НАМ ПИШУТЬ

Петренко Микола Никифорович Ульяновська область, р.п. Новоспасское, вул. зразкова
Шановний Юрій Валентинович!
Попалася на очі Ваша стаття, в ній все в точку про "китайську грамоту" і про сільського сусіда, який, як і я не знає, як в наших краях ростити виноград.
У 2008 році виписала три саджанця винограду внучка з Челябінська, вони висилають їх тільки восени. Як їх зберігати не знав, тому висадив в садок, саджанці загинули.
Аналізував ситуацію. Обрізав неправильно, посадив теж.
Чи не траплялося таке просте, доступною інструкції для початківців, як Ваша стаття.
6 сторінок, але яких!
У них знайшов все, що мене спантеличувало і хвилювало, на відміну від наукових зображень.
Юрій Валентинович, повідомте, якими сортами надранніх саджанців винограду Ви маєте в своєму розпорядженні, з вдячністю придбаю у знаючу людину.
З повагою, Петренко, М.М.

Н ові сорти винограду, створені за останні роки шляхом схрещування морозостійких диких форм і культурних сортів дозволяють пересічному городнику займатися вирощуванням столових, винних і універсальних сортів в північних районах Росії, тобто на північ від Тули аж до Архангельська, а також в Сибіру, ​​Середньому і Південному Уралі, Примор'ї.
Це сорти, в основному, раннього і сверхраннего терміну дозрівання з високою морозостійкістю лози, низькою вимогливістю до тепла, здатні плодоносити при короткій обрізці і стійкі до шкідників і хвороб. Однак, незважаючи на наявність таких сортів, деяким з яких вже по 50 і більше років, і навіть не дивлячись на те, що ще в 17 столітті за царя Олексія Михайловича в Ізмайлові під Москвою був закладений виноградний сад, який ховався на зиму рогожами і проіснував більше 30 років, незважаючи на все це виноградарство на півночі не має ніякого розмаху.
У нас в підмосковному селі не дуже-то сходиш до сусіда, щоб повчитися вирощування винограду, тому як у сусіда винограду, як правило, немає і ніколи не було. А спробуй людина, яка вирішила нарешті посадити виноград на своїй ділянці, почитати літературу, так там напишуть про такі премудрості і героїчні труднощі, які треба подолати, що руки назавжди опустяться. А про обрізку і говорити нема чого.
Найпростіша і класична обрізка винограду по системі Гюйо, все одно, в більшості своїй залишиться в поданні початківця виноградаря справжньої "китайською грамотою".
Поки сам не почнеш вирощувати - нічого не зрозумієш! Тому не бійтеся.
Головне, якщо у Вас є бажання вирощувати виноград і якщо при сильних морозах зими у Вас не безсніжні - сміливо садіть кущі винограду в Вашому північному регіоні.
Для початку треба знати зовсім небагато. Наприклад, якщо взимку морози нижче -25 С, то весь виноград взагалі краще вкривати на зиму, тому морозостійкість лози при наявності зимового укриття снігом визначального значення не має. Адже вирощую ж я близько 20 років кримський сорт "Ранній Магарача" з морозостійкістю лози всього -18 С. Весь питання як вкривати, щоб не мучитися? Дуже просто.
Пришпилені до землі і обрізані на 8-10 очок лози прекрасно зимують під снігом. Моя ділянка знаходиться в самій низині і весь холодне повітря стікається туди. У цьому мало радості, адже виноград краще садити на піднесених місцях, з південного боку схилів, в стороні від продуваються місць. Але коли немає вибору доводиться вирощувати і в низині.
Взимку 2005-2006 р в моєму винограднику тижнями на рівні снігу була температура -40 -45 С, але виноградні кущі "Раннього Магарача", як і всіх інших сортів добре перезимували. Рівень снігового покриву був 30-40 см. Поряд з прішпіліванія лоз до землі для зимівлі під снігом я також застосовую підгортання пришпиленою лози землею, як це роблять на Кубані і на Україні.
У цьому випадку важливо, щоб місце посадки винограду було-багато вище рівня грунту. Під час зимових відлиг вода не повинна стояти в місці, де прикопані лози. Робити сухі укриття з дощок, плівки, руберойду, потім щоразу при відлиги забезпечувати провітрювання - це не кожному під силу, особливо, якщо великий виноградник. Підгортати землею набагато простіше (взяв сапку і підгорнути пришпилену лозу на 15-20 см, як картоплю). Коли земля розмерзнеться виноград слід розкопати, далі він "сам знає" коли розпускати нирки. На мій погляд, дуже хороший наступний метод зимівлі: пришпиленими лоза без прикопа просто накривається зверху дошкою і вже по дошці засипається снігом.
