Виноград - одне з найдавніших рослин на Землі. Його поширення на північ обмежується недостатньою кількістю тепла в період вегетації, несприятливими умовами перезимівлі. У суворі зими температура в Іркутську частенько опускалася нижче мінус 40 градусів. Проте знаходяться садівники-ентузіасти, які вирощують виноград і справляються з труднощами кожен по-своєму. Це захоплююче заняття стало можливим у зв'язку з появою досить зимостійких сортів винограду.

Я більше сорока років займаюся вирощуванням овочів і фруктів. І захоплення виноградом не оминуло мене стороною. Було зрозуміло, що для його вирощування в Іркутську необхідно в першу чергу забезпечити теплом кореневу систему, захистити рослину від заморозків в весняний і осінній періоди, а також створити комфортні умови в момент вегетації влітку. Я з цим завданням впорався, розробивши свою методику по вирощуванню винограду в суворих умовах Сибіру. Суть її полягає в наступному: необхідно підготувати певним чином грунт; прокласти на глибині 35 см нагрівальний південнокорейський кабель (16 Вт на 1 п. м); спорудити тунель з полікарбонату; для захисту від заморозків зробити покривало; виноград вирощувати в тунелі спільно з іншими овочевими культурами.

На більшій території Іркутської області родючий шар дуже малопотужний - 5-15 см. Під цим шаром розташовуються піщано-глинисті грунти: суглинки, глини, щебінь. А для вирощування винограду потрібно корінне поліпшення і окультурення грунту. Необхідно створити родючий «живий горизонт» (мікроорганізми) потужністю в один метр. Для цієї мети я застосовую біодинамічний метод американського професора Джона Джеванс. Цей метод передбачає подвійну перекопування з одночасним внесенням органіки (перегній, компост). Він гарантує збільшення врожаю овочевих культур в чотири рази.

Спочатку намічаю гряду, розташовуючи її в південно-західному напрямку. Можна орієнтувати і в південному і південно-східному напрямках (залежить від планування вашої ділянки). Ширина гряди, необхідна для спільного вирощування винограду з іншими культурами, становить 1,5-1,7 м. Посадку лози виробляю через один метр ближче до північній стороні гряди. Якщо у вас цілина, то необхідно спочатку скопати і звільнити площу від бур'янів. Після цього приступаємо до подвійної перекопке гряди з одночасним влаштуванням посадочних ям під виноград.

Розбиваємо гряду на метрові інтервали. Зверху рівномірно насипаємо шаром 10 см органіку (гній, компост), фосфорне, калійне добрива, мікроелементи, золу. У першому інтервалі на штик лопати (приблизно 35 см) знімаємо верхній шар і відвозимо його в кінець гряди, зсипати в купу (поза гряди). Потім в першому інтервалі за допомогою лопати рихлю землю на 35 см, піднімаючи її на лопаті, а потім знову опускаючи, не перегортаючи (грунт не перемішується). По центру інтервалу, відступивши 0,5 м від північної стіни, викопуємо яму глибиною 0,4 м, розміром 0,5х0,5 м. Землю з ями розкидаємо рівномірно по площі першого інтервалу.

У викопаній ямі рихлимо лопатою грунт ще на 35 см. Насипаємо відро перегною, по півсклянки фосфорного і калійного добрив, золи, трохи дрібного гравію. Все перемішуємо вилами. Яму до кінця засипаємо хорошою землею з додаванням мелкогравійние матеріалу. Потім на поверхню першого інтервалу рівномірно насипаємо десятисантиметровий шар, що складається з органіки, фосфорно-калійного добрива, мікроелементів, золи. Вилами рихлимо землю, занурюючи їх на всю глибину і витягуючи так, щоб зуби вил, проходячи через грунт, скородили її і аерувати.

Після проведених робіт по окультурення грунту нижнього горизонту приступаємо до прокладання нагрівального кабелю і пристрою горловини для поливу (рис. 1). Для горловини використовую азбестоцементні або пластикові каналізаційні труби діаметром 150 см. Великий діаметр необхідний для зручності протоки гарячою водою навесні, а також для підгодівлі. Горловину встановлюю між двома ямами ближче до північній стороні гряди (зручно поливати). Одна горловина обслуговує два рослини. Від горловини прокладаю до ями рукав, вистелений руберойдом, поверх якого насипають гравій. Цим же шматком руберойду загортаю гравій. Ставимо горловину на гальку. Потім з другого інтервалу на штик лопати (35 см) знімаємо верхній шар, засинаючи перший інтервал. У наступних інтервалах все повторюємо. Останній інтервал засипаємо землею першого інтервалу. При засипці потрібно зафіксувати центр виноградних ям.

