Головна >> Корреспондент: Точка зору "Як я будував будинок ... і баню" >> Утеплення та оздоблення мансардного даху в будинку

Так вийшло, що пройшло цілих чотири роки з моменту зведення покрівлі (цього присвячена окрема стаття, докладніше тут ) До завершального утеплення мансардного даху і чистової обробки стелі мансарди і першого поверху. Даною статтею ми завершимо опис методу побудови даху "зверху-вниз", тобто коли спочатку зводяться зовнішні елементи покрівлі, а лише потім, вже зсередини будинку проводиться утеплення всього покрівельного пирога. Розмірковуючи з позиції накопиченого за ці роки досвіду, скажу, що даний підхід має тільки одну перевагу - можна розділити вартість етапів і заощадити кошти на перших порах. Якби я будував дах зараз, то вибрав би зворотний підхід "знизу-вгору", коли відразу зводиться весь покрівельний пиріг, починаючи з чистової обробки стелі мансарди, утеплення покрівлі і закінчуючи створенням зовнішньої захисту даху. Якщо Ви пам'ятаєте за таким принципом ми побудували дах для лазні (докладніше про це написано тут ), Тобто - зробив якісно весь дах відразу і забув про неї назавжди .

Проте, з будинком ми опинилися в іншій ситуації і в минулому році вже ребром постало питання утеплення даху. Допомогли мені в цьому, зрозуміло, майстри будівельної компанії "Русь Бревенчатая" з Санкт-Петербурга, ось про цю їх роботі ми і поговоримо зараз. До речі, ці ж хлопці допомогли мені вирішити ще кілька наболілих питань, а саме привести в порядок битовку-вагончик (обшив його блок хаусом) і побудувати стаціонарний дровянік. Цьому ми присвятили окремий матеріал, см. тут.

Ось так став виглядати стеля мансарди після утеплення та оздоблення блок хаусом

Отже, на початку статті ми наводимо фото, зроблені вже після завершення робіт. Не дивуйтеся майже прозоро-білого кольору дощок стелі - ми використовували лак на водній основі Супі Сауна, якщо бути точним Supi Saunasuoja, від Tikkurila. Лак був трохи тонований в білий колір, при цьому дуже добре видно структуру дерева. Вибір саме цього лаку був обумовлений в першу чергу його наявністю у нас в достатньому обсязі (після фарбування стін будинку і лазні). Але в цілому, здатність цього лаку протистояти волозі нам дуже імпонувала.

Кілька слів щодо вибору матеріалу для обробки стелі. Якщо з мансардним поверхом було в першому наближенні все зрозуміло - повинно бути щось дерев'яне, то ось з першим поверхом у нас відбувалися муки вибору.

Скажемо відразу, прибивати традиційну вузьку вагонку ми категорично не хотіли, це настільки заїжджена тема, що нам просто навіть не хотілося її розглядати. У свій час ми загорілися ідеєю використання ламінату, пофарбованого під світлі породи дерева. Але з'ясувалося, що кріпити до стелі ламінат, особливо на мансардному поверсі (ми його планували і там) не надто технологічно. Пізніше ми зацікавилися натяжними стелями. У кількох наших знайомих такі стелі були встановлені в квартирах і вони залишалися дуже ними задоволені. Але і ця ідея відпала, коли до іншого нашого приятеля (у нього теж дерев'яний будинок) прийшов заміряє натяжних стель. У неформальній бесіді він сказав, що чесно кажучи, в такому екологічному будинку він не став би використовувати цю "китайську хімію". Як же так, заперечив приятель, адже в рекламі написано "з екологічно чистих матеріалів європейського виробництва". На що заміряє посміхнувся і сказав, що всі ці шкідливі виробництва вже давно перемістилися в азіатські країни, а то, як "фонують" ці екологічно чисті матеріали він може розповідати довго і у фарбах.

Наш знайомий з дружиною теж довго ламали голову, що ж тоді їм використовувати. Адже їм теж не подобалася вагонка, якої були оброблені стелі приміщень на першому поверсі їхнього будинку. В результаті вони зупинилися на блок хаусі, що імітує брус. В принципі це теж аналог вагонки, але він ширший і товщий її в кілька разів. По суті - це нормальна суха стругана дошка, просто зі знятими крайками. Ми побували у них в гостях, оглянули отримані стелі першого поверху, оглянули обробку однієї з мансардних кімнат, де вони також використовували блок хаус. Нам все дуже сподобалося і на цьому ми завершили наші "шукання".