У цьому випадку після танення снігу лоза відразу ж починає "дихати", не чекаючи коли її розкопають. Хочу звернути Вашу увагу, що ці методи хороші і економічні при вирощуванні винограду в бесштамбовиє многорукавности формі (про це трохи пізніше) з короткою про- різкою лози.
Основні відомості про посадку винограду.
Дуже сильно лякають початківців виноградарів рекомендації з підготовки величезних ям, дно яких укладається шаром битої цегли та щебеню для дренажу та відведення води.
Але ці роботи зазвичай проводять при закладці виноградників тільки на важких суглинках в умовах Південного Уралу і в деяких районах Алтайського краю.
В умовах же водопроникних грунтів цього робити не треба. В основному, виноград до грунту не вимогливий, росте на всіх видах грунтів за винятком солончаків і боліт. Найкраща для нього - це добре дренований грунт.
Прекрасно росте на супісках у нас в Підмосков'ї, але і відмінно росте на глинистих ґрунтах в Молдові.
Виноград більше реагує на температурні умови, ніж на грунтові. Тому на присадибних ділянках його краще садити з південного боку біля стін будинків, будівель, парканів, що забезпечує додаткове відображення тепла на кущі.
Тепер про глибину посадки.
Коріння винограду в залежності від сорту витримують мороз від -5 до -9 С, тому "сховати" їх треба глибше.
Але до певної межі. Якщо посадити саджанець на глибину 50-60 см - це призведе до затримки розвитку куща, тому що грунт на цій глибині в умовах короткого північного літа прогрівається ненадовго і недостатньо.
Тут треба вибрати оптимальний варіант - і щоб взимку корінь був захований від промерзання, і щоб влітку ріс в прогрівається шарі грунту.
Найоптимальніше при посадці однорічного саджанця на постійне місце - щоб після посадки лоза починала рости в ямці нижче рівня грунту ~ на 15 см.
В цьому випадку шпори коріння держака при його довжині 15-25 см будуть розвиватися на глибині 30-40 см, що цілком оптимально.
У міру зростання лози ямка присипається. Однорічний саджанець після посадки на постійне місце вирощується з однієї нирки в одну лозу, решта нирки прищипують. У процесі росту ця лоза пасинка на перші 10-12 нирок (видаляються бічні пагони з під листя).
На зиму лоза обрізається на 10-12 нирок від землі, пришпилюється і зимує. Це зимує вже дворічний саджанець.
Маючи 20-річний досвід вирощування винограду я абсолютно не згоден з тими виноградарями, які залишають зимувати лозу на всю довжину.
Крім великого незручності, пов'язаного зі скручуванням або протягуванням довжелезних лоз по землі, це призводить до їх пошкодження, але в кінцевому рахунку навесні лоза все одно вирізається.
Простіше для Вас лозу обрізати восени, а черешки зберегти, краще і для куща, тому що знижується додаткове навантаження на корінь, пов'язана із зимівлею непотрібної маси деревини.
Якщо лоза одревеснелі - вона буде плодоносити в наступному сезоні. Зазвичай самі плодоносні нирки на однорічній лозі з 5-ої по 7-ю при відліку від підстави, але у багатьох сортів, особливо сучасних, плодоносними можуть бути 3-я і навіть 2-я нирка.
Отже, ми виростили дворічний саджанець з одного одревесневшей лозою, вона обрізана на 10-12 нирок і буде плодоносити. По суті нам не потрібна така кількість нирок, але взимку можлива загибель частини очок (тут і надалі для простоти оченята будемо називати нирками, відмінність в тому, що в вічку знаходиться одна головна і кілька запасних нирок).
Навесні спочатку даємо рости всім ниркам нашого дворічного саджанця.
Починає зростати ніс-колько зелених пагонів. Після появи суцвіть на пагонах треба залишити один пагін з суцвіттями, інші зелені пагони вирізати, залишивши два нижніх, що ростуть практично з землі від голови куща (головою куща будемо називати знаходиться на рівні землі розрослося потовщення, від якого і відходять майбутні лози і рукави).
Ці два нижніх будуть плодоносними на наступний рік. Восени отплодоносивших лозу вирізують, а дві нові лози обрізають на 10-12 нирок і пришпилюють з подальшим підгортанням і перезимівлі. Отже, вирощений трирічний саджанець з двома плодоносними лозами.
