Технологія укладання теплої підлоги.

Тепла підлога є різновидом опалення. Він може бути як основним джерелом тепла в квартирі або будинку, а може бути поєднаний з іншими видами опалення, наприклад, радіаторним або пічним опаленням. Цей спосіб обігріву житла має ряд переваг перед іншими видами опалення, і головне з них, це рівномірний розподіл тепла, що створює комфорт і затишок в квартирі. З цієї статті ви дізнаєтеся, які бувають теплі підлоги, і як укладати тепла підлога.

Давайте спочатку розберемося з видами цих опалювальних систем.

По виду теплоносія теплі підлоги діляться на дві групи:

• водяний;

• електричний;

Електричні теплі підлоги, в свою чергу, можна розділити в залежності від виду нагрівальних елементів:

• конвекційні - тепло передається від нагрівального елементу до підлоги, а потім в повітря приміщення;

• інфрачервоні - обігрів підлоги і приміщення проводиться за рахунок інфрачервоного випромінювання;

Принципова різниця між конвекційним і інфрачервоним типом обігріву полягає в тому, що при конвекційному обігріві, чим більше відстань від нагрівального елементу, тим менше температура. При застосуванні інфрачервоного теплої підлоги, нагрівання відбувається за допомогою випромінювання, що призводить до більш рівномірного обігріву самої підлоги і приміщення.

За способом виконання електричний тепла підлога ділиться на три види:

• з електричним нагрівальним кабелем;

• у вигляді нагрівального мату;

• плівкові теплі підлоги.

Спочатку поговоримо про водяному теплом поле як укладати тепла підлога цього типу.

Як зробити монтаж водяної теплої підлоги.

Найбільш поширений спосіб укладання такого виду опалення, це монолітний бетонний пол, при якому контур труб заливається шаром бетону певної товщини. Вся конструкція виконується у вигляді «листкового пирога».

Врахуйте, що при влаштуванні водяної теплої підлоги, ваша кімната стане нижче приблизно на 80 - 130 мм (в залежності від товщини підготовчої стяжки і самого «пирога» теплої підлоги).

Насамперед потрібно підготувати підставу під укладку системи опалення. Очистіть площа, видаліть всі виступаючі більш ніж на 0,5 - 0,8 см нерівності, западини закладіть розчином. При необхідності зробіть бетонну стяжку . Якщо цього не зробити, в процесі експлуатації в системі можуть виникнути повітряні пробки, що призведе до значного зниження тепловіддачі і працездатності системи опалення.

Після проведення підготовчих робіт з підставою, на нього слід постелити гідроізоляцію (можна використовувати руберойд або поліетиленову плівку), а потім по всьому периметру (включаючи і дверні отвори і інші виступи і западини) укладається демпферна стрічка (при її відсутності можна використовувати тонкий шар пінопласту) . Вона повинна бути висотою близько 200 мм (розрахуйте так, щоб після укладання всього «пирога» системи опалення разом зі стягуванням, стрічка виступала не менш ніж на 2 см). Надлишки стрічки потім обрізаються.

Тепер можна приступати до настилу теплоізоляційних матеріалів. Ще зовсім недавно в якості термоізоляції найбільш популярним був полістирол з щільністю не менше 35 кг / м³. Якщо товстий шар теплоізоляції покласти не представляється можливим, можна використовувати покриті алюмінієвою фольгою матеріали товщиною 0,5 - 1 см. У цьому випадку дуже важливо щоб ці покриття мали алюмінієву захисну плівку. Це хороші матеріали, але при їх використанні є свої мінуси. Для прокладки контуру труб, на шар термоізоляції потрібно попередньо покласти арматурну сітку або рейки, до яких труби кріпляться хомутами або кліпсами. В даний час є більш практичний матеріал, який полегшує процес монтажу. Це профільні теплоізоляційні плити з пінополістиролу, що мають щільність 40 кг / м³ ( «Система ФорсТерм»). Вони мають пароізоляційні покриття у вигляді полістирольної плівки. Ці плити вже мають спеціальні виступи для зручної прокладки підводу води з труб різного діаметру (16 мм, 17 мм, 18 мм). На бічних поверхнях плит є «замки», завдяки яким можна формувати суцільну площу з надійним «зачепленням» між елементами. Для зручності формування суцільного «килима», елементи мають нанесену на них лінійку. Нижня поверхня плит рельєфна, що дозволяє їм «згладжувати» дрібні дефекти підстави і мати кращі показники звукоізоляції. Укладати теплоізоляційні плити рекомендується згідно зі схемою, причому слід зазначити, що покривати заснування ними потрібно повністю, незалежно від того, будуть, прокладатися труби системи теплої підлоги чи ні. Це потрібно для того, підлогу в кімнаті мав однакову міцність.