Користуючись нагодою, ми також завершили обробку стелі першого поверху, все тим же блок хаусом.

Що вийшло в результаті, Ви можете побачити на перших двох фотографіях. В цілому ми залишилися задоволені. Єдино для повноти картини можна буде пізніше пробити тонким канатом (ну або товстою мотузкою, здається вони робляться з льону) стики між стелею і колодами. Це виглядає досить стильно і добре вписується в інтер'єр рубаних будинків.

Після того, як минулого літа-восени було завершено утеплення даху та оздоблення стелі на першому поверсі, були змонтовані теплі підлоги і розлучена сантехніка, покладений керамограніт на першому поверсі і ламінат на другому. Так ось, тепер залишилося тільки вибрати, купити і встановити міжкімнатні двері, і можна буде вже відзначати новосілля. З дверима ми в першому наближенні визначилися, вибрали сподобалися нам двері "Волховец", якщо бути точніше, то модель EGO 6113 з масиву дуба з красивим текстурованим малюнком і сіркою тонуванням лаку. Можливо модель і колір дверного полотна ще піддадуться уточненню, але наполегливе бажання зустріти наступний Новий рік на дачі вже присутній .

Ну що ж, приступимо до розгляду процесу безпосереднього утеплення даху, нагадаємо, що опис проведених раніше робіт з будівництва покрівлі описано тут .

Результати запиливания пазів в верхніх колодах стін (див. Дві лівих стрілки). Пази у фронтонах (дві правих стрілки) в принципі були зроблені ще на етапі зведення даху.

Робота почалася з пропіліванія пазів в верхніх колодах стін (на які спиралися крокви). Цей паз (див. Дві лівих стрілки на малюнку вище) призначений для забезпечення ходу блокхаус при усадці будинку. Аналогічні пази під фронтонних стінах, призначені для ковзання по ним все того ж блокхаус, (див. Дві правих стрілки на малюнку вище), вже були зроблені раніше, але під іншу товщину (тоді ми планували закріпити там листи OSB і покласти по ним вагонку) . Тому ці пази під фронтонних стінах довелося також розширювати. майте на увазі, що це дуже кваліфікована робота бензопилою і її можуть виконати тільки досить досвідчені теслі.

Хто не читав попередній матеріал, коротко поясню будова покрівлі в дерев'яному будинку. Наші крокви жорстко з'єднані між собою тільки в районі конькового колоди (див. Фото нижче зліва - ці фото з попередньої статті). У нижній частині вони лише спираються на верхні колоди стін і можуть ковзати по ним за допомогою спеціальних ковзних механізмів (див. Праве фото нижче).

Так ось, на попередньому етапі роботи пропили під фронтонних стінах вже були зроблені (див. Фото нижче), але, як уже було згадано вище, під іншу товщину.

Зараз теслярам довелося на вазі в дуже незручних умовах для роботи розширювати ці пази - см. Фото нижче. Це одна з причин, по якій краще робити весь дах відразу.

Другим завданням стала установка поперечних перешкод між кроквами, що запобігають провалювання утеплювача вниз. Тут основною проблемою було наступне. Ці поперечні дощечки не повинні заважати крокв ковзати вниз при подальшій усадки зрубу. Хоча звичайно наш зруб основну усадку вже пройшов, але, тим не менше, все потрібно робити за правилами. Але встановити ці дощечки виявилося не так просто, оскільки вони не повинні заважати механізмам ковзання (скользяшкам, вони добре видно на попередніх маленьких фото зі старої статті), що зв'язує крокви з верхніми колодами стін.

Але досвідченими майстрами компроміс був знайдений і ми визначили оптмальное розташування цих дощечок. До речі, матеріалом для них послужили обрізки блок хауса. Спочатку хлопці планували використовувати обрізки крокв (як вони це робили в лазні - см. тут ), Але потім порахували це дуже громіздким.

До речі, на попередньому і наступному фото видно, як теслі перевіряли правильність випилювання зазору під блокхаус, закладаючи в пази пробну дошку. Підкреслю ще раз важливий момент. Перша, тобто найнижча, дошка блок хауса, що лежить в бічних (поздовжніх крокв) пазах на фронтонних стінах і в горизонтальному (поперечному крокв) пазі в верхньому колоді стіни повинна мати зазор в декілька сантиметрів (в залежності від що залишилася усадки зрубу) до дна горизонтального паза у верхній стіні. Розумію, що на слух це сприймається важко, тому поясню простіше.

