Як вибрати електролобзик: огляд і особливості

22:39:12 - 19.07.2019

Вважається, що перший   електролобзик   був випущений в 1946 році компанією Bosch Вважається, що перший електролобзик був випущений в 1946 році компанією Bosch. З того часу цей інструмент почав свій хід по світу, завойовуючи все нові і нові простори. Більш того, електролобзику навіть встановлюють пам'ятники! І таке виняткову увагу цілком виправдано, адже цей інструмент з повною підставою можна назвати незамінним. Без цього відносно невеликого апарату часом неможливо обійтися навіть при вирішенні, здавалося б, найбільш нескладного завдання - ось вже дійсно малий, та молодецький!

Популярність електролобзика багато в чому пояснюється тим, що це універсальна машина, здатна виконувати чимало операцій, причому в різних матеріалах. І справді, лобзик дозволяє працювати з деревом або металом, з пластиком, каменем, склом, гіпсокартоном і керамічною плиткою. Та й діапазон функціональних можливостей теж викликає повагу: прямі і фігурні різи, грубі і швидкі, а також точні й акуратні пропили - лобзику все це «по зубах». І якщо для масивних заготовок краще використовувати, напевно, циркулярні пилки, то для обробки тонких кращої машини, ніж лобзик, годі й шукати. Загалом, не дарма кажуть, що він поєднує в собі різні пилки (дискову, шабельну, ручну), фрезер і навіть «болгарку». І стане в нагоді він скрізь - в побуті, на дачі, в будівництві, причому з лобзиком можна не тільки працювати, а й відпочивати, займаючись на дозвіллі виробами з дерева. Також не будемо забувати, що лобзик - порівняно невеликий і мобільний апарат, а це ще один «плюс» до всіх інших його достоїнств.

ЩО І ЧОМУ
Якщо не вдаватися в технічні деталі, то пристрій і принцип роботи інструменту можна назвати складними. У нижній частині корпусу інструменту розташована плоска підошва, а верхню вінчає рукоятка.

У корпус укладений двигун. Обертальний рух його вала за допомогою редуктора перетворюються в зворотно-поступальні рухи повзуна, розміщеного вертикально в передній частині корпусу. У повзунові, в свою чергу, кріплять «озброєння» лобзика - робоче полотно, яке виступає далі підошви. Як бачимо, пристрій дійсно нехитра. Однак спробуємо розглянути інструмент більш детально, зупинившись на деяких його технічні параметри і функціональні особливості.

Один з базових показників будь-якого електроінструменту - потужність. У лобзиків вона коливається в межах від 200 до 900 Вт. «Слабосильних» машини (потужність деяких з них часом не досягає навіть 200 Вт) характерні для побутового сегмента.

Потужність впливає не тільки на продуктивність, але і на можливість роботи з жорсткими матеріалами: «слабкий» інструмент буде відповідне поводитися при сильному навантаженню, коли велика ймовірність заклинювання оснащення.

Інший важливий показник - частота ходів, яка повідомляє, яку кількість циклів «вгору-вниз» в хвилину робить апарат. Нижній поріг швидкості - від 400 до 800 ходів, верхній - до 3500.

Майже на всіх лобзик, за винятком моделей невисокою потужності, є системи регулювання частоти ходів. Найпростіша - регулювання курком: швидкість залежить від сили натискання. З її допомогою можна швидко змінювати швидкість ходу полотна, проте такою функцією оснащені не всі апарати. Більш складна і поширена система - електронне регулювання: швидкість встановлюють коліщатком на корпусі.

Амплітуда ходу, яка зазвичай знаходиться в діапазоні 18-26 мм, повідомляє про те, як працює інструмент. Чим більше амплітуда, тим відповідно більшу кількість зубів на полотні буде стикатися з матеріалом.

У технічних характеристиках електролобзика вказують також максимальну глибину пропила, причому для трьох матеріалів - дерева, алюмінію і сталі. Останні два, природно, найбільш тверді, тому мова йде про незначні цифрах (у випадку зі сталлю - буквально міліметри).

ОСОБЛИВОСТІ І РЕГУЛЮВАННЯ   ЕЛЕКТРОНІКА   Крім системи регулювання частоти ходів, деякі моделі електролобзиків оснащують і іншими електронними системами ОСОБЛИВОСТІ І РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОНІКА
Крім системи регулювання частоти ходів, деякі моделі електролобзиків оснащують і іншими електронними системами. Наприклад, «константная» електроніка дозволяє зберігати частоту ходів на невисокій швидкості. Хоча наявність такої особливості у лобзика не настільки необхідно, як у багатьох інших інструментів (припустимо, у перфоратора або дискової пили), все ж в деяких ситуаціях вона буде корисна.

