Електропроводка на дачі своїми руками - схеми і фото
- Пристрій захисного відключення на дачі
- Розрахунок перерізу проводів для дачної електропроводки
- Електропроводка в приватному будинку і на дачі своїми руками - фото
- ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО...
- Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
- Підпишіться на оновлення в наших групах.
Електропроводка в дачному будинку повинна бути безпечною, зручною і не псувати зовнішній вигляд приміщень, тобто по можливості - непомітною. Як виконати всі ці вимоги і не вийти за рамки скромного бюджету, розповідає наш читач і постійний автор Сергій Бірюков.
Для проводки краще використовувати плоскі кабелі з двома багатожильними проводами в двійкою ізоляції. Перетин проводів вибирати рекомендується ю наступних міркувань.
Вважається, що дроти перетином 1,5 і 2.5 мм 2 у побутовій електропроводці витримує струм до 15 і 25 А, що відповідає щільності струму 10 А / мм2. Отже, через них можна подавати напругу на споживачі з потужністю 15 А - 220 В - 3.3 кВт і 25 А - 220 В -5.5 кВт. Опір одиночного дроти перетином 1 мм2 і довжиною 1 м становить 0.02 Ом.
Падіння напруги при умазанной щільності струму складе 0.4 В на кожен метр кабелю з двох проводів - не так багато, але при довжині лінії 15 м (що більш ніж реально для подачі напруги на другий поверх) складе 6 В, і це вже помітно.
Тому, якщо передбачається хоча б іноді включати в розетку конвектор, праска або електрочайник, до цієї розетки напруга слід підводити проводами перетином 2,5 мм '. Якщо ж розетка потрібна тільки для включення настільної лампи, телевізори або зарядних пристроїв, досить проводів перетином 0,5-0,75 мм 2. Провід такого ж перетину можна використовувати для підключення люстр та інших освітлювальних приладів.
Орієнтовна схема розводки для двоповерхового будинку при трифазному вводі приведена на схемі. Розведення починається з трифазного автоматичного запобіжника (автомата) QF1, потім йде лічильник PI1. Автомат і лічильник за сьогоднішніми правилами встановлюють на вуличному стовпі, подальші елементи електропроводки - вже в будинку.
На схемі: пристрій захисного відключення (УЗО) QF2. Формально воно не обов'язково, але вкрай бажано. Далі по схемі автомати QF3 - 0F8, які служать не тільки автоматамізащіти, але і вимикачами, що дозволяють відключати подачу електроенергії в різні приміщення.
При допустимій споживаної потужності 5 кВт на фазу можна рекомендувати такий розподіл фаз і автоматів по споживачах в будинку. Найпотужніші споживачі -двухконфорочная електроплита на кухні разом з мікрохвильовою піччю і електрочайником - підключені до фази А і коммутируются автоматом QF3. До цієї ж ланцюга підключена розетка для холодильника. Тієї ж фазою через автомат QF4 живляться споживачі в великій кімнаті на першому поверсі, де встановлена сталева дров'яна піч зі скляною дверкою. Зроблено це з припущення, що електроплита на кухні і праска в великій кімнаті одночасно включатися не будуть, а при наявності дров'яної печі використання конвектора буде мінімальним.
До фази В через автомат QF5 підключені два водонагрівача потужністю по 1,5 кВт - на кухні і в санвузлі плюс конвектори в тих же приміщеннях. Ці конвектори потужністю 1,5 і 1 к8т можуть працювати в парі за умови, що один з них буде працювати на 50% потужності. До цієї ж фазі через автомат QF6 проводами перетином 0,75 мм 'підключена розетка для подачі напруги на постійно ввімкнені компресори автономної каналізації, які споживають близько 60 Вт. Якщо в санвузлі взимку передбачається залишати включеним конвектор потужністю 1 кВт. налаштований на підтримку температури 5 ° С, для нього слід передбачити окремий автомат. Провід для його підключення можуть мати перетин 0,75 мм 2.
До фази С через автомати QF7 і QF8 підключені розетки у всіх інших кімнатах. У них можливе підключення конвекторів загальною потужністю до 5 кВт.
На другий поверх необхідно провести кабелі від обох автоматів. Це дозволить при необхідності відключати частину проводки для проведення ремонту або доопрацювання і мати при цьому освітлення і можливість доступу до Інтернету подовжувача для інших електроприладів.
Посилання по темі: Як своїми руками правильно зробити електропроводку в дерев'яному будинку
При використанні газової плити всі споживачі на кухні можна живити від однієї фази і одного автомата, що спрощує розведення.
Тут автомати 0F1 - 0F8 і лічильник встановлені в тамбурі поруч із вхідними дверима будинку (фото 1). Там же встановлено потрійна розетка XS1, на яку виведені три фази мережі після УЗО. Це дозволяє перевіряти напругу кожної фази і підключати подовжувач для роботи, наприклад, з газонокосаркою. При необхідності до цієї розетки можна підключити і трифазний електродвигун.
