1. Вирощування женьшеню в саду і на городі
2. Кращі грунти для вирощування женьшеню
3. Вирощування розсади женьшеню в розпліднику
4. Вирощування дорослих рослин женьшеню
5. Корисні властивості кореня женьшеню

Автор Green На читання 22 хв. Переглядів 1k.

Здрастуйте дорогі друзі, сьогодні я детально розповім вам про вирощування женьшеню в домашніх умовах, про те як правильно підготувати грунт, вносити добрива і вирощувати розсаду, що б отримати якісні і здорові рослини.

Щоб підбадьорити початківців женьшеневодов, необхідно сказати, що уявлення про надзвичайну крихкість і вередливість женьшеню не відповідають дійсності. Незважаючи на реліктову природу, він володіє достатньою пристосовуваністю, екологічної та фізіологічної пластичністю.

Про це свідчить успішне вирощування женьшеню в самих різних куточках країни: на Кавказі, Кубані, Україні, в Білорусії, Прибалтиці, Санкт-Петербурзі, в центральній смузі Росії, Алма-Аті і, нарешті, на Уралі і в Сибіру.

З іншого боку, потрібно застерегти і від зайвого оптимізму і самовпевненості, навіть якщо вони підкріплюються ґрунтовними знаннями та досвідом рослинницької діяльності. Женьшень, незважаючи на хорошу вивченість, часто підносить сюрпризи і досвідченим фахівцям.

У статті докладно викладаються питання біології цієї рослини і способи його обробітку для того, щоб женьшеневоди могли самі, використовуючи отримані відомості, творчо вирішувати численні проблеми, обумовлені місцевими умовами. Ніякі поради не можуть передбачити всього.

Вирощування женьшеню в саду і на городі

Найпоширеніший спосіб вирощування женьшеню в особистих господарствах - це вирощування його на подвір'ях, городах, присадибних ділянках під навісами.

Ділянка для плантації повинен бути захищений від пануючих в даній місцевості вітрів і мати невеликий ухил для стоку талих і зливових вод. Необхідно врахувати, що гряди будуть розташовуватися зі сходу на захід. Можна частково використовувати притенение від дерев або стіни будинку. Місць з неглибоким заляганням грунтових вод краще уникати, в іншому випадку доведеться робити на них потужну дренажну подушку і високі гряди.

При розмітці ділянки під вирощування женьшеню потрібно враховувати наступне. Розплідник (розсадник) з однорічними рослинами краще розташовувати окремо від плантації з дорослими корінням, щоб оберегти перші від хвороб. На плантації будуть перебувати 5 гряд для рослин кожного року життя, починаючи з другого, і резервна гряда. Можна не робити відразу всі гряди, оскільки деякі знадобляться тільки через кілька років, але передбачити місце для них потрібно.

Максимально допустима ширина смуги в 120 см, як на американських плантаціях, дозволяє без особливих труднощів обробляти і рослини, що знаходяться в середині гряди. При розташуванні коренів через 20 см на такій смузі висаджують 6 поздовжніх рядів. Гряда на 96 рослин буде мати довжину 320 см, взагалі ж довжина може бути довільна. Відстань між грядами при посадці женьшеню залежить від типу навісів.

При влаштуванні прітенітельних споруд по корейському типу, коли над кожною смугою розташовується шар навіс, між грядами повинне бути відстань 100 см. При американській системі, що використовує високий загальний навіс над декількома грядками, ширина проміжків може бути 40-50 см. Це дозволяє економити земельну площу , що при сучасних невеликих садибних ділянках дуже важливо.

Кращі грунти для вирощування женьшеню

У Росії важко відшукати природні грунту, які можна було б без змін використовувати для вирощування женьшеню. Культивування кореня в індивідуальних господарствах на порівняно невеликих ділянках дозволяє застосовувати штучний ґрунт. За повідомленнями любителів, її варіантів дуже багато, і на будь-який женьшень непогано росте. Склад грунту: чиста деревна труха без добавок; лісова земля з змішаних лісів; листовий перегній; різні суміші, що містять крихту торфу; компост.

Грунт можна приготувати безпосередньо перед посадкою женьшеню, якщо брати добре розклалися просіяні компоненти. Основа - лісова земля, зібрана в лісі, де ростуть ялини, кедри, сосни, берези, клени, горобини, з трав'яним покровом з папороті, кропиви. Використовують неглибокий шар безпосередньо під підстилкою. До двох об'ємним частинах цієї землі додають одну частину деревної потерті з хмизу або пнів хвойних дерев, одну частину листового перегною, бажано широколистяних порід дерев (липа, клен, ліщина, береза), одну частину просіяного хвойної підстилки, 1/4 частина деревної трав'яний золи .

