/ Інструкція по монтажу металочерепиці

Інструкція по монтажу металочерепиці

Цілком можливо, що в ході будівництва можуть виникнути відхилення від існуючого проекту. Тому, виконання перевірочного вимірювання скатів даху, після того, як будуть встановлені крокви, є необхідним кроком. Вимірювання діагоналей скатів дозволить перевірити площинність і прямокутність дахи і в разі виявлення маленьких недоліків, можна, використовуючи добірні елементи скорегувати їх.

стандартні параметри

Слід врахувати, що кут нахилу при укладанні металочерепиці і профнастилу повинен становити не менше 14 градусів. При розрахунку довжини листа, необхідного для покриття даху від карниза до коника, потрібно взяти до уваги звис листа з карниза даху. Для цього до загальної довжини додається ще 40 мм. У деяких випадках покриття збирають з двох або більше шматків. В основному тоді, коли довжина ската більше 6-7 метрів. Через лінійного розширення матеріалу укладають їх внахлест (150 мм). Незважаючи на те, що в цьому випадку виходить більше стиків, працювати з короткими листами зручно. Якщо для покриття використовується більш жорсткий профнастил, то, навіть не дивлячись на велику довжину (до 12 метрів), використовуються цілісні листи.

Конденсат і вентиляція

Як відомо, утворення конденсату є наслідком температурних перепадів. У разі покрівельного покриття подібне явище спостерігається через те, що випаровування, утворені всередині приміщення, охолоджуються. В результаті утеплювач піддається впливу утвореної вологи, що в кінцевому підсумку призводить до зниження його якостей. Якщо ж утеплювач знижує свої теплотехнічні властивості, дах буде промерзати, волога буде накопичуватися, а значить, дерев'яні крокви будуть гнити і в приміщенні буде сиро. Виходом з подібної ситуації крім того, що потрібно використовувати більш щільний шар утеплювача, буде використання спеціальної гідроізоляційної і пароізоляційної плівки. Гідроізоляційна плівка призначена для захисту утеплювача від вологи і розташовується з боку металочерепиці. Пароізоляційна плівка охоронить утеплювач від випарів усередині приміщення. Важливу роль відіграє вентиляція. Необхідно, щоб від карниза до коника повітря проходило безперешкодно. При проектуванні, потрібно врахувати, що для природної вентиляції між металочерепицею і гідроізоляцією потрібно створити зазор висотою близько 40 мм. Щілини в 50мм - в підшивці звисів, а спеціальні отвори - в ущільнювачі коника.

збірка гідроізоляції

Починають розгортати рулони гідроізоляції від карниза в горизонтальному напрямку по кроквах. Провис в цьому випадку становить 20 мм. Полотнища укладаються внахлест (150мм). Якщо сторона, якій укладається плівка, не має значення для супердифузійних мембран Тайвек, то плівки типу Д 96 Сільвер, Д 110 Стандарт і Антікон 130 УФ повинні бути викладені тільки таким чином, щоб зовні виявилася сторона плівки з логотипом.

збірка утеплювача

Як тільки буде виконана робота по гідроізоляції, стає можливим поєднати роботу щодо забезпечення тепло і звукоізоляції всередині приміщення з влаштуванням покрівельного покриття. Щоб уникнути скупчування вологи і псування утеплювача, потрібно таким чином встановити між кроквами мати і плити теплоізоляції, щоб між утеплювачем і плівками Д 96 Сільвер, Д110 Стандарт і Антікон 130 УФ, створювався зазор в 20 мм. Якщо використовується плівка Тайвек, необхідність в зазорі відпадає, так як супердіффузние мембрани мають досить високу паропроникність. Розкроюються теплоізоляційні плити за допомогою спеціального ножа, край якого має зазубринки як у пилки, що дозволяють виконувати нарізку більш якісно.

збірка пароізоляції

Листи пароізоляційної плівки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сільвер або Н 110 Стандарт за допомогою степплера кріпляться до внутрішньої поверхні крокв. Бутилова стрічка СП-1 використовується для герметичного з'єднання внахлест покладених полотнищ плівки. Установка внутрішнього облицювання буде наступним кроком.