Нижня дошка блокхаус, жорстко з'єднана з кроквами, повинна мати можливість ковзати по пазу в нижній колоді. Якщо цього не відбудеться, то при усадці зрубу дах просто зависне. При цьому, або утворюються щілини між дахом і фронтонними стінами, або дах своєю масою просто виламає блокхаус .

Після перевірки точності виконання пазів у фронтонах і верхньому колоді бічних стін будинку, хлопці почали укладання утеплювача. У статті про дах лазні було пояснено, чому наш вибір зупинився на фінському утеплювачі "Paroc" на основі мінеральної вати, повторюватися не будемо. Якщо крокви встановлені правильно, тобто на відстані в 58 см один від одного, то проблем з укладанням утеплювача не буде. Справа в тому, що утеплювач має ширину 60 см, тому добре стає враспорку між кроквами. Спочатку ми використовували тонкий шпагат для того, щоб запобігти вивалювання утеплювача (див. Врізку на фото нижче), але потім зрозуміли, що і без шпагату утеплювач надійно тримається на місці.

Відзначимо ще один важливий момент. Товщина утеплювача - 10 см. Ширина крокв - 20 см. Таким чином, ми укладаємо 2 шари теплоізоляції, що добре видно на наступному фото, де хлопці укладають шар за шаром минвату. Так ось, шари утеплювача повинні укладатися з перетином! Це запобіжить утворенню містків холоду в майбутньому. Деякі недобросовісні будівельники, яким лінь морочитися з нарізуванням утеплювача, іноді ігнорують цю вимогу, тому стежте за цим важливим елементом технології. Наші майстри звичайно ж це знали і навіть самі про це мені підказали.

Потихеньку все проміжки між кроквами були заповнені утеплювачем, що добре видно на наступному фото. Зверніть увагу на ще два моменти. Перше. Слід якісно прокладати утеплювач в районі зліг (це великі колоди, що підтримують крокви і лежать паралельно коньковому колоді, см. Фото нижче). Там це робити не завжди зручно, тому Ви повинні бути впевнені в сумлінності Ваших будівельників.

Друге. Обов'язково потрібно приділити увагу утепленню простору між крайніми кроквами і фронтонними стінами. Там теж не завжди зручно "запихати" минвату в ці вузькі простору, але робити це потрібно обов'язково і ретельно з тим, щоб холоднечу не «задувало" до Вас через ці містки холоду.

Наступним етапом робіт стало розміщення пароізоляції, це не що інше, як міцна армована плівка. Краще використовувати спеціальну для даху, а не побутову для парників. Плівка кріпиться до крокв за допомогою будівельного степлера. Стики між смугами плівки обов'язково проклеюються хорошим скотчем, наприклад, сантехнічним. Завдання гідроізоляції не допустити проникнення в утеплювач пара з теплого повітря всередині приміщень.

Нагадаємо, що зверху утеплювач також захищений від уже зовнішньої вологи. Тут можливих варіантів два. По-перше, можна використовувати аналогічну пароізоляцію (це дешевше), але при цьому між мінватою і цієї верхньої плівкою повинен бути вентиляційний зазор в декілька сантиметрів. У зв'язку з цим, ми можемо втратити ці 3-5 сантиметрів від ширини крокв (тобто зменшуємо товщину теплоізоляції, що погано), або цю плівку натягують вже по латах, тобто вище крокв на 5 см.

По-друге, замість пароізоляції (суцільний армованої плівки) можна використовувати гідроізоляцію у вигляді спеціальної мембрани. Вона являє собою синтетичний тканий матеріал з безліччю дрібних дірочок. Ці отвори дозволяють волозі у вигляді пари виходити з утеплювача назовні, але не дозволяють волозі у вигляді води потрапляти в утеплювач. Вода крапельками просто скочується по натанутой гідроізоляції. Ми використовували дорожчий, але більш ефективний другий варіант.

Взагалі, нами використовувалася мембрана (гідроізоляція - зверху утеплювача) і плівка (пароізоляція - під утеплювачем), який пропонується постачальником черепиці Braas (зараз виробництво викуплено компанією Monier, тому іноді черепиця продається під цією маркою, не дивуйтеся).