Після земляних робіт встановлюємо обв'язку гряди з бруса 10х10 см, обробивши дерево попередньо антисептиком, який складається з суміші мідного і залізного купоросу (в рівних кількостях). Брус встановлюємо на матковий або тумбовий фундамент невеликої висоти і ширини. По зовнішньому периметру конструкцію обшивають плоским шифером.

Далі приступаємо до спорудження тунелю. Висота тунелю 1,5-1,8 м. Для ефективного висвітлення сонцем південну сторону роблю похилій. Північна сторона вертикальна. У верхній частині тунелю для провітрювання і зростання лози влаштовую вікна з кріпленням шарнірів на північному бруску. Полікарбонат кріпиться на рамах, що дає можливість їх знімати. По всьому периметру тунелю монтується по брусу нагрівальний кабель для обігріву в нічний час. Додатково з полікарбонату вирізаю пластини на 40 см ширше гряди. Встановивши їх між південним і північним брусь-ями, отримуємо сводовое укриття в тунелі, ефективно прогрівається кабелем (рис. 1).

Для захисту винограду в зимовий період роблю покривало. Воно являє собою стрічку, що складається з двох смуг армованої плівки, між якими укладена смуга утеплювача з мінеральної вати товщиною 5 см. По всьому периметру сшиваю степлером. Покривало зручно в роботі (легко скочується) і служить не один рік. На зиму воно розкочується поверх винограду, по краях накидаються дошки (від вітру), рами знімаються. Під покривало необхідно накидати отруту від мишей. Перебуваючи під таким покривалом і товстим шаром снігу (сантиметр снігу зменшує холод на один градус), виноград відчуває себе комфортно в будь-яку холоднечу.

Ранньою весною (середина березня) включаю нагрівальний кабель, встановлюю рами. Через 5-10 днів в горловину заливаю по відру гарячої води. У квітні покривало скручую, встановлюю пластини з полікарбонату. У нічний час включаю повітряний обігрівальний кабель. Постійно стежу за температурою. У випадках серйозних заморозків, аварійного відключення електроенергії поверх зводу розкочують покривало. Незамкнені частина вкриваю підручним матеріалом. Для цієї мети покривало можна зробити шириною з гряду. У спекотні дні провітрюють. На літо рами знімаю. З настанням холодних ночей знову їх встановлюю на тунель, а з приходом зими виноградну лозу розкладаю горизонтально і закриваю покривалом.

Для зимостійких сортів гряду роблю шириною 0,7 м, висота тунелю 1 м, підземний кабель не встановлюю. Для обігріву тунелю в весняний і осінній періоди по всьому периметру гряди монтую нагрівальний кабель. Десь 5-10 квітня встановлюю рами. Після того як сніг розтане, знімаю покривало, заливаю через горловину по одному відру гарячої води. На ніч включаю повітряний кабель. Ріст пагонів вгору відбувається через верхнє вікно. Вище тунелю встановлюю шпалеру - два дроти через 50 см. Восени перед заморозками пагони разом з проводами прибираю в теплицю.

Що стосується питання про спільне з виноградом вирощуванні інших, овочевих культур, то тут я вибираю і сажу ті культури, які корисні для винограду і за умовами життя близькі до нього. Ранньою весною в прогріту землю висаджую редис, цибулю для пера, кріп та іншу зелень. В середині червня після зелені висаджую розсаду кавуна, дині. У серпні в тунель, прямо в кавуни, встановлюю березові пеньки з вешенками. Прекрасно росте безвуса полуниця. Що ще треба дачнику ?!

Запропонована мною методика по виноградарству в суворих умовах Сибіру позбавлена, на мій погляд, мінусів. Мінімум фінансових і фізичних витрат, спільне вирощування інших культур, використання снігового покриву роблять її високоефективної. Найголовніше, тунель з кабелем дає можливість вирощувати практично будь-які сорти, що застосовуються в північному виноградарстві, і отримувати ранні врожаї.

Посадку винограду проводжу тільки навесні, коли грунт добре прогріється. Саджанці треба брати однорічні з добре розвиненою кореневою системою - на втечу повинно бути більше трьох нирок. В цьому випадку ви виграєте рік. Перед посадкою шпори коріння оновлюємо зрізом. Рослина 1-2 дня витримуємо в теплій воді. Яму попередньо проливаємо водою. Розправивши коріння, засипаємо землею і поливаємо водою (одне відро). Для приживлюваності саджанців важливий тепловий режим грунту, що надійно забезпечується нагрівальним кабелем.