решетування

З брусків перетином 50х50 мм, попередньо оброблених спеціальним антисептичним розчином і дощок 32х100 мм (розміри приблизні) складається лати для металочерепиці . Перший крок - це кріплення до крокв спадають брусків 50х50 мм. Прибиваються вони від коника до карниза зверху гідроізоляції. Дошки обрешітки горизонтально кріпляться до вже забитим брусків. Товщина дошки обрешітки, яка буде першою від карниза, повинна бути товщі інших на 10-15 мм. Якщо викладається металочерепиця "МП МОНТЕРРЕЙ" або "МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ", то між початком першої дошки до середини другої дошки обрешітки, має бути відстань 300 мм. Якщо ж викладається металочерепиця "МП МАКСІ" - 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ "або" МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ "між центрами інших дощок обрешітки, перетином 32х100 мм, має бути відстань 350 мм, а для" МП МАКСІ "- 400 мм. Решетування з кроком 500 мм встановлюється для покрівельного профнастилу С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Товщина дощок обрешітки повинна бути більше, якщо між кроквами є простір более1000 мм. Решетування може бути і суцільний. Зазвичай такий тип настилу використовується в розжолобках, навколо мансардних вікон і димоходів. Дві додаткові дошки повинні бути укріплені на всі боки конькової планки. Різниця в висоті розташування рядовий обрешітки і торцевої планки повинна дорівнювати висоті профілю металочерепиці або профнастилу.

кріплення розжолобків

Нижня ендова кріпиться саморізами до суцільної обрешітки в місцях внутрішнього стику скатів. З урахуванням кута нахилу даху планки стикуються внахлест, розмір якого 100-150 мм. Укладання профнастилу або металочерепиці здійснюється після попередньої размёткі і підрізання. Як правило, стик покрівельних листів виглядає неестетично, тому вимагає декоративної обробки, що полягає в укладанні планки верхньої ендови. Слід пам'ятати, що стики і шви даху вимагають граничної уваги, тому від того, наскільки відповідальним буде підхід до їх влаштування, залежать подальші експлуатаційні характеристики покрівлі.

Монтаж планок примикання

Щоб прилягання ділянок покрівлі до стін і пічних труб було герметичним, необхідно на схилі даху змонтувати внутрішній фартух. Для цього призначені нижні планки примикання. Процес організації внутрішнього фартуха складається з декількох етапів. Перший крок - размётка верхньої кромки планки на стінках труби. Після того, як місце стику буде намічено, болгаркою пробивають канал, іменований штробі. Перш ніж приступити до наступного етапу, штробу очищають від пилу і промивають. Потім, починаючи з нижньої стінки труби, встановлюють планку примикання і фіксують її за допомогою саморізів. Далі установку фартуха виробляють по всіх стінок, монтуючи планки внахлест 150мм і герметизируя. Далі організовують спеціальний краватку - плоский лист укладають під нижній край фартуха. Краватка, за яким буде відбуватися стік води, направляють в ендову або до карнизу. Наступний етап - монтаж покрівельних листів на фартух і краватку. Після цього можна приступати до влаштуванню зовнішнього фартуха, що виконує так само декоративну роль. Для цього використовуються верхні планки примикання. Технологія монтажу зовнішнього фартуха аналогічна попередній, з тією лише різницею, що його верхній край кріпиться безпосередньо до стіни.

Установка тримачів жолоба

Тримачі жолоба встановлюються на нижній дошці обрешітки, враховуючи правила монтажу водостічної системи. Щоб забезпечити збереження жолоби при сході снігу з покрівлі, його встановлюють таким чином, щоб край розташовувався на 30 мм нижче краю покрівельного покриття.

Установка карнизних планок

Після монтажу водостічної системи проводиться установка карнизних планок. Планки кріпляться до обрешітки таким чином, щоб їх нижні краї перекривали край жолоба. Підпокрівельна гідроізоляція укладається на останню дошку обрешітки і карнизну планку. Така конструкція забезпечує стікання конденсату прямо в жолоб. Залежно від конфігурації схилу даху передбачений варіант виведення гідроізоляції без покриття останньої дошки обрешітки.

