1. Про банних умовах
2. вибір печі
3. Про матеріали печей
4. Правила безпеки
5. Помилки екранування печей
6. Про виносних топках
7. без фундаменту
8. На підставі
9. Крок 1
10. крок 2
11. крок 3
12. крок 4
13. крок 5
14. крок 6
15. крок 7
16. крок 8
17. крок 9
18. крок 10
19. Подушка печі
20. димохід

Автор: Колесников Юрій Федорович, інженер-теплотехнік *

Сучасні металеві печі безпечніше цегляних, економічні, порівняно недорогі, не здаються надто великими, компактні. Вони швидко прогрівають приміщення, майже не витрачаючи тепла палива на власний розігрів, тому металева піч поза конкуренцією по економічності в режимі нерегулярного і / або короткочасного користування. Важливо й те обставина, що металеву піч достатньої для даного приміщення теплової потужності нерідко можливо встановити в ньому, не затіваючи робіт, помітно впливають на якість і стан конструкції будівлі; внаслідок всіх цих обставин металеві печі знаходять все більш широке застосування. Установка печі в існуючій будівлі проводиться переважно в слід. випадках:

• У лазні - ясна річ. Без печі лазня не лазня.
• Для епізодичного або регулярного недовгого опалення тимчасово жилих приміщень - дачних будиночків, підсобних приміщень, господарських будівель.
• В опалювальних кімнатах для декоративних цілей. Якщо квартира обладнана лічильниками подачі тепла від теплоцентралі або якщо це приватний будинок з автоматичним котлом центрального опалення, то встановити піч «для краси» в ній означає отримати помітну економію витрат на тепло / паливо.
• У невеликих дерев'яних, збірно-щитових і ін. Швидкомонтованих будинках для опалення в міжсезоння.

Останній пункт вимагає деяких пояснень. Одноходовой (зимова) цегляна опалювально-варильна піч досить економічна тільки в будинку з досить великими тепловтратами. Сучасні технології дерев'яного, композитного і збірно-щитового будівництва (напр., СИП-панелі, структурно ізольовані панелі) дозволяють недорого будувати будинки з теплоізоляцією на порядок-два краще, ніж у дерев'яного зрубу або цегляної коробки. У таких будівлях піч-одноходовка виходить на робочий тепловий ККД тільки в лютий мороз. 2-х - 3-х ходові печі дуже складні і дороги, недбала їх експлуатація небезпечна, а в сучасних будинках на осінньо-весняному ходу робочого ККД вони також далеко не досягають. В такому випадку установка металевої печі додатково до цегляної здатна вирішити проблему. На сьогоднішній день металеві печі поступаються цегляним по довговічності, не витримують режиму тривалої регулярної топки більше 5-7 років. Звідси рішення: на зиму - 1-ходова цегляна піч. На весну / осінь - сталева піч-калорифер з варильною поверхнею; її вартість буде в кілька разів менше, ніж доп. витрати на 2-х - 3-х ходову піч. Тепле повітря в кімнати розходиться по системі повітроводів; якщо стелі вище 2,7 м, то систему подачі повітря можливо організувати на природній термоградіентной циркуляції без наддуву.

Про банних умовах

У лазнях встановлюється більш половини купуються готових печей. У той же час установка печі в лазні технічно найскладніше: тут грубка на одиницю об'єму приміщення виділяє в кілька разів більше тепла, ніж опалювально-варильна в будинку; соотв. більша небезпека загоряння від печі. Стелі в лазнях низькі, що ускладнює протипожежну оброблення, приміщення тісні, це збільшує небезпеку опіку про піч. Температура повітря в лазні, особливо в парній, висока, що посилює дію шкідливих продуктів згоряння: доза чадного газу, при 20 градусах повітря в кімнаті викликає головний біль, при 60 може виявитися летальної. Опік распаренной шкіри буде соотв. 3-го ступеня замість 1-й - 2-й сухий. Особливі вимоги в банних приміщеннях виникають і з електробезпеки. Тому подальший матеріал орієнтований в основному на банні печі, а що можна або потрібно спростити для будинкової грубки, вказується по ходу викладу.

вибір печі

Установка банної печі починається з її вибору. Сучасні печі для лазні далеко не примітивні буржуйки з бочки або труби з ящиком для каменів. Зараз навіть досвідчені гурмани-парильники визнають, що російська пара від хорошого Вулкана або Гефеста практично не поступається такому від цегляної печі. Любителі сауни давно зійшлися на тому, що фірмові фінські лазневі печі б'ють «цеглина» за всіма статтями. Але що стосується ергономіки та медико-санітарних якостей банних печей, то тут виробники все як один обмежуються заявами, що їх грубка найкраща, а справа тільки за ціною. Тому на рис. дана зведена таблиця споживчих якостей банних печей різних конструкцій. Орієнтуючись по ній, можна підібрати тип печі під свої потреби, а там вже дивитися, що з нього за вартістю підійде.