Для насіннєвих гряд беруть більш бідну землю з половинним від зазначеного вмістом потерті, листового перегною і підстилки. Наявність в ґрунті не розклалися органічних залишків, погано перегнилого гною, перегною сильно збільшує полегаемость сходів. Тривалі процеси розкладання активізують патогенну мікрофлору і викликають великий відхід сіянців. Це ж спостерігається і на дуже, жирних грунтах. Тому в розплідниках земля повинна бути порівняно бідною. Для цього перед внесенням грунту в насінні гряди до неї додають подвійний обсяг гранітної жорстви з частинками розміром 3-5 мм. На плантації до ґрунтової суміші треба додати рівний або половинний об'єм дресви, котельного шлаку бурого вугілля.

Краще готувати грунт для вирощування женьшеню заздалегідь. В резервну грядку на плантації або в окремий бурт восени засипають міру лісової землі, міру пожухлу листа і сухої трави (папороть, кропива), міру деревної потерті або старих тирси, міру хвої, міру перегнилого коров'ячого гною, 1/2 заходи золи. Вміст восени і наступного літа раз в місяць перемішують, поливають теплою водою і зрідка - слабким розчином пташиного посліду. Протягом року суміш розкладається і до осені стає придатною для використання, тоді її вносять у гряди, якщо вона була в бурти. За два тижні до посадки рослин її необхідно протравити розчином формаліну (20 мл на літр води). Поливати слід з розрахунку 10 літрів на квадратний метр площі. Після поливу укрити поліетиленом на 3-4 дні для просочування, а потім провітрювати протягом тижня, перемішуючи грунт. Замість формаліну можна використовувати марганцівку в концентрації 0,5%.

При підготовці великих плантацій, коли використання штучної землі неможливо, розробляють городню грунт, витримуючи її з осені рік під чорним паром після обов'язкового внесення органічних субстратів - листового перегною і деревної потерті. Можливе застосування мінеральних добрив - 40-45 г / м2 суперфосфату, золи. Протягом літа грунт щомісяця рихлять, поливають гнойової рідиною або курячим послідом. Обов'язково протруювання формаліном або марганцевокислим калієм перед висадкою женьшеню або посівом насіння, а також внесення дресви або шлаку.

У підготовленого грунту до вирощування женьшеню потрібно перевірити кислотність. Для цього півсклянки грунту заливають рівним об'ємом кип'яченої (краще дистильованою) води, перемішують і відстоюють, поки верхній шар не стане прозорим. Потім воду зливають через воронку з ватою в пробірку і віддають в лабораторію для вимірювання концентрації водневих іонів на рН-метрі. Можна зробити аналіз в домашніх умовах, завдавши краплю рідини на смужку універсального індикаторного паперу і порівнявши Колір увлажненного ділянки з доданим еталоном. Оптимальна реакція pH повинна бути в межах 5,7-6,5. При більш кислої реакції (низькі значення) до грунту слід додати вапно-гідратного, при лужному - збільшити вміст потерті, продуктів розкладання хвойної підстилки.

Сприятливо на структуру ґрунту впливають дощові черв'яки, тому їх проживання в грядках з дорослими рослинами женьшеню потрібно вітати, запускаючи їх в грунт після вивітрювання формаліну.

Вирощування розсади женьшеню в розпліднику

Гряди для посадки насіння повинні мати висоту 15 см, завширшки - 100 см і довільну довжину. У материнської грунті роблять орієнтовану із заходу на схід траншею відповідних розмірів і глибиною 10 см, яку огороджують дошками, шифером, розташованим вертикально, або азбоцементними плитами. На дно для дренажу укладають щебінь, гальку або дресву. Приготовану грунтову суміш до вирощування женьшеню засипають в ложі і, злегка утрамбовують.