Таким же чином досягається збільшення плодоносних лоз на одну або дві на наступний рік.
Міць куща збільшується до 5-6 років. Після цього число плодоносних лоз залишається постійним, треба тільки періодично вирощувати нові, видаляючи старі.
Ми вже давно ведемо розмову про бесштамбовиє многорукавности формуванні куща (лози, що відходять від голови куща, через рік називаються вже рукавами). Особливість для північних регіонів та, що вирощування винограду в високоштамбових і великих формуваннях тут неприйнятно.
Є, звичайно, неукривні сорти, їх небагато, але я вважаю, що для нашої місцевості вирощувати неукривні сорти надійніше, сховавши їх взимку під снігом і обрізавши. Все одно, ці обрізані під сніг лози влітку дадуть приріст до семи метрів і закриють Вашу альтанку, вікна, огорожа.
Навіщо ризикувати і підставляти їх взимку льодовим вітрам і, не дай Бог, незапланованим дуже сильним морозам?
Я вирощую виноград в Підмосков'ї в бесштамбовиє многорукавности формі 20 років.
Перевага її в порівнянні з високими Формування в тому, що одеревів, товщає з кожним роком штамб винограду з великих формуваннях важко зігнути, не зламавши, щоб прикласти до землі під сніг, а тонкі рукава, вирощені натомість штамба, навпаки, прекрасно укладаються і зимують під снігом.
Шість-сім рукавів, що ростуть прямо з голови куща, після скидання листя і осінньої обрізки нагадують, скоріше, кущі смородини, ніж винограду.
На кожному рукаві навесні залишається по 1-2 плодових втечі з гронами. Після плодоношення щороку 1-2 старих рукава восени вирізається, але перед цим від голови куща вирощується додатково 1-2 втечі на заміщення старих. Якщо обрана оптимальна навантаження куща, наприклад, 6-7 рукавів, то щороку один або кілька старих рукавів заміщуються на нові і знову на весну залишається 6-7 рукавів.
Ті старі рукава, заміна яких не встигла вирости, подовжуються в середньому на 5-7 нирок за рахунок приросту лози цього року.
Загалом, досягнувши своєї зрілості, кущ щороку повторює себе.
Бесштамбовиє многорукавная - найпростіша схема форміровкі виноградного куща. Під неї підходять всі сорти винограду раннього і сверхраннего терміну дозрівання.
При такій схемі виноград ніколи не вимерзає.
Йому не треба "працювати", в дуже морозну зиму, щоб "рятувати" від морозів непосильно великий штамб, тому що штамба немає. Він не загине у Вас від того, що перевантажився урожаєм і пішов в зиму ослабленим, непідготовленим, тому що при бесштамбовиє формуванні перевантажень урожаєм, практично, не буває, зате буває рівний високий урожай, а ягоди і грона рекордної величини. Такі кущі вирощуються, зазвичай, на одноплощинної шпалері, коли вздовж стіни забивається кілька кілків, між ними простягається дріт в кілька ярусів, і прив'язана до дроту вертикально уздовж стіни йде лоза.
Лозу можна пустити по стінах альтанки або по забору.
Для наочності на фотографіях зображений один і той же п'ятнадцятирічний кущ сорту "Загадка Шарова", який тут вирощували в бесштамбовиє многорукавности формі.
На першій фотографії кущ, плодоносний в серпні, а на другій фотографії - той же кущ, розкопаний від снігу і зимівля після осінньої обрізки.
Виноград на півночі вирощувати варто.
Гроші Ваші не пропадуть. Навіть якщо Ви захочете виморозити кущ - це не так-то просто зробити, тому що навесні виноград відродиться з землі з сплячих бруньок.
Навіть якщо Ви зовсім не володієте обрізанням, Ви, все одно, зможете багато років експериментувати з кущами поки не досягнете свого.
А може бути Ви винайде свої способи і прийоми.
Між іншим, є ще одна важлива причина, яка може спонукати Вас до виноградарству - це те, що виноград, який ми купуємо на ринку або в магазині, перед тим як потрапити на прилавок проходить 6-7 обробок в процесі вирощування, а Ваш виноград має всі шанси бути екологічно чистим.
Я, наприклад, вирощую виноград двадцяти сортів, які у мене є, без єдиної обробки. Коли здобуваєш досвід - з'являються і знання. Дерзайте!