Для потужних споживачів в будинку встановлені розетки з заземлюючими контактами, для малопотужних - без заземлення. Заземляющие контакти всіх розеток з'єднані між собою і з заземленням, про який буде сказано далі.
Розводка з тамбура проведена під стелею в хол на першому поверсі, далі, також під стелею. - в кімнати першого поверху, на кухню і в санвузол. Уздовж сходів проводка проходить на другий поверх і там, також під стелею, введена в кімнати.
У всіх приміщеннях проводка в основному спущена до плінтуса, для освітлювальних приладів зроблені відводи і поставлені вимикачі. Вимикачі необхідно встановлювати в фазний провід. Це зробити не складно, оскільки в кабелях дроти розрізняються за кольором, причому один з проводів зазвичай білий. Можна, наприклад, білі дроти використовувати як нульові, кольорові - як фазні.
Короба для проводів випускають різного перетину, для розведення зручно використовувати в основному 10 * 16 мм. У такій короб входять два кабелі 2 * 2.5 мм 2 і дріт заземлення 1 мм2, при цьому залишається місце для подпайкі проводів відгалужень. Короба перетином 15 «15 мм (в кожен входить три дроти 2 х 2.5 мм і провід заземлений 1 мм2) потрібні були лише для початкового ділянки розводки від настановної коробки з лічильником і автоматами (фото 1 і 2), а також для підведення до автомата QFI вхідного мідного кабелю перетином 4 * 4 мм2 (тип кабелю - ВВГ 4 * 6) і з'єднання QF1 з лічильником. Для того щоб закрити вигин вхідного кабелю, використана монтажна коробка розмірами 75 * 75 мм з ламінуванням під сосну (фото 3).
Короба легко нарізаються тонким гострим ножем. При установці коробів не слід прокладати їх перпендикулярно вагонке, вертикальні ділянки проводки краще прив'язувати н наличникам дверей або до вертикальних кутовим декоративним куточках (фото 4 і S). Розетки із заземленням для потужних споживачів зручно встановлювати впритул до плінтуса, а для настільних ламп і зарядних пристроїв - трохи вище рівня столу.
Для кріплення коробів краще заздалегідь насверліл в них отвори 0 2,5 мм з кроком 40 см і використовувати саморізи 0 3 мм і довжиною 25 мм. Отвори можна і не свердлити, але з ними зручніше Для переходу на стелю в стельовому плінтусі слід вирізати неглибокий паз для проведення й прикрити його платівкою, вирізаної з кришки короба (фото 2). Платівку треба закріпити краплею будь-якого клею. У вузьких місцях, де всі необхідні кабелі не поміщаються в один короб, краще не переходити на короб більшого розміру, а встановити два короби поруч (фото 6).
Читайте також: Як правильно зробити електропроводку в будинку своїми руками
При щільному заповненні коробів іноді важко зігнути кабелі при проході кутів, в цьому випадку можна в місці вигину зняти зовнішню ізоляцію.
Розетки із заземленням для зовнішньої проводки виглядають досить громіздко, тому можна встановлювати розетки для прихованої проводки. Для цього потрібно підібрати їх з високим бортиком - таким, щоб до них добре підходив короб висотою 10 мм. У вагонке слід металевою коронкою висвердлити гніздо 0 68 мм, в нього вставити стандартний пластмасовий підрозетник для монтажу на суху штукатурку. На фото 7 показаний светорегулятор (диммер) для прихованої проводки, встановлений в розрив підводки бра. На фото 8 - розетка на кухні для підключення посудомийної машини.
На кухні і в санвузлі для включення і виключення потужних споживачів (водонагрівачі, насос в колодязі) зручно використовувати ті ж автомати (фото 9).
Для підключення люстр, в яких можливе включення ламп групами - наприклад, однієї, двох або трьох, до них необхідно підвести три дроти. Досвід показав, що плоскі трьохпровідний кабель в подвійній ізоляції дуже незручні для цієї мети, оскільки погано згинаються при проході кутів, і провідники в них погано роз'єднуються. Краще використовувати двопровідні плоскі кабелі перетином 0,5-0,75 мм і поодинокі проводу такого ж перетину.
Пристрій захисного відключення на дачі
Кілька слів про пристрій захисного відключення (УЗО), яке вкрай необхідно для безпечного користування електроприладами. Якби УЗО встановлювалося завжди, воно зберегла б багато життів. Небезпека для людини представляє дотик н оголеного фазного проводу мережі або металевого корпусу електроприладу, випадково з'єдналися з фазним проводом. Для того щоб захистити людину при випадковому попаданні фази на корпус приладу, цей корпус потрібно заземлити.
В результаті при замиканні фази на корпус повинен потекти струм. достатній для спрацьовування запобіжника (автомата) в цій фазі. Якщо автомат розрахований на робочий тон 25 А, він спрацьовує при тоні, приблизно в два рази більшому, тобто близько 50 А. Це означає, що опір заземлення повинен бути не більше 220 В / 50 А = 4 Ом, приблизно така норма - 4 Ом і записана в усіх керівних документах. Зробити на дачі заземлення з таким опором - завдання досить складна, іноді неможлива, тому зазвичай холодильники та електроплити не заземлюють.