Стратифіковані (з розкрилися кісточками) насіння перед посівом витримують в-0,25% -ому розчині марганцівки 15 хв і просушують протягом 15-20 хв. За допомогою маркера або вручну в грунті роблять лунки або борозенки глибиною 3,5 см. Сіють квадратним, шаховим способом або рядками, площа живлення повинна бути не менше 4 × 4 см. Насіння женьшеню закладають дрібної дресвой або крупним піском з розміром частинок 1,4 -2,1 мм, отриманими за допомогою відповідних сит. Чим менше розрізняються сита (верхнє і нижнє) по діаметру осередків, тим однорідніше виходить просівають субстрат, тим він більш сипкі і тим легше пробиватися крізь нього ніжним проросткам. Присипання висіяних насіння НЕ грунтом, а піском сприяє кращому доступу повітря до коріння і зменшує ураження черешків фузаріозом.

Поверхня гряд після посіву бажано мульчувати крихтою торфу, хвоєю, тирсою шаром 2 см для збереження вологи і згладжування температурних коливань. Не рекомендується використовувати свіжі тирсу хвойних дерев. При осінніх посівах грунт слід обов'язково вкрити спочатку сухим листям шаром майже 7- 10 см для захисту від вимерзання, а потім хвойним гіллям, що затримує сніг. Замість листа можна використовувати тирсу, насипати на товстий папір. Виступаючі борту грядок збоку необхідно утеплити, присипавши тирсою, шлаком, пічної золою. У такому вигляді гряди можна спокійно залишити зимувати, зробивши заходи проти гризунів. Взимку корисно закидати гряди снігом, видаливши надлишки його після 10 квітня, коли ймовірність сильних морозів знижується.

Практикується багатьма женьшеневодамі посів непідготовлених насіння восени в грунт розплідників для 20-місячної стратифікації в грядках рекомендувати не можу. Цей прийом пов'язаний, по-перше, з необхідністю доглядати протягом наступного року за «порожніми» грядами - вкривати, полоти, зволожувати. По-друге, насіння надовго виходять з-під контролю, підносячи рослинникам сюрпризи у вигляді відсутніх, рідкісних або музичних сходів. Кращий осінній посів стратифікованим насінням, коли впевненість в отриманні навесні добрих проростків підвищується.

Навесні після сходу снігу лапник треба видалити, а в кінці квітня - прибрати і листове покриття. Надалі агротехніка вирощування женьшеня ідентична для гряд з осіннім і весняним посівами. Встановити стояки з балками і 15-20 квітня укрити їх суцільними дерев'яними навісами. Сходи найкраще розвиваються при низькій освітленості: 3-5% від максимального сонячного світлового потоку. Саме такі умови і забезпечують перевірені багаторічною практикою невисокі суцільні дерев'яні щити. Про зйомки надто яскраво рослин під час вегетації свідчить форма листя «човник»: таким чином сходи самі обмежують кількість падаючого на них світла і подають сигнал тривоги неуважному рослинникам.

Проростають насіння і сходи сильно страждають від надлишку вологи, тому після відтавання грунту поверхню зволожують мінімально необхідною кількістю води (2-3 л на м2), щоб тільки грунт не пересихав. Лабораторні досліди показали, що найбільший відсоток сходів спостерігається при вологості грунту 5%. Оптимальна температура для проростання насіння + 13 ... + 15 ° С.

У кліматичних умовах Новосибірська сходи з насіння осіннього посіву з'являються 20-25 травня, при весняному посіві - через 10-20 діб від дня посадки, але не раніше 20 травня.

Догляд за рослинами полягає в поливі, прополюванні та боротьбі з хворобами. Дуже важливо підтримувати підвищену вологість повітря під навісом, що досягається частим поливом майданчиків біля гряд, засипаних шлаком або тирсою. Неприпустимо близьке розташування бур'янів. При ймовірних заморозках простір під навісами завішують поліетиленовою плівкою. Кінець вегетації настає в останній декаді вересня. Тривалість стояння рослин - близько 130 днів. Несприятливо позначається на відростають пагони звичайна в Сибіру холодна погода в травні - початку червня. У цих умовах листя мають малу площу, що позначається і на розмірах кореневої системи.

Розсаду женьшеню краще викопувати відразу після відмирання пагонів восени, руками, обережно обриваючи черешки і не допускаючи підсушування коренів (вкрити вологою тканиною). Вага корінців при такій системі обробітку - 350-450 мг. Частина розсади можна залишити на грядці на другий рік і використовувати її наступної осені для посадки замість загиблих однолітків. Викопану розсаду слід висаджувати в той же день, на місце длітельногодоращіванія, розсортувавши за розмірами на три групи.