Зведена таблиця споживчих якостей металевих печей.

Примітка: особливі вимоги безпеки лазні з елекропечью значить, що будівля обов'язково повинно бути обладнане контуром захисного заземлення, піч підключена до нього наглухо (не через контакт евророзетки!), А проводка до печі повинна бути термостійкої і вологозахищеній. Наявність розеток та ін. Рознімних електричних контактів в парній абсолютно неприпустимо!

Про матеріали печей

Цегляна банна пекти не встановлюється, а будується разом з лазнею. Побудувати її в існуючій лазні виявляється технічно можливо тільки в окремих випадках. Крім того, цегляна піч проявляє всі свої кращі якості лише в парній об'ємом не менше 15-16 куб. м, а її протопки забирає 4-5 годину часу. В темпі сучасного життя це найчастіше неприпустимо, тому піч беремо металеву. Але залишається вирішити - сталеву або чавунну?

Чавунна піч порівняно швидко розігрівається і досить довго остигає, що істотно для опалювально-варильної домовик печі. У лазні вона дає пар, найбільш близький до традиційного російського. Чавунна піч прим. в 1,5 рази важче сталевий такої ж потужності, але іноді дозволяє заощадити на вазі протипожежної переділки, див. далі. Як наслідок - поставити в будинку чавунну декоративну або опалювально-варильну піч своїми руками, не затіваючи складних і відповідальних будівельних робіт, виявляється можливим частіше, ніж стальную.Однако чавунна піч внаслідок невисокої теплопровідності матеріалу непридатна в якості печі-калорифера, а вибирати її потрібно уважно і зі знанням справи.

Щоб ви знали читачам, що чавун буває т. Зв. сирої, призначений для переділу в сталь, і конструкційний різних марок. Сумлінні виробники з сирого чавуну корпусу печей НЕ ллють: він дуже крихкий, від термоудара (напр., Водою по розпеченому) майже завжди тріскається, але розпізнати в виробі по виду сорт і якість чавуну здатний тільки досвідчений металознавець. Крім того, через високу теплоємності чавуну швидко остудити перегріту піч з нього неможливо. Раптом грубка стала осередком займання, залити чавунку водою, як сталеву - буде тільки гірше. Піч-чавунця миттєво не охолоне, але може просто вибухнути, як бомба, обстрілюючи все навколо розпеченими осколками. Однак в режимі тривалих регулярних інтенсивних топок чавунна піч здатна виявитися довговічніше цегляної.

Наслідки: чавунну піч бажано вибирати для регулярного опалення однієї досить великий житлової кімнати або в баню з парною об'ємом від 10-12 кубів. У всіх інших випадках перевагу слід віддавати сталевим печей.

Правила безпеки

Правила установки печей регламентуються СНиП 41-01-2003. Вибірка з цього об'ємного і складного для розуміння непрофесіоналами документа щодо сталевих печей короткочасного нерегулярного користування представлена ​​на рис. Неекрановані сталеві печі ставляться без варіантів по поз. А. Чавунну неекрановану піч епізодичного користування (тобто банну) без надлишкової для даного приміщення теплової потужності можна ставити по поз. Г і Е. Замість азбокартону у всіх випадках можна використовувати базальтовий товщиною від 12 мм або Мінер з розрахунку 7,5 мм товщини плити на кожен кВт потужності печі.

Схеми установки металевих печей за правилами пожежної безпеки

Примітка: під екрануванням печі мається на увазі сталевий кожух навколо корпусу з конвекційними каналами між ними. Піч в подвійному корпусі без можливості конвекції і вогнетривкої футеровки вважається неекранованої.

Крім того, щоб правильно встановити піч в будинку з горючих матеріалів, потрібно знати наступне:

1. Під піч обов'язково потрібна протипожежна обробка (вимощення), т. Зв. прітолочний лист: шар азбокартону і по ньому сталевий лист товщиною від 1 мм;
2. Товщина азбестового ізоляції протипожежної одвірок, якщо іншого не допускають ТУ на піч - від 12 мм;
3. Винос прітолочного листа з боку топкових дверцят від 600 мм, по всім іншим сторонам печі від 300 мм;
4. Стінні протипожежні екрани печі по ширині і висоті повинні перевершувати розміри соотв. боку корпусу печі не менше ніж на 30%, але і не менш ніж на 300 мм;
5. Відстань від не ізольованої димоходу до не захищених від загоряння стін і стелі - від 1000 мм;
6. Якщо стіни до верху і стелю захищені від загоряння, то відстань між ними і димоходом - не менше 380 мм;
7. Відстань від зовнішньої поверхні сендвічеве димоходу (див. Далі) до елементів конструкцій і предметів з горючих матеріалів - від 130 мм;
8. Відстань від рівня чистої підлоги або верху постійно виступають над ним горючих предметів до днища зольника печі - від 140 мм;
9. Якщо піч без зольника, то відстань від тих же горючих елементів до пода її топки - від 260 мм.