після вибору труб для теплої підлоги, приступаємо безпосередньо до формування та укладанні контуру системи опалення. В першу чергу потрібно встановити колектори для подачі гарячого теплоносія і «обратки». Вони, як правило, монтуються під вмонтованому в стіну або прибудованому монтажному шафі. Перед колекторами необхідно встановити запірні крани, для можливості відключення системи. Якщо в конструкції колектора не передбачені запірні крани на кожну трубу, при бажанні їх можна встановити самостійно. Тоді ви зможете відключати будь-яку ділянку системи опалення в потрібний час. Підключіть трубу до колектора подачі і, розмотуючи її, укладайте на теплоізоляційні плити, формуючи необхідний малюнок. За потреби з'єднувати труби фітингами .

Давайте коротко розглянемо, що ж міститься в колекторному шафі і як це все працює.

У колекторний (монтажний) шафа входять дві основних частини щодо забезпечення працездатності системи опалення:

• блок колекторів;

• насосно - змішувальний вузол;

Насосно - змішувальний вузол призначений для змішування гарячої води, яка надходить в контури системи опалення, з остиглим теплоносієм. Циркуляційний насос закачує змішану в вузлі воду в систему. Віддавши тепло теплоносій по «обратке» повертається назад.

Для того щоб вручну відрегулювати теплову потужність системи, призначений балансувальний клапан. Для опалення приміщення маленької площі його потрібно відкрити. Якщо потрібно обігріти велику площу, клапан закривається.

Для контролю над температурою води в системі варто термодатчик, а регулює ступінь нагріву теплоносія, термоголовка. Вона за допомогою клапана перекриває або відкриває магістраль подачі гарячої води.

Якщо раптом припиниться подача води, тоді відкриється перепускний клапан, і теплоносій буде циркулювати по вільному байпасу.

Тут розглянута проста система, при якій температура регулюється вручну. Для того щоб регулювання проводилася в автоматичному режимі, потрібні сервоприводи, які з'єднуються з датчиками, встановленими в кімнаті. Термодатчик передає сигнал на сервопривід і той автоматично за допомогою клапана колектора «обратки» регулює рух теплоносія в системі.

За рух теплоносія по системі опалення відповідає блок колекторів. Це свого роду два ряди байпасів, один з яких регулює потік надходить в систему теплоносія, а інший відповідає за «обратку».

Розглянемо, як проводиться укладання водяної теплої підлоги.

1. Перший спосіб самий малоефективний - це укладання труб «змійкою». В цьому випадку поверхню обігрівається нерівномірно, в силу того, що в міру просування теплоносія по трубі він все сильніше і сильніше остигає. При монтажі труб таким способом може виникнути труднощі зі згинанням труби для певного кроку. Це можна зробити, формуючи в місцях вигину «петлі», як це показано на малюнку.

2. Другий спосіб більш ефективний. Це вкладання труб «подвійний змійкою». Як видно зі схеми, обидві труби ( «гаряча» і «обратка») проходять паралельно один одному, і обігрів відбувається більш рівномірно. Але теж можуть виникнути труднощі з формуванням кроку укладання.

Обидва ці способу застосовні в маленьких приміщеннях, де потрібно робити багато «обводів» (наприклад, в санвузлі, при обводі унітазу і т. П.), А також коли необхідно вирівняти суміжні зони контурів. Якщо ж площа приміщення дозволяє, то краще використовувати третій спосіб - «спіраль» або, як його ще називають «равлик».

3. Третій спосіб - «спіраль» найбільш вдалий і ефективний спосіб укладання водяної теплої підлоги. Як видно на схемі, труби «гарячого» і «холодного» теплоносія йдуть паралельно і чергуються. Причому, труба з найбільшою температурою теплоносія, сусідить з трубою, де вода має найменшу температуру. Так досягається найефективніша тепловіддача і обігрів поверхні підлоги. До переваг такої розкладки труб можна віднести те, що можна формувати практично будь-який крок укладання. Це стане в нагоді в тому випадку, коли вам потрібно збільшити ступінь обігріву в певній зоні (біля вікна, біля крайньої стіни, яка контактує з вулицею і т. П.). В такому випадку, просто зменшуєте крок в цьому місці, а далі вмонтовуєте за розрахунками. Спосіб розкладки труб «спіраллю» - універсальний, їм можна укладати труби в приміщеннях практично будь-якої площі і конфігурації. Ідеальним варіантом, буде комбінування «змійки» зі «спіраллю». Наприклад, «подвійний змійкою» утеплюєте місця у самих «холодних» місць, а спіраллю викладаєте всю решту зону.