Якщо на грядці не було відходу рослин через хвороби, то її можна після протруювання марганцівкою використовувати повторно для висівання насіння, але в сумі не більше двох років. Після цього грунт повинен бути замінена. Допускається просіювання її для вилучення і вторинного застосування гранітних часток.

На закінчення слід сказати, що перший рік життя женьшеню (або перші два роки) є вирішальним у визначенні подальших темпів зростання. Як правило, накопичена за вегетаційний період маса кореня обумовлює і диференціювання втечі, і площа листя, і кількість стебел, квіток, плодів у рослини протягом наступного року.

Вирощування дорослих рослин женьшеню

Гряди на плантації під вирощування женьшеню роблять так само, як в розсаднику. Висота шару грунту на них повинна бути 20-25 см. Поглиблення в землі заповнюють дренажним матеріалом товщиною 7-10 см, обортовку роблять з підручного матеріалу (горбиль, шифер), потім «короб» засипають приготовленої заздалегідь грунтом. В лунки, розташовані на відстані 20 см один від одного, сиплють спочатку великий пісок або дресву, а потім укладають корінець з нахилом від вертикалі 45-60 °. Спочиваюча нирка повинна бути на глибині 4-5 см. Тіло кореня присипають знову піском, а шийку - грунтом. Землю ущільнюють і зволожують, а перед настанням морозів вкривають сухим листом шаром до 10 см, потім також хвойним гіллям і присипають снігом. Борти гряди утеплюють будь-яким пухким матеріалом, наприклад тирсою.

Взимку можна виготовити щити. До цього часу ви вже, напевно, вирішите, за яким зразком будете робити прітенітельние споруди - по корейському (далекосхідному) або північно-американському. Останній тип вимагає великої витрати обрізного пиломатеріалу (рейок), так як ховається велика площа, включаючи вертикальні бічні стінки. Найбільш поширений перший спосіб.

Женьшеневоди проявляють велику вигадку, щоб максимально використовувати місцеві можливості. Головна умова - забезпечити рівномірне притенение гряд, щоб кількість падаючого світла було 35-40% від повного сонячного освітлення. Для цього будують екрани з сітки, за якими можуть витися зростаючі ліани. Іноді рідкісну обрешітку навісів вкривають сіном або травою, гілками дерев. Використовують марлю або товстий поліетилен, складений в декілька шарів. Деякі умільці будують щити з рейок, які за принципом жалюзі можна відкривати, збільшуючи кількість світла в похмурі дні з низькою хмарністю.

Зайве освітлення призводить до опіків на листках і передчасного відмирання пагонів. Лабораторні і польові експерименти показали, що женьшень сприятливо відгукується на збільшення освітленості до 50%. У цьому випадку швидше ростуть коренева і надземна системи, інтенсивніше протікає фотосинтез, більше площа і товщина листів, кількість продихів в них і транспірація води. Подальше зростання освітленості хоч і не призводить до появи опіків, гнітюче діє на рослини. Так само впливає на женьшень і сильне затінення (3-5% від повного висвітлення), яке є оптимальним тільки для однорічних рослин. Дорослі особини пристосовуються до нестачі світла, вирощений женьшень в тіні збільшує концентрацію хлорофілу в листі, чому останні набувають інтенсивне зелене забарвлення. Для женьшеню другого року життя сприятливою виявляється освітленість 20-30% від освітленості відкритого місця.

Може викликати подив невідповідність між експериментальними даними про найкращий зростанні коренів при освітленості 50% і рекомендаціями створювати на плантаціях світловий потік в 35-40% від максимального. Справа в тому, що при половинній освітленості знижується насіннєва продуктивність рослин і активність одержуваних з коренів лікарських препаратів.

Як зразок можу рекомендувати наступний пристрій навісів. Їх зручно збирати з окремих щитів розміром 80X200 см. Каркас із брусів 40 × 40 мм, укріплений діагональними рейками, зашивається штукатурної дранкою шириною 4 см з прорізами 1 см для рослин 3-го року життя і старше і 0,5 см - для дворічних. Щит укладається на обрешітку з брусів, встановлених на дерев'яні, металеві або залізобетонні стовпи. Просвіти повинні бути спрямовані з півночі на південь.

Безпосередньо під навісом або над ним потрібно зміцнити в похилому положенні знімні дерев'яні рамки, обтягнуті поліетиленовою плівкою, яка, по-перше, розсіює світло, по-друге, дозволяє регулювати дощової полив і охороняти грунт гряд від перезволоження і зливової ерозії.

