глибина посадки має важливе значення для приживлюваності рослин, кращого росту і плодоношення протягом усього життя. Вона залежить від щільності, механічного складу, родючості грунту, клімату, застосування оро шення, близькості грунтових вод і т. Д. І може бути різною навіть в одній місцевості.

На дно ямки насипаємо 300-350 г калійного добрива. Це може бути сірчанокислий калій, сульфат калію, калімагнезія, піввідра деревної золи, а також 400-450 г суперфосфату, 2 відра перегною, 2 відра піску, 2 відра чорнозему. Замість калійних добрив можна внести 2 відра перегною, але не свіжого. Все потрібно ретельно перемішати. Якщо земля піщана, то піску не потрібно. Ямку заправляють так, щоб вона залишалася глибиною 50 см.

Підготовка саджанця до посадки

Щоб уникнути стресу від різкого перепаду температури заготовлені з осені живці дістаємо зі сховища і заносимо для адаптації в приміщення з температурою 20-25 градусів. Для запобігання їх від підсушування застосовуємо один із способів:

  • загортаємо живці у вологу тканину і поміщаємо в поліетиленовий пакет;

  • зберігаємо живці в зволоженому місці або в тирсі.

В такому стані витримуємо їх від 3 до 5 діб, потім нарізаємо на відрізки необхідної нам довжини, найчастіше 3-глазковиє. При цьому верхній зріз робимо на 2-4 см вище нирки, а нижній прямий зріз нижче діафрагми на 1-2 мм. Видаляємо які не призначені для подальшого розвитку оченята, які можуть прорости в період кільчеванія або при подальшому вирощуванні держака і зменшити надходження поживних речовин, необхідних для проростання і розвитку верхнього втечі.

Підготовлені живці занурюємо нижніми кінцями в воду або розчин фізіологічно активних речовин на 1 / 3-2 / 3 їх довжини. Вимочування відбувається 1-2 діб, що залежить від температури води (найбільш оптимальна - 18-20 градусів) і концентрації корнеобразующій розчину. Якщо живці сильно підсушені, то вимочування відбувається 3-4 доби в чистій воді, а потім 1 добу в стимулюючому розчині, якщо такий застосовується. При більш тривалому вимочуванні можливо вимивання поживних речовин і приживлюваність живців знижується.

Застосування стимуляторів корені освіти

Застосування стимуляторів корені освіти при вимочуванні живців є найважливішим фактором отримання високоякісних саджанців і недооцінювати це неможливо.

Для виноградарів-любителів найбільш доступним з стимуляторів коренеутворення є гетероауксин (ІУК) і випускаються на його основі в поєднанні з мікроелементами Корневін, корнер і т. П. Широке застосування в аматорській практиці наш чи також фумар, Чаркор, Гумісол, Міком і їм подібні.

Борознування нижній частині живця

Прискорює коренеутворення і такий прийом, як борознування нижній частині живця. Цвяхом, ножівкою, виделкою або спеціальним пристосуванням на нижньому междоузлии і вузлі держака наносять поздовжні смуги (борозни) з пошкодженням камбіального шару, які викликають приплив ранових гормонів і стимулюють коренеутворення. Але варто пам'ятати, що всі прийоми, які ми застосовуємо для коренеутворення живців, можуть бути успішними тільки в поєднанні зі сприятливими умовами середовища (вологість, температура, аерація). Недотримання цих умов призводить до значного випаду живців в процесі вкорінення.

Більш докладно про підготовці саджанців і живців винограду до посадки Ви можете дізнатися перейшовши за цим посиланням.

загартовування саджанців

Якщо саджанець ріс в квартирі, необхідно провести його загартовування, виносячи на вулицю спочатку на годину-дві, поступово збільшуючи час до 10-12 годин. На це йде близько тижня. Але інакше під впливом жорсткого сонячного випромінювання листя опаде і почнуть відростати заново тільки через 2-3 тижні або більше. Якщо саджанець ріс в теплиці, вкритої поліетиленовою плівкою або укривной тканиною, а також в природних умовах, то його можна висаджувати відразу, без загартовування.

технологія посадки

Особливості посадки вегетативних саджанців полягають в обов'язковому збереженні грудки землі з молодими білими крихкими корінцями, що знаходяться в стаканчику. Якщо стаканчики виготовлені з ПЕТ-пляшок, необхідно обережно обрізати дно, виконати уздовж стаканчика 1-2 прорізи, але так, щоб кому землі не розсипалась. Аналогічно з посадкою шкілки розрізаний стаканчик розташовується похило, щоб шпори коріння були на глибині близько 40 см. Утримуючи стаканчик однією рукою, інший засипаємо ямку пухкою землею, приблизно по краю стаканчика, після цього опускаємо саджанець, рясно поливаємо і з бруду акуратно виймаємо залишки стаканчика.

На пухку землю, насипану на дно ями у вигляді горбка, саджанець ставлять похило там, де стоїть кілочок. Коріння розподіляють навколо саджанця і направляють вниз. Саджанець засипають наполовину пухкою землею, ущільнюють, поливають. Потім ямку засипають землею без ущільнення, підгорнути саджанець горбком землі на 2-3 см вище верхньої бруньки. При осінній посадці горбки роблять вище і ширше.

Далі фіксуємо приріст саджанця до кілочка, поливати бажано дощовою водою, підігрітою до 40-50 градусів. При весняній посадці після посадки винограду посадочні ями злегка засипаємо сухою землею у вигляді лунки для кращого прогріву ямки сонцем. Ці заходи дозволяють підвищити температуру в зоні коренів в початковий період, що сприятливо позначається на приживлюваності і росту саджанців. Якщо немає впевненості, що коріння при посадці не постраждали, то для підстраховки роблять притенение (півтінь) саджанців.

Надалі висаджені кущі поливають не рідше одного разу в тиждень. А далі - догляд за зростаючими кущами.

Що робити якщо при пересадці обламала коріння

Висаджуючи вегетуючих саджанець, ви раптом виявили, що коріння немає. Швидше за все, корінці обірвалися, коли ви виймали рослина з контейнера. Що ж робити? Наведу приклад зі своєї практики. Висаджуючи школку вегетуючими саджанцями сорти Восторг (багато хто знає, як погано вкорінюються живці Захоплення), вирішив провести жорсткий експеримент. Борозну добре полив і саджанці просто встромляв в мокру землю. Коріння при цьому повністю відривалися. Полив борозну ще раз, зверху присипав землею. За весь літо 2006 року школку поливав всього 2 рази. Періодично спушував грунт в міжряддях, випаливая з'являються бур'яни. Вихід саджанців був на рівні 80%. Висновок: якщо при посадці вегетуючій саджанця ви виявили, що коріння немає, а втеча має гарний вигляд, садіть його. Головне, щоб в зоні росту коренів була волога, що дозволяє відростати новим корінцях.

Що ж робити?