Кілька слів потрібно сказати про те, як вибрати необхідний крок (відстань між трубами) при укладанні водяного теплої підлоги. Від правильності вибору цього параметра залежить, наскільки ефективно буде працювати система опалення. Чим більше відстань між трубами, тим вище повинна бути температура теплоносія, для забезпечення необхідної температури в приміщенні.

Величина кроку залежить від того, наскільки великі втрати тепла у вашій квартирі або будинку. Якщо будинок старий, стіни погано утеплені, стоять старі вікна, квартира кутова і т. П., Значить, втрати тепла більше, а значить і система опалення потрібна більш потужна, тому труби потрібно укладати частіше. Це саме можна сказати і до ванної кімнати, де підлогу потрібно підігріти більш сильно. Так само крок укладання залежить і від діаметра застосовуваної вами труби. В цілому, найбільш застосовувані величини кроку, це 15 см, 20 см і 30 см. Найбільш поширеним є укладання зі змінним кроком. У зовнішніх стін, вікон та інших найбільш «холодних» місцях приміщення, крок робиться менше. На всій іншій площі труби укладаються більш рідко.

З усього прочитаного можна підвести деякі підсумки. Для того щоб правильно розподілити тепло по поверхні підлоги потрібно:

• з огляду на те, що при більшій щільності укладки труб підлогу прогрівається краще, слід в «холодних» місцях крок робити менше, а в інших - більше;

• не варто робити крок при укладанні контуру більш 250 мм. Оптимальною відстанню між трубами теплої підлоги у ванній кімнаті є 150 мм, в інших зонах 200 - 250 мм. Розміщувати труби з кроком менше 100 мм немає сенсу, це призведе тільки до перевитрати матеріалу. Але і робити його більше 300 мм, теж не доцільно - буде відчутний перепад температури;

• відстань між стіною і контуром системи опалення повинно бути не менше ніж 10 - 15 см;

• довжина труби в одному контурі системи опалення, не повинна перевищувати 100 м. Недотримання цієї умови призведе до підвищення гідравлічного опору і зайвого навантаження на циркуляційний насос;

• розрахувати теплові і гідравлічні параметри теплої підлоги можна за допомогою безкоштовної програми Valtec Prog.

Випробування системи.

Перед тим як заливати прокладені контури бетоном, необхідно провести випробування системи опалення на герметичність - опресовування труб.

На момент перевірки системи опалення колекторний шафа повинен бути повністю змонтований, і все контури підключені до колекторів. Система заповнюється водою до тих пір, поки з неї не буде видалений весь повітря (видаляється через зливні або регулювальні вентилі).

Якщо для системи опалення ви використовували металопластикові труби, доведіть тиск в контурі до 6 атм. (6 bar) і витримайте протягом 24 год. Якщо тиск в системі залишилося незмінним, можна виробляти заливку. Під час бетонування контури повинні бути заповнені теплоносієм і знаходиться під тиском.

При використанні труби із зшитого поліпропілену, необхідно довести тиск в заповнених водою контурах до величини в два рази перевищує робочий (4 - 6 атм.). Через 0,5 години, якщо тиск в системі знизилася, довести до необхідної величини. Таку процедуру повторіть три рази з проміжком часу в 30 хв. Через 90 хв востаннє підійміть тиск в системі і залиште на 24 години. Після закінчення цього часу, якщо показники зменшилися не більше ніж на 1,5 атм. І немає слідів витоку теплоносія, можна вважати, що випробування пройшли успішно.

Рекомендується також провести випробування на витримування максимальної температури. Для цього систему опалення розігрівають до t ° = 85 ° C. і витримують протягом 30 хвилин. Потім перевіряють стики на предмет витоку теплоносія. Ця перевірка допомагає зняти внутрішнє напруження в трубах, яке виникло в процесі укладання.

Заливка бетонної стяжки.