У перші два роки всі зусилля спрямовую на створення потужної кореневої системи. У цей час не варто перевантажувати виноград зеленими паростками. На третій рік досить сформувати два рукави на плодоношення. У наступні роки, коли у вас сформується гарна коренева система, допустимо закласти чотири рукави.

Чимало уваги приділяю поливу і підживлення. Надлишок води більш шкідливий для винограду, ніж її недолік. Поливи поєдную з підгодівлею. В горловину заливаю по відру підгодівлі. Склад такої ж, як для помідорів: гнойова жижа, зола, мінеральні добрива і мік-роелементов. В кінці липня підгодовувати рослини припиняю.

Після досягнення пагонами довжини 80-100 см виробляю прищіпку. Вусики видаляю. Пасинки прищипую, коли виростуть чотири листи, залишаючи один лист. До осені треба виростити чотири сильних втечі (рис. 1). Через 10 днів після перших заморозків видаляю невизревшую частина пагонів, пасинки, вусики. В кінці жовтня поверх лози розкручую покривало. На наступну весну роблю обрізку, залишаючи два нижніх втечі, а на них чотири добре розвинених вічка (рис. 2а).

Восени пагонів залишиться вісім (рис. 2б). У міру зростання пагони підв'язують до шпалери. Відстань між натягнутими проводами - 35, 40, 50 см. У міру зростання лоз проводжу пасинкування - видалення вусиків. В кінці серпня пагони обрізаю над 12-15 листами (карбування). Восени грунт навколо винограду і саму лозу обприскую мідним купоросом, кущі вкриваю на зиму.

На третій рік навесні проводжу обрізку на плодоношення (рис. 3). Після осені другого року на кущі було два ріжка, а на кожному ріжку за чотири втечі (рис. 2б). За два верхніх втечі вирізаю. На кожному ріжку залишається по два втечі. Після цього роблю остаточну обрізку на плодоношення, в результаті отримую два плодових ланки. На кожному ріжку верхні пагони обрізаю так, щоб залишилося шість очок - це плодова стрілка. На нижніх пагонах залишаю за чотири очки - це сучок заміщення (рис. 3). Плодова стрілка завжди розташовується вище сучка заміщення. Плодові стрілки прив'язую шпагатом горизонтально до першого ряду шпалери на висоті 35 см від землі (рис. 3).

Протягом усього літа обламують слабкі пагони, які виросли з вічка, залишаючи один сильний, прищипую пасинки і вусики, прив'язую вертикально пагони, над 15 листом карбувати. На пагонах сучків заміщення прибираю суцвіття, пасинки, вусики, що забезпечить їх добрий розвиток. Після першого заморозка готую лозу до укриття на зиму. Повністю видаляю плодові стрілки (рис. 4), залишаю два сучка заміщення з виросли на них пагонами. Кущі набувають вигляду як восени другого року - два ріжка з чотирма пагонами (рис. 5).

На четвертий рік переходжу на віялову формування.

Описана вище методика є найпростішою, загальновідомою Формування по системі Гюйо. Ізу-чив цей метод, легко перейти на більш складні - віялоподібні формування, що дають більший урожай.

Що стосується сортів винограду, які заслуговують на увагу для вирощування в Іркутській області, то тут можна порекомендувати наступні сорти: Альфа - неукривной технічний сорт американського походження, що витримує морози до мінус 40 градусів; Зілга - неукривной, один з найбільш ранніх сортів в районах північного виноградарства, витримує морози до мінус 40 градусів; Алёшенькін - сорт універсального призначення, раннього терміну дозрівання. Прекрасно будуть рости в пропонованій мною теплиці на кабельному обігріві РУСВІТ, Русбол, Кристал, Пам'ять Домбковской, Адель - сорти універсального призначення, що вимагають укриття на зиму і обігріву навесні і восени. До них слід додати прекрасні сорти, виведені на основі амурського винограду, зимостійкість якого закладена генетично - виноград витримав холод льодовикового періоду. Раджу іркутяне особливу увагу звернути на сорти далекосхідної селекції: Далекосхідний Новикова, Амурський прорив (Один), Тайговий, Амурський тріумф (Потаненко-8) та інші. При значній зимостійкості (до мінус 40 градусів) ці сорти мають високу цукристістю ягід і раннім терміном дозрівання.

Лариса віддає перевагу винограду, вирощеного на власній дачі