Обмеження пускового струму зустрічається зазвичай на більш-менш дорогих моделях. Плавний пуск дозволяє не тільки знизити навантаження на мережу, а й домогтися більшої зручності при роботі. Та й деталі інструменту завдяки плавному пуску менше зношуються. Крім того, з м'яким стартом простіше почати пиляння по розмітці: полотно не з'їде з мітки через різкого ривка на початку роботи.

маятниковий рух
Більшість сучасних електролобзиків обладнано системою підкачки - багатоступеневим маятниковим ходом.

При перемиканні в цьому режимі вилка, на якій тримається опорний ролик, відхиляється назад (чим вище ступінь ходу, тим далі), звільняючи для себе простір. Таким чином, при роботі полотно рухається не тільки вгору-вниз, але і вперед-назад.

Подібна система потрібна для виконання швидкого і грубого різу, коли потрібно обробити довгу заготовку - тут важлива не точність і чистота, а висока продуктивність.

Однак слід пам'ятати, що використовують маятниковий хід тільки при виконанні прямих розпилів, оскільки в інших випадках можливий перегин полотна, що загрожує заклинюванням або поломкою.

НАХИЛ опорної плити   Щоб виконати пропил під кутом до поверхні (до 45 градусів), використовують функцію нахилу опорної плити НАХИЛ опорної плити
Щоб виконати пропил під кутом до поверхні (до 45 градусів), використовують функцію нахилу опорної плити. На деяких моделях лобзиків є спеціальна шкала, завдяки якій встановити точне положення підошви нескладно. Але на багатьох інструментах такої шкали немає - доведеться підбирати кут за допомогою підручних засобів.

Крім того, ряд електролобзиком оснащений можливістю безинструментальной регулювання нахилу підошви. Вона не тільки економить час, а й збільшує точність настройки. Щоб послабити або затягнути механізм, потрібно всього лише відвести важіль. При цьому підошва, на відміну від ключової настройки, не встигне довільно змінити становище.

БЕЗИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ заміна пилки
Функція безинструментальной заміни пилки - ще одне «послаблення» для користувача. Вона дозволить заощадити час при зміні оснащення. Така функція особливо актуальна для професіоналів, яким під час роботи доводиться часто міняти полотна, щоб «обробляти» різні матеріали.

Механізм простий: необхідно відтягнути важіль, зазвичай розташований на корпусі інструменту або на штоку, замінити полотно і повернути фіксатор у вихідне положення. Виграш у часі в порівнянні з ключовим затискачем очевидний. Однак потрібно бути уважним, оскільки для такого затиску підійдуть не всі пилки.

пилососа
Системи видалення тирси - не остання позиція в наборі функцій і можливостей інструменту. Лобзиком з малоефективною системою працювати непросто: тирса в великій кількості будуть залишатися на поверхні матеріалу і закривати лінію різу. Та й для здоров'я людини це не дуже корисно.

Частина моделей оснащують системою, що дозволяє раціонально використовувати повітря, який циркулює всередині самого інструменту. Вона не видуває його в сторону, а по спеціальних каналах направляє до місця контакту пилки з заготівлею.

Система регулювання напору повітря (зустрічається нечасто) дозволяє вибирати потужність потоку. Якщо тирси мало, кращий слабкий напір, щоб не розкидати відходи на всі боки. Якщо, навпаки, сміття накопичується багато, то підійде сильний Сдув.

Ще один варіант видалення тирси - підключення пилососа (хоча далеко не завжди тирса відсисаються ефективно).

ЗАХИСНИЙ ЕКРАН
Незважаючи на те що їм оснащені не всі лобзики, захисний екран - важлива частина його «обмундирування». Він обмежує доступ до зони ходу полотна, а це зона потенційної небезпеки: пальці в неї можуть потрапити абсолютно випадково. При наявності екрану нещасні випадки практично виключені.

Є у нього й інша функція: він перешкоджає поширенню тирси. Як правило, захисний екран роблять прозорим, щоб не обмежувати огляд, і знімним (або зрушуються).

ЛАЗЕРНИЙ УКАЗАТЕЛЬ І ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЯ РЕЗА
Деякі лобзики виробники оснащують лазерним покажчиком лінії різу. Зазвичай знімний блок (при бажанні вкоротити лобзик його можна зняти, щоб виграти трохи простору) з лазером розташовується на лицьовій панелі.

При роботі лобзиком промінь покажчика необхідно тримати на розміченій лінії, тоді похибки при розпилі будуть незначними. Однак у багатьох користувачів лазерна «указка» викликає нарікання як раз через те, що точності добитися не виходить, тому не всі користуються такою функцією.

А ось підсвічування місця різу буде корисна, наприклад, при недостатньому освітленні, коли розмічену на заготівлі лінію важко побачити. Втім, цю функцію інструменту використовують не так часто.