Перевага навісів з рейки перёд суцільними в тому, що, змінюючи відстань між рейками, можна регулювати кількість світла, що проходить. Розрахунок тут простий: якщо закрита і відкрита площі (ширина рейок і присвятив) рівні, то освітленість складає 50% від відкритого простору за умови світлонепроникності бічних стінок. Рекомендовані щити з дранки дешеві, легкі, проте недовговічні.

Приблизно 10 квітня, коли нічні морози до -15 ... -20 ° С вже малоймовірні, треба прибрати з гряд основну масу снігу, залишивши невеликий шар в 6-10 см. Це необхідно для запобігання грунту від зайвого і тривалого зволоження тане снігом. Женьшень досить добре переносить сухість грунту навесні і восени, так як вона характерна для місць його природного існування.

В середині місяця потрібно встановити притеняют навіси, які будуть захищати гряди від яскравого квітневого сонця і сприяти повільному відтавання грунту. Такий режим поступового прогрівання корені жилого шару запобігає передчасне пробудження нирок і пошкодження пагонів повертаються морозами. В кінці квітня треба обережно видалити з гряд зимовий утеплювати укриття (листя, тирсу) і «пеньки» торішніх пагонів, які в цей час легко відокремлюються від кореневища, залишаючи на ньому рівний рубець.

У двадцятих числах травня з'являються пагони. Рослини другого року життя найчастіше мають один пятерной лист, трирічки - 5X5 (3, 4), далі 5X5X5 (3, 4) і 5Х5Х5Х5. Догляд за рослинами протягом вегетації полягає у видаленні бур'янів, розпушуванні верхнього шару грунту, що покращує аерацію і доступ повітря до коріння. Цю операцію не рекомендую проводити до 5 червня, поки не зійдуть всі рослини. Обов'язково підгортання зволоженим грунтом, що підвищує стійкість пагонів до вітру.

Застосування навісів з рейки з прорізами дозволяє використовувати дощові опади, але необхідність в штучному зволоження грунту залишається. Поливають колодязної, джерельної водою з нейтральною реакцією, в крайньому випадку - відстояною або кип'яченою водопровідною. У зв'язку з можливим загниванням нирок і верхівок кореневища зволожувати вегетирующие рослини бажано так, щоб вода не потрапляла безпосередньо під стебло. Цьому допомагає підгортання пагонів. Слід пам'ятати, що женьшень не переносить перезволоження. Середня витрата води - 5 л / м2, частота поливу залежить від погоди. У вересні вологість грунту можна зменшити. У суху погоду треба щодня поливати грунт між грядами.

Існують дані про сприятливий вплив на рослини води, збагаченої вуглекислим газом. Ось ще одна можливість для натуралістів поставити маленький експеримент з вирощуванням женьшеню, внісши в свою рослинницьку діяльність елемент новизни і інтересу.

Протягом місяця після появи сходів над землею йде становлення втечі, мобілізація запасних веществ.корня, інтенсивний послідовне зростання междоузлий (стебла, квітконоса, квітконіжок) і листя. У цей перший у своєму річному життєвому циклі критичний період рослина ослаблено і вразливе для хвороб і несприятливих впливів, потребує особливого догляду та профілактики захворювань.

Другий критичний період в році є тільки у статевозрілих особин і пов'язаний з протіканням у них процесу дозрівання плодів, який супроводжується відволіканням ассимилятов і речовин з кореня. Практика і прості розрахунки показують, що приростання кореневої маси за рік знижується приблизно на масу доспілих плодів. Це дозволяє підрахувати втрати врожайності при плодоносінні. У народі давно помічена корисність таких прийомів, як стерилізація тварин, штучне обмеження плодючості рослин для більшого і якнайшвидшого наростання ваги тіла в першому випадку і вегетативної і кореневої маси в другому.

Прищипування квіткових стрілок перед цвітінням здавна проводиться у всіх країнах, де вирощують женьшень. Цей прийом виконують, коли довжина квітконоса досягає 5 см у рослин, вперше утворили квітки, і в останній рік вирощування, коли планується викопувати товарні коріння. У особин, які використовують для отримання насіння, кількість квіток обмежують, вирізаючи гострими ножицями центральні бутони в парасольці перед початком цвітіння. У КНДР видаляють також одно- і трехсемянниеплодікі. У многостебельная рослин цветонос залишають тільки у одного добре розвиненого стебла. Обмеження кількості квіток в суцвітті дозволяє отримувати великі виконані насіння. Максимальна щорічне плодоношення послаблює рослини і знижує стійкість до захворювань.