На фото вище і нижче видно етап, коли пароізоляція в самій першій кімнаті вже пришпилена дужками степлера до крокв. Під плівкою видно ниточки шпагату, які утримували утеплювач від випадання (потім ми від цього відмовилися, мінвата і так прекрасно трималася). А знизу вже почали викладати блок хаус.

Як відбувався процес кріплення дощок блок хауса показано на врізки наступного фото з іншої, вже великий спальні. Хлопці, звичайно удвох (третій, бригадир Миша, щось не потрапляв в кадр), встановлювали дошку в бічні пази на протилежних фронтонах. За рахунок можливості зігнути дошку це виходило легко, особливо в великих приміщеннях.

Далі дошка притискалася до встановленої раніше дошці і акуратно молотком, через дерев'яну прокладку, хлопці насаджували шип однієї дошки в паз іншої. Таке з'єднання шип-паз не тільки робить стик теплим, але, найголовніше, - при подальшій усушку деревини (хоча формально дошки блок-хауса вважалися сухий деревиною) ні утворюватися щілин (принаймні наскрізних) між дошками.

Чим же кріпляться дошки, запитаєте Ви? За допомогою фінішних цвяхів (з невеликими капелюшками) кожна дошка прибивається до кожної крокви. Іноді прибивали через крокви, але для надійності краще до кожної. Гвоздик прибивався в торець дошки, в глибину паза, куди потім увійде шип наступної дошки блок хауса. За рахунок цього виходить, що жодного цвяха зовні не буде видно. Винятком були лише останні дошки у конькового колоди або у зліг, там де неможливо було приховати ці гвоздики.

На наступному фото добре видно проклейка смуг плівки скотчем.

Але повернемося до першої, маленькій спальні другого поверху, з якої і почалася робота. В результаті ми отримали ось такий симпатичний стелю. Погодьтеся, він виглядає якось стильніше і достойніше, ніж звичайна тонка вагонка. Не звертайте уваги, що з стиків дошки і дерев'яних стін стирчить подекуди плівка. Потім все це буде акуратно зрізано.

До речі, так вийшло, що блок хаус закуповувався в два прийоми. Перша партія пішла на другий поверх і частина стелі першого. А друга партія, яку зголосився закупити я сам, пішла на завершення першого поверху, а також на обробку битовки-вагончика і будівництво дровяніка.

Так вийшло, що з другою партією блок хауса вийшло вдаліше в плані якості деревини: було менше сучків, сколів і т.д. Тому ми навіть жартували, що найкращим у нас вийшов вагончик (див. Фото нижче). До речі, обробці вагончика, проектування та будівництва дровяніка, оригінальному методу зведення круглої дровници присвячена окрема невелика стаття .

Але повернемося в будинок. Звичайно добре було б всюди бачити цілісні дошки блок хауса. Але чудес не буває. Технологія не дозволить всюди використовувати цільні елементи. Тому потрібно для себе визначити, якою частиною стелі можна "пожертвувати". Краще щоб це було місце, менш кидається в очі. Що являв собою такий стик показано на правій врізки нових зображень. Як бачимо, в безпосередній близькості від лати довелося стикувати 4 дошки.

Перейдемо до процесу утеплення найбільшою кімнати на другому поверсі (див. Наступне фото). Мінвата вже укладена, степлером закріплена плівка, стики плівки проклеєні сантехнічним скотчем. До речі, Ви бачите, що тут ми вже не натягували шпагат.

На наступному фото - інший ракурс цієї ж кімнати. Тут сіуація складніше - доведеться обігравати димохід каміна.

Ось почався процес укладання блок хауса. Нагадаю, що дошки кріпляться прихованими маленькими фінішними гвоздиками (білими, довжиною 40..50 мм).

Ось так стала виглядати вже готова частина стелі від дальньої стіни до лати, праворуч на ближньому плані бачимо зістиковано дошки блок хауса - тут вже було неможливо використовувати цілі дошки.

Ось підійшли до складного моменту - потрібно акуратно, але без великих зазорів обійти камінний димохід.

Для майстрів "Русі ..." немає нічого неможливого і ми бачимо, як акуратно обрамлена труба, а заодно і переруб. З трубою потрібно ще врахувати можливість усадки будинку і, відповідно, безпроблемного "насадження" покрівлі на трубу.