Установка мансардних вікон

Щоб визначити необхідну кількість віконних прорізів в приміщенні, проводиться розрахунок співвідношення корисної площі до поверхні підлоги в пропорційності 1: 8 -1: 12. Оптимальна висота нижнього краю від поверхні підлоги від 90 до 110 см. При установці двох вікон невеликого розміру, розташованих на відстані один від одного, ви отримаєте набагато большесвета, ніж при монтажі одного великого вікна. Крім того, установка вікон в комбінованих, вертикальних, горизонтальних композиціях істотно збільшує динаміку освітлення. Вікна встановлюються на обрешітку і фіксуються в кроквяні балки. Якщо встановлюються вікна великого розміру, слід уважно поставитися до кроквяної конструкції і при необхідності підігнати її під розмір віконного отвору, використовуючи контррейки для фіксації. Слід також враховувати розмір отвору, куди буде встановлюватися вікно. Він повинен бути вище на 45 см і ширше на 40-60 см самого вікна.

Правила різання покрівельних листів

Листи металочерепиці та профнастилу перед укладанням вимагають деякої обробки, а саме, різання під конструкцію даху. Для різання цього будівельного матеріалу слід використовувати тільки спеціальні інструменти, але, ні в якому разі не можна застосовувати абразивний круг. Що залишилися після різання деталі трикутної форми можуть бути використані вдруге для листів симетричного профілю. Після нарізки і настилу листів слід видалити всі металеві тирса, щоб уникнути їх іржавіння і негативного впливу на поверхню даху. Для декоративної обробки зрізів і усунення пошкоджень використовуйте спеціальну фарбу з балончика.

Укладання металочерепиці

Малюнок 7. Укладання металочерепиці

Металочерепицю починають монтувати з нижнього кута прямокутного ската, з боку, протилежного капілярної канавці. Канавка усуває капілярний ефект, коли вода піднімається по капіляри, освіченій двома щільно притиснутими листами металочерепиці. Монтаж зручно починати з лівого нижнього кута, коли наступний лист накриває попередній. Допускається і інший спосіб укладання листів, при якому один лист підсувається під інший, але при цьому висока небезпека подряпати покриття.

Яким би складним ні скат, листи укладають паралельно карнизу, вирівняні строго горизонтально, зі звисом 40 мм за карниз. Так як на кутах стикується до чотирьох листів товщиною 0,4-0,5 мм, то кути листів, накладених один на одного в одному ряду, при їх горизонтальному розташуванні матимуть все збільшується зсув. Тому металочерепицю укладають з невеликим поворотом за годинниковою стрілкою, прагнучи, щоб праві кути аркушів в одному ряду знаходилися на одній прямій. Кілька сусідніх листів кріпляться одним саморізом у верхній половині аркуша, вирівнюються і потім закріплюються остаточно. Для краси і полегшення монтажу найдовші листи встановлюють в нижньому ряду. Необхідно вирівняти не тільки листи щодо карниза, а й хвилі кожного аркуша щодо сусідніх.

Малюнок 8. Кріплення металочерепиці та вітрової планки.

Середня витрата покрівельних саморізів - 6-8 шт. на м2 і 3 шт. на погонний метр аксесуарів з кожного боку. Аксесуари кріпляться в кожну поперечну хвилю з кроком 350 мм або в подовжню через одну (з зразковим кроком 366 мм) в верхній гребінь. Для загвинчування саморізів найкраще користуватися шуруповертом або дрилем на низькій швидкості обертання патрона. За допомогою свердла на кінці саморіз просвердлює метал, тому допускається навіть кріплення металочерепиці до металевої обрешітки. Для точності отвір можна попередньо накренити.