Після проведених випробувань можна робити бетонну стяжку. Але перед цим потрібно визначити, де будуть проходити кордони між площами заливки. Їх роблять у тому випадку, коли довжина плити стяжки більше 8 м або площа її перевищує 40 м². Зазвичай площа кімнати не поділяють на сектори, а роблять суцільну стяжку. Межі між площами стяжки (деформаційні шви) потрібні для того щоб компенсувати температурне розширення бетону. У квартирах і будинках їх роблять в дверних отворах і там, де приміщення має складну конфігурацію. У ці шви, потрібно помістити будь-якої еластичний матеріал у вигляді стрічки, зазвичай використовують демпферну стрічку.

Не потрібно укладати труби системи опалення на стику плит бетонної стяжки. Для цього розташуйте два окремих контуру, розташовані по різні боки деформаційного шва. Труба, яка перетинає цей шов, повинна бути укладена в пластикову, а краще сталеву гільзу, довжиною не менше 300 мм.

Поверх труб бажано покласти армуючої сітки з осередками 10 × 10 см і товщиною арматури 3 мм. Це робиться для зміцнення бетонного моноліту, воно хоч і не обов'язкова, але бажана. За допомогою цієї сітки можна запобігти поширенню утворилися під час експлуатації системи тріщин.

Як замінник металевої сітки все частіше використовується поліпропіленова фібра. Вона додається в розчин на етапі сухого перемішування компонентів, перед додаванням води. Витрата її вкрай малий, наприклад, на 1 м³ розчину потрібно всього 0,8 - 0,9 кг фібри.

Під час заливки стяжки, теплоносій в трубах системи опалення повинен мати кімнатну температуру і перебувати під тиском, такою ж ніж 0,3 МПа (3 атм.). Висота стяжки робиться в межах 30 - 40 мм. Роботу слід виконувати при температурі не нижче + 5 ° C. Після заливки стяжку рекомендується обробити вібратором для запобігання утворення пустот в моноліті. Запуск системи опалення можна робити тільки після того як бетон повністю висохне. Приблизний час береться з розрахунку 4 дня на кожен 1 см товщини стяжки. Повне висихання стяжки відбудеться через 28 днів.

Піщано - цементний розчин для заливки готується з цементу марки не нижче М - 300 і піску з додаванням пластифікатора.

Приблизний рецепт розчину:

- цемент М-400 50 кг;

- пісок 450 - 500 кг;

- вода 25 л;

- пластифікатор 3,8 л;

- фібра поліпропіленова 45 г (0,45 дм³);

Запуск системи.

Після повного висихання бетонного моноліту можна приступати до запуску системи опалення, але перед цим потрібно ще перевірити на наявність в ній повітряних пробок і при необхідності видалити їх. Для цього тиск в контурах встановлюють на 15% вище робочого і, перекривши вентилями все контури крім одного, включають циркуляційний насос на малу швидкість. Домігшись повного видалення повітря з гілки системи, приступають до обезвоздушіванія наступної. По завершенні цієї процедури, прогрівають систему опалення до tᵒ = 25ᵒ С і кожен день додають по 5ᵒ до досягнення робочої температури.

Як укладати тепла підлога без бетонної стяжки.

Бувають випадки, коли застосувати «мокрий» спосіб з бетонною стяжкою застосувати неможливо. Тоді на виручку прийде «сухий» метод. Залежно від застосовуваних матеріалів, такі системи бувають двох типів:

• полістирольна система;

• дерев'яна система;

В якості основи у них застосовуються полістирольні блоки з відлитими в них пазами для прокладки труб або смужки з дерева (можна ДСП). У пази підстави укладаються зроблені з алюмінію розподільні пластини, які вигнуті так, що в вигині лягає труба контуру теплої підлоги.

«Полістирольна» система водяного теплої підлоги.

Підготовка Підстави аналогічна для всіх видів підлог. Максимальний ухилу Підстави ставити 4 мм на протязі 1 погонного метра. На дно лягає гідроізоляція, по периметру приміщення - демпферного стрічка. Потім укладаються полістирольні листи, в пази яких, з певним кроком, поміщаються металеві пластини для розподілу тепла. Пластини повинні займати не менше 80% від всієї площі теплої підлоги. У пластини розкладаються труби контуру системи опалення. Якщо вас не влаштовує крок або форма пазів під укладку в полістирольних аркушах, їх можна зробити самостійно за допомогою спеціального інструменту під назвою термонож.

Після прокладки контурів проводять їх перевірка під тиском і на максимальну температуру. Якщо все пройшло успішно, поверх труб настилається шар спіненого полістиролу (для згладжування дрібних дефектів), а потім укладаються ГВЛ (гіпсоволокнисті) вологостійкі плити. При необхідності вони кріпляться до основи за допомогою спеціальних шурупів з антикорозійним покриттям для ГВЛ плит. Такі шурупи мають подвійну нарізку різьблення і пристосування для самозенкованія. На закінчення укладається чистове підлогове покриття.