Женьшеневоду щороку доводиться вирішувати дві суперечливі завдання - отримати побільше насіння або виростити високий урожай коренів. Кожен рослинник вирішує цю проблему по-своєму. Звичайно, в окремі роки перевагу може віддаватися того чи іншого виду продукції, але можна висловити загальну рекомендацію не залишати насіння більше, ніж необхідно для щорічного поновлення плантації з урахуванням схожості і можливого відходу з-за хвороб.

Бажано мати на плантації окрему грядку з матковими рослинами семирічного віку і старше, так як найкраща розсада виходить з насіння саме таких рослин. На цю грядку пересаджують в кінці вегетаційного періоду шестирічні особини хорошого розвитку на відстані 30 см один від одного. Затінення над цією грядкою має бути більш щільне, ніж над «комерційними» ділянками (30-35%). Більша освітлення знижує насіннєву продуктивність женьшеню.

Цвіте женьшень в сибірських умовах на 4-му році життя, коли з'являється повний трилистий втечу, рідко на 3-м. За рік до цвітіння у рослини на верхівці стебла в центрі листової мутовки утворюється мініатюрна «сидяча» стрілка- зачаток генеративних бутонів. У річному циклі цвітіння настає приблизно 25 червня. У цей період потрібно виключити потрапляння дощу на квітки, перейшовши на штучний і більш частий полив.

У цей час слід рясно поливати грунт між грядами, так як при цвітінні відносна вологість повітря повинна бути в межах 80-85%.

В середині серпня плоди починають червоніти, і грядки відразу набувають веселий вид, радуючи око дбайливого господаря. Краще знімати їх з рослин через тиждень після почервоніння останньої «ягоди» в соплодий. Через високий вміст жиру насіння охоче поїдаються гризунами - мишами, щурами, бурундуками, які в роки масового розмноження завдають великої шкоди лісовому та плантаційному женьшеневодству.

Особливо інтенсивно маса кореня женьшеню наростає з середини липня до кінця серпня, а в окремі роки і довше, коли збільшення розмірів плодів вже закінчилося, а температурні умови сприятливі для фотосинтезу. Потрібно тільки забезпечити рослині належне кореневе живлення (розпушування, підживлення рідким добривом) і відповідну вологість грунту і повітря

Є спостереження женьшеневодов-любителів про сприятливий вплив прямих ранкових (до 10 год) і вечірніх (після 20 год) сонячних променів, що падають на рослини. Хоча точні, підтверджені цифрами дані на цей рахунок відсутні, є наукові факти, що пояснюють механізм такого можливого впливу. У надземних органах рослин міститься синьо-зелений пігмент фітохром, чутливий до червоного світла, яким, як відомо, збагачені ранкові та вечірні сонячні промені при їх проходженні через товстий шар атмосфери. Збуджений фітохром передає сигнал светорегуліруемим ділянках генома клітин. Далі запускаються биосинтетические процеси, що лежать в основі так називаемогофотоморфогенеза. Довести вплив описуваного фактора на вирощування женьшеню можна, провівши порівняльні дослідження рослин, які ростуть при різному освітленні.

На початку вересня на листках починає з'являтися осіннє забарвлення. Сигналом до цього в природі крім зниження температури служить ще світло. Втрата деревами листя і пов'язане з цим збільшення освітленості «попереджають» мешканців трав'яного покриву лісу про необхідність готуватися до зими. У женьшеню між стеблом і кореневищем починає формуватися відокремлює шар пробки, обмін речовин сповільнюється. Стебло зморщується, світлішає, кінчики листя засихають. Для продовження осіннього періоду необхідно у вересні дещо зменшити кількість падаючого на рослини світла, що надає консервуючий, який зберігає, ефект на зелені пагони.

Після закінчення вегетації стебла необхідно зрізати на відстані 4-5 см від рівня грунту. У цей час вони ще з великими труднощами відокремлюються від кореневища, тому їх потрібно залишити до весни, коли ця операція проводиться легко і без наслідків. При необхідності - видалити залишок стебла у викопаного кореня. Пеньок, розгойдуючи, нахиляють в сторони, притримуючи іншою рукою верхівку кореневища. Коли в місці їх з'єднання намітиться тріщина, стебло відхиляють убік від спочиває нирки і відокремлюють його. Взагалі, така необхідність виникає перед висушуванням кореня, приготуванням ліки або точним зважуванням. Пересаджують коріння разом з держаком втечі.