При появі УЗО завдання значно спростилася. Ці пристрої срабати- при токах витоку фазного проводу на провід заземлення або грунт величиною 30 мА, тому реальні вимоги до заземлення помітно знижуються. Можна, наприклад, в якості заземлення використовувати металевий корпус насоса, опушеного в воду колодязя. Таким чином, досить з'єднати між собою контакти заземлення всіх розеток будинку, включаючи розетку для підключення насосу.
Головне ж достоїнство УЗО - захист людини від дотику до фазного проводу. Навіть якщо при цьому людина сюїт на мокрому грунті, що спрацював УЗО швидко відключить мережу, і удар струму не буде смертельним. Єдине, від чого не захистить ніякої автомат, це якщо чолов, стоячи на сухому підлозі, торкнеться однією рукою нульового проводу, а інший - фазного.
Використання УЗО дозволяє зменшити перетин заземлюючих проводів. Без нього опір цих проводів входило в опір заземлення (норма вказана вище - Д Ом), необхідно було використовувати їх з перетином принаймні 2,5 мм 2. Для проводки з УЗО опір заземлення некритично, можна встановлювати дроти мінімального перетину - від 0,75 мм 2.
В даний час випускаються так звані диференціальні автомати - об'єднання звичайного автомата захисту від перевантаження і УЗО. Диференціальний автомат можна було б застосувати замість вхідного автомата QF1 і УЗО, але це не дуже зручно, оскільки при спрацьовуванні УЗО (що іноді трапляється) доведеться виходити за межі дільниці.
Робочий струм вхідного автомата QFI визначається припустимою потужністю, дозволеної в садовому товаристві, а робочі струми інших автоматів повинні бути рівними максимально потребпяемим по їх ланцюгах струмів або перевищувати їх. Вибір визначається найближчим великим стандартним тоном автоматів - це 6,3. 10,16, 25 А. Існують автомати на великі гони, але вони навряд чи тут можна застосувати.
У настановної коробці (фото 1) необхідно з'єднати між собою досить багато нульових провідників, для чого використовується спеціальна шина - латунний брусок з отворами і затискними гвинтами. Такий же шиною з'єднуються між собою жовто-зелені дроти заземлення.
Якщо до будинку можна підвести тільки однофазну мережу, схема спрощується. Вхідний автомат QF1. лічильник РП і УЗО QF2 встановлюють однофазними, далі все автомати підключаються своїми лівими за схемою висновками до цієї єдиної фазі.
Якщо передбачається використання супутникової антени, встановіть заздалегідь ті ж короба 10 * 16 мм від місця розташування телевізора до антени (можна паралельно мережевим проводам), зовнішній вигляд приміщень не буде зіпсований прокладний кабелю.
Читайте також: Як проводити відкриту електропроводку - правильний монтаж і поради
Розрахунок перерізу проводів для дачної електропроводки
Одна з основних характеристик проводу - перетин, яке вимірюється в квадратних міліметрах (мм :). Професійні будівельники та електрики кажуть: в квадратах. Кожен квадрат мідного дроту здатний пропустити струм 10 А без критичного перегріву. Квадрат алюмінієвого проводу пропускає менше - всього 4 А.
Це означає, що, якщо електроприлад (споживач) споживає потужність рівну 3 кВт (3 000 Ватт), то при напрузі 220 В сила тону дорівнюватиме 3 000/220 = 13.W А, і для його літанія досить підвести до нього електрику мідним проводом перетином 13,64 / 10 = 1.366 квадрата. Щоб провід не працював на межі своєї пропускної здатності, дамо йому полуторний запас, тобто помножимо це значення на 1,5. Отримаємо 2,019 квадрата.
І тепер підберемо найближчий провід стандартного перетину. Значить, до споживача слід прокладати мідний дріт перетином 2 мм 2. При цьому використовувати провід більшого перерізу можна, а ось меншого - неприпустимо! У свою чергу проводка алюмінієвим дротом буде в 2,5 рази товще, тобто 5 мм 2.
Треба відзначити, що до редакції надходять листи читачів про невідповідність перетину проводів маркування. Перевірити перетин можна, вимірявши діаметр проводу або жили штангенциркулем. Дані відповідності перерізу і діаметра наведені в таблиці. При розрахунку враховуйте кількість жив дроти.
Розрахунок перерізу проводів для електропровродкі
Перетин дроту, мм 2
Діаметр дроту (незгірш від), мм
0,25
0,55
0,50
0,77
0,75
0,95
1,25
1,22
1,50
1,34
2,00
1,55
2,25
1,64
2,50
1,73
3,00
1,89
4,00
2,19
5,00
2,45
Посилання по темі: Як відремонтувати електропроводку своїми руками
Електропроводка в приватному будинку і на дачі своїми руками - фото
© С. Бірюков, Москва
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстрині, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЄМО - ПРОВЕРЕНО 100% Є ВІДГУКИ.
Реклама
Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
Підпишіться на оновлення в наших групах.