Переваги «полістирольної» системи теплої підлоги:

- можливість укладання, як на дерев'яне, так і бетонну основу;

- мала вага і відносно мала висота «пирога» (в залежності від товщини полістиролу може коливатися від 40 мм до 100 мм);

- можливість запуску «в роботу» відразу після складання;

Але є у цієї системи і ряд негативних моментів. Найголовніший мінус - це не висока тепловіддача, яка рідко перевищує 60 Вт / м². Тому для регіонів з більш суворим кліматом її буде не досить для опалення всього приміщення, і її часто використовують як допоміжну систему опалення.

«Дерев'яна» система водяного теплої підлоги.

«Дерев'яна» система водяного теплої підлоги в свою чергу може бути двох типів:

• рейковий тип;

• модульний тип;

Рейковий тип «дерев'яного» теплої підлоги має таку назву тому, що пази для укладання труб формуються за допомогою підготовлених дерев'яних рейок (або ДСП), товщиною не менше 3 см і певної ширини (на 2 см менше, ніж розрахунковий крок укладання контуру). Наприклад, якщо ви збираєтеся прокладати систему з кроком 30 см, то ширина рейки повинна бути 28 см. При кроці 20 см, ширина рейки 18 см. Ці рейки виступають в якості основи і опорного шару. Їх можна викладати прямо на лаги або на чорновий дерев'яна підлога . Проміжок між рейками має становити 2 см. Якщо ви будете монтувати систему прямо на лаги, тобто деякі вимоги до проміжків між ними. При використанні в якості підлогового покриття паркет, ламінат або лінолеум, проміжок між лагами може бути в межах 60 см. А якщо підлога буде покритий керамічною плиткою, тоді відстань потрібно зменшити до 30 см.

Між лагами укладається пароізоляція (поліетиленова плівка або руберойд), потім шар утеплювача (може бути мінеральна вата або більш сучасні матеріали). Не забуваємо про демпферну стрічку. Поперек лаг лягають дерев'яні рейки, які формують основу і пази для прокладки труб. Якщо укладання теплої підлоги проводиться на чорнову підлогу, значить, опорні рейки потрібно розміщувати поперек дощок підлоги. Рейки потрібно прикріпити до основи за допомогою шурупів. У пази між рейками вставляємо металеві тепловідбиваючі пластини, а в них вже, розкладається труба системи опалення. Готову конструкцію потрібно накрити поліетиленовою плівкою і покласти гіпсоволокнисті водостійкі плити. Якщо в якості підлогового покриття буде керамічна плитка, потрібен додатковий шар ГВЛ плит, який кріпиться до нижнього шару за допомогою клею ПВА.

Модульний тип «дерев'яного» теплої підлоги відрізняється від рейкового тим, що в якості опорного шару тут виступають спеціально виготовлені модулі з ДСП. У них вже передбачені пази для прокладки контуру системи опалення.

Як ви, напевно, змогли помітити, монтаж дерев'яної рейкової системи досить клопіткий. Це і є основним мінусом теплої підлоги такого типу.

Дочитавши статтю до кінця, ви дізналися, які є види теплої підлоги, як укладати тепла підлога. Сьогодні розмова була про водяної системи опалення. У наступній статті поговоримо про електричні теплі підлоги і способах їх монтажу.

Всього вам доброго и до зустрічі на страницах сайту.

Для полегшення поиска необхідної информации на сайті, рекомендую скористати формою поиска, яка розташована в шапці блогу.

Статтю потрібної тематики можна найти, користуючися списком рубрик або картою сайту.

Для того щоб сделать сайт більш цікавім и інформатівнім, прошу вас відповісті на кілька простих запитань. Натісніть на кнопку.

Тім читачам, Які корістуються Яндексом и бажають отрімуваті ПОВІДОМЛЕННЯ про публікацію нових статей на сайті, пропоную розмістіті на домашній странице віджет мого блогу, вікорістовуючі ПОСИЛАННЯ: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode

Оформити передплату з отриманням оновлень на E - mail, можна у формі «Підписка на нові статті сайту», яка знаходиться на головній сторінці.

Ви можете прочитати наступні статті по темі «Водопровід і опалення»:

• Автономне опалення квартири.
• Схема водяного опалення.
• Який вібрато радіатор опалення.
• Установка газового котла своїми руками.
• Монтаж електрічної теплої підлоги.