Загальні правила кріплення:

1. Металочерепиця завжди кріпиться в нижній гребінь хвилі в місці прилягання до обрешітки. При такому способі кріплення відсутній важіль між точкою кріплення і точкою докладання зусиль до саморізи.
2. До початкової обрешетіне нижні листи пригвинчуються над сходинкою в кожну хвилю, так як на цей край припадають найбільші вітрові навантаження.
3. До решти обрешетіне металочерепиця кріпиться якомога ближче до сходинці знизу. По-перше, в цьому місці металочерепиця має найбільшу жорсткість, по-друге, ці місця зазвичай знаходяться в тіні, що падає від сходинки, і капелюшки саморезов не так помітні.
4. З боку вітрової планки металочерепиця кріпиться в кожну хвилю.
5. Всі листи повинні бути притягнуті до кожної обрешетіне, кріплення в кожну другу обрешетіну - через хвилю.
6. Для кращого прилягання сусідніх листів бажано змістити на 5 мм центри кріплення в стикуються хвилях (верхнього листа - в сторону нахлеста, а нижнього - від). При цьому нижній лист притискається до верхнього.
7. У місцях нахлеста листів металочерепиця кріпиться через хвилю. У цих місцях можливе додаткове кріплення в кожну хвилю металочерепиці для кращого прилягання верхнього листа.

Різати метал краще вирубними електроножиці. Допускається різка ручними ножицями, або циркулярною пилкою з великими побідитовими зубами. Ні в якому разі не можна різати металочерепицю болгаркою: при цьому відбувається пропалювання її іскрами, нагрів і відшарування покриття.

саморізи

Якісні саморізи виготовляються з легованої з цинковим покриттям або нержавіючої сталі з порошковим забарвленням і ущільнювачем. Саморізи фарбують в колір металочерепиці з подальшим термообжігом в печі.

Малюнок 9. Неправильне кріплення шурупа.

Саморізи закручуються строго перпендикулярно обрешетіне. Так як лист металочерепиці притягається впритул до обрешетіне, то неправильне загвинчування і перекіс ущільнювача самореза можуть привести до утворення наскрізного отвору.

У разі застосування саморізів в умовах тривалого впливу кислої і лужної середовища необхідно застосувати саморізи з пластиковими ковпачками.

Установка торцевих планок

Торцеві планки призначені для обробки торця покрівлі. Фіксація планок проводиться саморізами довжиною від 28 мм до 80 мм в залежності від місця розташування. Саморізи вкручуються через кожні 500 мм. Необхідно дотримуватися нахлест між планками в 50 мм.

Установка конькових планок

Конькові планки бувають двох видів - круглі і плоскі. При монтажі круглої конькової планки використовуються саморізи або заклепки, за допомогою яких вона кріпиться до торця покрівлі або плоскою заглушки. Саморізи вкручуються через одну хвилю покрівельного настилу. Якщо використовується плоска коньковая планка, то заглушки не застосовуються. На початку роботи на коник стелиться ущільнювач з вентиляційними отворами, на який в подальшому і кріпиться конькова планка. Планки укладаються внахлест розміром 100 мм.

Монтаж антенних виходів

Щоб здійснити монтаж антенних входів, необхідно діяти поетапно. В першу чергу потрібно зрізати верхівку виходу антени. Розмір зрізу повинен бути на 20% меншим, ніж діаметр труби. Далі з'єднується край виходу і труби. Потім основи виходу потрібно надати форму покрівлі і обробити місця стику спеціальним складом, що забезпечує герметичність. Після цього антенний вихід фіксується щодо покрівлі саморізами.

Правила установки елементів вентиляції

Монтаж виходу вентиляційного блоку проводиться з урахуванням установки кожного елемента на 60 кв. м покрівлі, але не далі, ніж в 60 см від коника. Якщо архітектура покрівлі досить складна, має велику кількість перетинань і розжолобків, то кількість вентиляційних виходів збільшується. Покрівельний матеріал розкреслювали за лекалом і вирізається необхідну кількість отворів. Вентиляційний вихід фіксується саморізами до покрівлі без використання герметика. Основний вентиляційний вихід встановлюється відповідно до рівня воздуховода. Після закріплення покрівельного матеріалу з отворами в основний вихід вставляється ізольована труба, яка безпосередньо з'єднується з внутрішнім воздуховодом. При призначенні вентиляційного виходу в каналізаційних ходах використовується гофрований шланг. У місцях проходження труби через елементи паро - і гідроізоляції показано застосування герметиків в вигляді ущільнювачів і клеять стрічок.