Вважається дуже бажаною зміна двох верхніх сантиметрів ґрунту щороку після закінчення вегетації. За рік цей шар при близькому розташуванні житла інфікується спорами грибів, занесеними вітром з присадибних городів, і забруднюється атмосферними включеннями - дорожньої, вугільним пилом. Про накопиченні заразного початку в грунті свідчить зростаюча з віком поражаемость верхівок кореневища в межвегетаціонний період. Для заміни ґрунту можна використовувати листовий перегній, компост, лісову землю, торф'яну крихту. Це і збагатить ґрунт органічними добривами.

При пересадці коріння іноді виявляються механічні пошкодження, загнили відростки, грибкові виразки, свіжі сліди грунтових безхребетних. Такі місця необхідно очистити від мертвої або пошкодженої тканини, уражений відросток видалити з живої тканини і зволожити місце з порушеною перидермой міцним розчином марганцевокислого калію. Це буде перешкоджати подальшому поширенню гнилі. Через деякий час змочений місце покривається коркової тканиною. Так само можна обробити і кореневище, тільки з більшою обережністю, обмежуючи до необхідного мінімуму оброблювану поверхню, щоб не пошкодити покояться і сплячі бруньки.

Отже, на дворі жовтень, урожай коренів прибраний, стратифіковані насіння посіяні, свіжі закладені в пісок і дозрівають в підвалі або прикопаними в глиняній посудині в грунті. Розсада пересаджена на плантацію для подальшого вирощування женьшеню. Гряди укриті і чекають снігу. Щити зняті з каркасів і встановлені вертикально для затримання снігу. Є час зайнятися аналізом і узагальненням результатів минулого року по вирощуванню женьшеню. Ви звичайно, завели журнал, куди записуєте спостереження за життям підопічних рослин.

Для оцінки розвитку надземного пагона (і побічно кореневої системи) крім кількості і розчленованості листя (формули втечі), кількості квіток і плодів можна використовувати такі чисельні характеристики, як висота стебла (у не окученних рослин), середня довжина листового черешка, середні довжина і ширина центральній частині листа у втечі.

Фіксування цих показників дозволяє вести облік при вирощуванні женьшеню, розвитку рослини в різні роки і порівнювати окремі особини між собою.

Корисні властивості кореня женьшеню

Циліндричний довгастий корінь має ароматний запах, колір його сірувато-жовтий.

Товщина кореня досягає 3 см при довжині в 25 см. Має кілька розгалужень, які надають деяку схожість з людською фігурою. У перекладі з китайського і назва його звучить як «людина-корінь». Ціна його вимірювалася завжди вагою золота.

Листя рослини розташовані на самій верхівці стебла. Черешки листя і стебло рослини забарвлені в фіолетово-червоні відтінки.

На місці дрібних квіточок діаметром 1-2 мм виростають плоди у вигляді червоних ягід.

Зростає женьшень дуже повільно. Цвісти починає років через десять з моменту проростання. У рік вага кореня збільшується лише на один грам, іноді трохи більше. Цвіте влітку, в липні.

У лікувальних цілях використовується корінь, листя і сік плодів.

Заготовляють його в серпні під час дозрівання і почервонівши ія плодів. Витягнуті з землі коріння не миють. Зберігають в берестяних коробках.

Хімічний склад женьшеню дуже багатий всілякими речовинами, необхідними для організму людини. Китайська медицина використовує цей корінь уже протягом майже 5 тисяч років.

Багато корисні властивості кореня женьшеню широко відомі, наприклад: корінь женьшеню володіє тонізуючу, стимулюючим і зміцнює дією.

Женьшень дуже корисний як засіб від втоми, виснаження, імпотенції і депресії.

Препарати з цього кореня покращують склад крові, сприяють довголіттю. Вони стимулюють роботу серця, загоюють рани і виразки, нормалізують вагу, приводять у норму роботу нервової системи, допомагають при діабеті та білокрів'я.

Застосовуються у вигляді мазей, настоянок, пігулок, порошків і відварів. Чи не рекомендовані при гіпертонії і під час літньої спеки.

Перед самостійним приготуванням і прийомом препаратів слід проконсультуватися з лікарем.