Ось стала виглядати спальня в 2013 році. До цього моменту були укладені водяні теплі підлоги в спеціальній сухої стяжки ( Детальніше ), А зверху покладений ламінат.

Ще один непростий елемент - вентіляційна труба, что проходити крізь покрівлю. Таких в будинку три. Дві в санвузлі і одна в суміжній кімнаті. Про вентиляції детально описано тут , Але ми обов'язково доповнимо матеріал за підсумками роботи минулого року. Тут у мене на багато очі відкрилися .

На наступному фото показана одна з труб санвузла, а в урізанні весь стелю санвузла наскільки його змогла охопити камера. До речі, плануючи каналізацію не забудьте про систему запобігання зриву гідрозамків. Для цих цілей і призначена труба, яку Ви бачите на цьому фото. Друга вентиляційна шахта забирає і виводить повітря з приміщень санвузлів 1 і 2 поверхи. В реальності виходить, що через 3 труби ми виводимо цілих 5 каналів. Все це виявилося непросто, але якщо чогось дуже сильно побажати, то мета досягається.

А на наступному фото - труба в спальні. Через цей отвір будуть виводитися запахи і волога з кухні і підвалу. Як бачите - вийшло дуже симпатично. Мабуть на цьому ми завершимо розповідь про другому поверсі. Єдино пару слів в кінці ми скажемо про процес фарбування стелі мансарди, але перш за пройдемося по результатам проведеної роботи на першому поверсі будинку.

А це той же санвузол, але роком пізніше - тобто в 2013-му.

Отже, перший поверх. Про наших "муки творчості" при пошуку варіанту обробки стелі першого поверху ми вже говорили на початку статті. Ми раді, що наші зусилля привели до такого результату. У дерев'яному будинку хотілося б всюди мати натуральні матеріали. Єдино довелося поступитися цим з підлогою другого поверху, вибравши ламінат. Але тут не було іншого варіанту - паркетна дошка не дозволила б нормально обігрівати теплим полам, та й при зміні температурно-вологісного режиму ламінат поводиться стійкіше. Про дошку-масив або натуральний паркет взагалі не говоримо - для теплих підлог це не кращі варіанти.

Стеля вийшов приємним на вигляд - імітація бруса все-таки виглядає непогано. До цього у нас був чорновий стелю з листів OSB. Якось одні з гостей нам сказали, який класний у вас стелю - з натуральної дранки. Але ми то звичайно знали, що таке OSB і нас це не дуже влаштовувало.

Як став виглядати стеля першого поверху здається стало зрозуміло з наведених фото. Пару слів хочеться сказати про фарбування стелі на першому і другому поверхах. Оскільки мною був отриманий великий досвід організації фарбування стін в будинку и лазні в позаминулому році, то я просто приготував електричний Пулевізатор Bosh, розповів хлопцям, як потрібно розмішувати лак і далі вони все зробили самостійно, тричі пофарбувавши все стелі. Якби вони фарбували пензлем, то можна було обійтися двократним фарбуванням. Для нанесення фарби Пулевізатор це потрібно робити, як мінімум тричі.

На попередньому фото показаний стелю вітальні першого поверху з іншого ракурсу, а на останньому - показаний вид на майданчик у майбутніх сходів. До речі, до моменту написання даної статті ми маємо не тільки каркас цієї металевих сходів, а й виготовлені щаблі з масиву дуба. Але це вже інша історія ...

Ось на цьому ми і завершимо нашу розповідь про другий етап утеплення даху дерев'яного будинку. як Ви вже зрозуміли, будинки на основі зрубу мають багато нюансів, тому будівництво даху або навіть просто її утеплення варто доручати тільки людям, які знають все про принципи поведінки зрубу при усадці.

PS Те що ця стаття була потрібна моїм колегам я знаю точно, оскільки вже кілька разів народ запитував, а коли буде "фінал епопеї" з будівництвом даху. Сподіваюся, даний матеріал виявиться для вас корисним і цікавим.

Наступний крок: укаладка напівсухий цементно-піщано стяжки в будинку.

Перейти до статті про інше принципі зведення даху і всього покрівельного пирога - так була зроблена наша лазня.

Трохи про побут: будівництво побутівки і дровяніка.