Монтаж покрівельної сходи

Щоб зробити якісний монтаж покрівельної сходи до даху, необхідно запастися кронштейнами. Після того, як кронштейни надіті на сходові балки і закріплені болтами, в тих місцях, де з'єднуються сходи і кронштейн, просверливаются 8 міліметрові отвори. Наступний крок - це кріплення сходів до обрешітки, яке здійснюється саморізами крізь гумову прокладку, дахове покриття. Саморізи М8x60 вкручуються в прогин хвилі. Далі відбувається набір секцій драбини відповідно довжині ската даху. Остання секція сходи вимагає міцної фіксації до коника за допомогою кронштейнів. Якщо виникла необхідність установки стіновий сходи, слід провести розрахунок і монтувати сходи так, щоб верхня ступінь максимально точно перебувала на одному рівні з краєм карниза. Кронштейни для стіновий сходи одягають хомутами на балки на відстані 450 мм від краю і прикручують болтами. Кріплення кронштейнів до стіновий поверхні проводиться за допомогою анкерів. Верхні кронштейни необхідно додатково закріпити підвісними кронштейнами, зафіксувавши їх до крокв. Далі можна до країв сходів прикріпити поручні. Здійснюють це за допомогою болтів М10х35 у верхній частині кріплення і скоб різної конфігурації до балок покрівельної сходи або безпосередньо до покрівлі. Залежно від обставин, довжина поручнів, кронштейнів, секцій регулюється.

Установка покрівельного огородження

Покрівельна огорожа кріпиться строго на рівні карниза. У тому місці, де планується фіксація огорожі, монтують суцільну обрешітку. Опри огорожі зміцнюються в обрешітку через покрівельний настил і гумову прокладку за допомогою саморізів М8х50 з шайбами, угвинчується в підошву хвилі. Шайби в цьому випадку захищають робочу поверхню від пошкоджень. Опори огорожі встановлюються на відстані 900мм, і проводиться регулювання кута нахилу опори до кута нахилу даху. Після регулювання проводиться фіксація опор болтами М8х16. Наступна дія - кріплення самого огородження до опор. У тих ділянках, де опора стикається з огорожею, свердлиться наскрізний отвір. У верхній частині отвір вертикальне, в нижній - горизонтальне. Через ці отвори і отвори в опорі огородження здійснюється фіксування решітки і безпосередньо опори за допомогою болтів М8х40 і М8х60. Секції огорожі також кріпляться болтами М8х40.

Установка перехідного містка

Для монтажу перехідного містка необхідна наявність саморізів М8Х50. Кріплення проводиться через настил покрівлі і гумову прокладку в підошву хвилі. При установці перехідного містка можна обійтися без суцільний обрешітки. Кріплення довгих кронштейнів проводиться на відстані 75 см один від одного. Кронштейн менших розмірів фіксується до платформи болтами М8х16. В обов'язковому порядку проводиться регулювання кута нахилу містка щодо покрівлі, який не повинен перевищувати 45 градусів. Після регулювання здійснюється кріплення містка болтами з використанням спеціального Г-образного куточка, що забезпечує жорсткість і стійкість всієї конструкції.

установка снігозатримувача

Монтаж снігозатримувача включає в себе кілька етапів. В першу чергу в отвори, просвердлені в кріпленнях вставляється труба. Далі проводиться фіксація снігозатримувача за допомогою саморізів. Кріплення здійснюється до обрешітки в нижню частину покрівельної хвилі через гумову прокладку. Для установки снігозатримувача наявність суцільної обрешітки необов'язково. Якщо труби снігозатримувача встановлюються в ряд, то проводиться їх стикування один в один з використанням болтів М8х30. Снігозатримувачі встановлюються в таких місцях, як простір над входом і вікнами, а так же, в обов'язковому порядку, на кожному рівні покрівлі, якщо вона складається з декількох рівнів. Якщо дах має досить велику довжину ската, то слід передбачити установку додаткових снегозадержателей. Якщо встановлюється трубчастий снігозатримувач, то конструкцію можна вдосконалити за допомогою спеціальної планки контролює осипання льодової крихти. Така планка фіксується спеціальними коньковим саморізами у верхню частину хвилі до обрешітки.