НАПРЯМНА ШИНА
Як і у випадку з іншими «режущепілящімі» інструментами, при роботі з лобзиком напрямна шина дозволяє добитися рівного і точного по всій довжині пропила. Багато користувачів застосовують «самопальні» бічні упори, однак тільки спеціально пристосована напрямна забезпечить найбільш акуратний рез. Принцип дії простий: прокреслюють лінію для розпилу, встановлюють інструмент в колодку, за допомогою «насічки» шину поєднують з лінією і закріплюють.

СТАЦІОНАРНА ВСТАНОВЛЕННЯ
Тут той випадок, коли стандартних варіантів, по суті, немає. Обриси корпусу у різних моделей різні. Деякі виробники (зокрема, Festool) продають вже готові стаціонарні системи. Але цілком реально виготовити пильний стіл і самостійно.

Чим хороша стаціонарна установка: працювати в таких умовах зручніше, точність підвищується, відколів на лицьовій поверхні вдається уникнути. Правда, є «мінус»: захисні кожухи відсутні, тому необхідно проявляти обережність.

ІНШЕ
Вимикач з можливістю фіксації у включеному положенні буде особливо зручний при тривалій роботі. Позитивно він себе проявить і в разі, коли просто потрібно змінити положення інструмента або поміняти руку. Кнопка фіксації зазвичай розташована збоку на рукоятці.

Сумний мережевий кабель робить електролобзик більш компактним, а це спрощує упаковку і транспортування. Та й у разі пошкодження шнура його нескладно замінити. Правда, знімні кабелі є в асортименті небагатьох виробників.

ЯК ОБРАТИ
Підбір будь-якого інструменту - багато в чому схожий з пошиттям костюма на замовлення: ніби і форма звична, класична і усталена, а все одно - важливі індивідуальні особливості. Не кожен електролобзик - ідеальний зразок, який підійде користувачу по всіх параметрах. Для одних в першу чергу важливі такі показники, як потужність інструменту, частота ходів і максимальна глибина пропила - свідчать про можливості інструменту. Для інших на передній план виходить приналежність апарату до того чи іншого класу. І в тому і в іншому випадку можуть бути заковики. Наприклад, побутової електролобзик часом у чомусь дасть фору професійної моделі ...

При виборі слід приділити особливу увагу декількох основних моментів. Так, для лобзика важлива хороша координація руху полотна і вилки на маятниковому ходу. Тобто надмірна підкачка знизить швидкість і продуктивність. Або, навпаки, підкачка недостатня, а потужність йде на частоту ходів.

Багато в чому на точність пиляння впливає підошва лобзика. Варто звернути увагу на матеріал: пластикові програють по точності. Крім того, підошва повинна бути міцно з'єднана з корпусом інструменту, щоб не виникало ніякого люфту. Матеріал виконання важливий і для корпусу редуктора. Повністю пластиковий, звичайно, поступається металевого, зокрема за таким показником, як тепловідвід, - у моделі з металевим корпусом редуктора він краще.

При покупці інструменту не зайвим буде якщо не спробувати його в роботі, то хоча б включити і потримати на «холостому ходу». Це дозволить відчути силу вібрації лобзика. Якщо вона така, що з ним явно непросто впоратися (наприклад, через тряски важко потрапити на лінію розмітки), то варто, напевно, віддати перевагу іншій моделі.

Інша сторона, на яку багато користувачів звертають увагу при виборі інструменту, - ергономіка і дизайн. Для деяких важливо мати гарний інструмент, інші все ж вважають за краще зручний, тому виходить, що ергономіка важливіше.

Хоча і тут все вирішують індивідуальні пристрасті. Взяти, наприклад, рукоятки. Вони на лобзик бувають двох видів - Скобоподібна і грибоподібні. У першому варіанті користувач тримає машину тільки однією рукою, зверху. Другий варіант надає оператору більше можливостей для хвата - інструмент можна тримати двома руками, змінюючи їх положення. До речі, деякі виробники випускають електролобзики з «гібридними» рукоятками, які поєднують обидва види, тому вибір є - реально знайти машину «по руках».

ОСНАСТКА
Підбір пилок для роботи з електролобзиком - справжнє мистецтво. Від правильного вибору залежить багато чого, в тому числі акуратність, точність, продуктивність роботи.

Розділяють полотна в залежності від матеріалу, з яким вони здатні працювати, від якості робіт і конструктивних особливостей. Простіше кажучи, пилки відрізняються матеріалом виготовлення, формою, розмірами, заточуванням і геометрією зубів. Перелічити всі варіанти, мабуть, дуже складно, так як це завдання вимагатиме окремої статті з прикладами. Ознайомитися з ними можна за допомогою «вгодованих» каталогів виробників інструментів і оснастки.

Постараємося вказати загальні особливості та закономірності в стислому вигляді. По складу полотна випускають або однорідні, або комбіновані. Пилки з високовуглецевої сталі (HCS) відрізняються гнучкістю, а зі швидкорізальної сталі (HSS) - міцністю. Коштують вони дешевше комбінованих, зате за здібностями їм поступаються. Біметалічні (BiM) пилки поєднують гнучкість і міцність: зуби, виконані з HSS, приварюють до корпусу полотна з HCS. Біметалічна конструкція, таким чином, збільшує гнучкість і термін їх служби: якщо таке полотно зігнути, воно не зламається, а зуби НЕ сточатся навіть при пилянні стали і більш міцних матеріалів. До речі, «озброївши» лобзик подібної пилою і знявши підошву, інструментом можна пиляти навіть врівень.

Товщина матеріалу і якість різу залежать від відстані між зубами пилки. Як правило, для роботи з більш тонкими матеріалами і отримання високої якості різу використовують пилки з меншим кроком зубів. При роботі з деревом полотна з великим і широко розведеним зубом підійдуть для грубого і швидкого різу. Для швидкого, але якісного розрізу бажані пилки зі змінним кроком зубів - зверху крок широкий, а ближче до низу звужується. Там, де необхідний швидкий рез масивних заготовок, працюють пилками з великим, але нерозведеним зубом (це забезпечує менший відведення від вертикальної лінії різу). Щоб домогтися чистого розрізування без сколів на лицьовій поверхні заготовки, застосовують полотна із зубами, спрямованими вниз.

Для керамічних заготовок, скла та інших подібних матеріалів краще пилки з абразивним напиленням (найбільш якісні - з алмазним) і твердосплавними напайками.

Хвостовики пильних полотен бувають зазвичай T-образними і U-образними. Перший варіант зустрічається частіше. При покупці оснащення варто звернути увагу, чи підходить хвостовик обраного полотна електролобзику.

ДОВГО уміючи ...
Безцінність будь-якого досвіду полягає в тому, що на його придбання йде чимало років. Стосується це і досвіду «спілкування» з електроінструментами , Який інколи потрібно по-справжньому вистраждати. Зате після всього цього можна вважати себе якщо не професіоналом, то хоча б людиною знаючим, підготовленим. Однак будь-який «курс молодого бійця» з чогось починається - з особистого прикладу, ради або підказки. Кілька таких «загальних» підказки й поради наведено в нашій статті.

ШВИДКІСТЬ. Частоту ходів вібірають перед початком роботи в залежності від того, Пожалуйста завдання придется вірішуваті. Максимальна ШВИДКІСТЬ (плюс Найвищий степень підкачкі) Підходить для Швидкого и грубого різу, коли необходимо обробіті габаритні заготовку. Для точних розпілів «обороти» Варто знізіті, як и при вікорістанні тонкого полотна, інакше при вісокойчастоте ходів воно різікує перегрітіся. Це стосується роботи з деревиною. З металом ситуация Дещо Інша. З одного боку, на маленькій швідкості інструмент сильно вібрує, тому інтенсівність винна буті максимально. Однако при Занадто вісокій швідкості метал буде перегріватіся, что грозит деформацією заготовки. Висновок - шукаємо «золоту середину». Крім того, при роботі з металом місце розпилу слід змащувати маслом.

Відколи. З сколами, що виникають при пилянні, борються різними способами. Наприклад, за допомогою спеціального вкладиша, який вставляють в проріз на підошві. Там він виконує роль упора - не дає піднятися «бахромі» при русі пилки. Вкладиш часто входить в комплект. Багато що залежить і від правильного вибору полотна. Пилки, призначені для чистого різу, зазвичай виконують роботу дійсно акуратно. Ще необхідно пам'ятати, що при роботі з невисокою частотою ходів ймовірність появи відколів помітно вище.

Полотно. Напевно, багатьом властиво при роботі будь-яким інструментом «тиснути» на нього, як ніби це прискорює процес. Можливо, і буде невеликий виграш у часі, однак втрати можуть виявитися більш серйозними. Тому, працюючи лобзиком, не варто натискати на пильне полотно: воно нагріється і зламається. Не варто також використовувати полотно «до упору», поки його зуби остаточно не сточатся. Від «беззубою» пилки-інваліда користі немає, вона не буде різати матеріал. Крім того, з таким оснащенням зростає навантаження на двигун інструменту.

Випилювання профілю в центрі заготовки. Для виконання подібної операції потрібна певна вправність, яку набувають саме з досвідом. Занурити полотно в заготовку можна наступним чином: починають пиляти посередині потрібного профілю з мінімальним кутом нахилу апарату до поверхні, потім, коли пилка почне «вгризатися» в матеріал, збільшувати кут до тих пір, поки він не стане рівним 90 градусам. Є й менш віртуозний, але більш легкий спосіб зробити погружной вріз: просвердлити отвір поряд з лінією різу або на ній і почати рух від нього.