З дотриманням зазначених вимог за схемами Б, В і Д на рис. вище встановлюються переважно опалювально-варильні печі на дачі вихідного дня і в підсобних приміщеннях. Для регулярного тривалого користування (постійно жила дача або житловий будинок) або при надлишку тепловиділення піччю (лазня) екранувати піч з точки зору пожежної безпеки настійно рекомендується цеглою. Крім цього, цегляна облицювання / обкладка банної печі поліпшить якість пара, наблизивши його до традиційного російського.

Помилки екранування печей

Перше - зовнішнє екранування печі повинно бути суцільним. Будь-які зазори в ньому, як на поз. 1 рис. - потенційний вогнище загоряння.

Неправильне і правильне екранування металевих печей

Друге, такий же джерело небезпеки - будь-які горючі огорожі навколо печі, поз. 2. Третє - легкі настінні екрани з волокнистих мінеральних матеріалів зі сталевими полірованими відбивачами надійні тільки для печей короткочасного нерегулярного користування. Установка печі в дерев'яному будинку для постійного користування, як правило, повинна проводитися на окремій основі і з пристінним цегляним екраном, поз. 3. Винятки з цього правила технічно і з міркувань безпеки можливі в рідкісних випадках. На поз. 3, до речі, шви подушки під піч не перев'язані, що неправильно, див. Далі, але хоч пожежна безпека на якийсь час дотримана.

Інші типові помилки ілюструє слід. Рис. На поз. 1 піч без зольника, а від нижньої частини дерев'яного обрамлення її порталу явно менше 140 мм (один ряд цегельної кладки) .Поз. 2 - портал побудований, але одвірок ще не укладена. Прітолочний лист повинен йти під цеглу, інакше рано чи пізно між ними утворюється зазор, по якому тліюче вугіллячко або іскра потраплять на підлогу. Займання з таких випадках помічається найчастіше коли вже запалає щосили, тому що на початку димок тягнеться в топку і його запах не відчувається.

Неправильне і правильне пристрій протипожежної переділки перед піччю

Поз. 3 - робити красиву неспалену одвірок до печі не забороняється, але тут неясно, покладена Чи керамогранітна плитка по сталевому листу на азбест. Якщо немає, то під впливом термокачелей від грубки досить імовірно расщеліваніе швів з усім що випливають. Правильно було б спочатку укласти утилітарну протипожежну вимощення, як на поз. 4, а вже по ній стелити плитку або класти цеглу слід. чином:

• Готується рідкий, консистенції знежиреного кефіру або йогурту, розчин жирної глини без піску;
• Вирізається підкладка під плитку / кладку - шматок базальтового картону завтовшки від 3 мм в розмір прітолочного листа;
• Глиняний розчин широкої малярської пензлем наноситься на прітолочний лист рівним тонким (1-3 мм) шаром;
• Негайно по нанесенні глиняного розчину на прітолочний лист вкладається базальтовий картон і накочується гладким валиком;
• Коли підкладка присохне, її зверху просочують тим же глиняним розчином таким же способом. Класти на підкладку плитку або цеглини можна як відразу, так і по висиханні просочення.

Про виносних топках

Пристрій печі з виносної топкою

Кращі моделі сучасних банних печей виконуються з виносними топками, що дає можливість винести топкові дверцята в передбанник. Це, в свою чергу, дозволяє, по-перше, абсолютно виключити небезпеку угоранія в лазні; по-друге, підтоплювати піч під час користування парної. І, по-третє, що особливо важливо - якщо стіна між передбанником і парною доводиться на стрічку фундаменту (як і належить в правильно побудованої лазні), то піч майже завжди (див. Далі) можна ставити на підлогу без фундаменту під неї, т. к. з заповненими каменкой і водогрійних контуром вона важить, як правило, до 200 кг.

Взагалі кажучи, в печах з виносної топкою вона залишається там, де їй і належить бути в печі, а винесений т. Зв. зів (або хайло) печі - тунель для завантаження палива з топкової дверцятами, см. рис. праворуч. Тунель часто виконується телескопічним з придбаних окремо секцій, що дозволяє пристосовувати піч до стін різної товщини.

Сподіватися на те, що зів печі гріється порівняно слабо і економити на його протипожежної обробленні, як зліва на слід. рис., ні в якому разі не можна: внаслідок зворотної тяги при пориві вітру з топки може вирватися язик полум'я, вилетіти іскра, вивалитися палаючий вугіллячко. Статистика загорянь від неправильно встановлених печей з виносної топкою з цих причин просто гнітюча.

Неправильна і правильна установка печі з виносної топкою

Установка печі з виносної топкою проводиться обов'язково в цегляному порталі за схемами від виробника печі; приклади - в центрі на рис. Вибираючи піч, потрібно, по-перше відразу ж перевірити, щоб виділені кольором розміри задовольняли умовам, даними праворуч на рис. Для печей від сумлінних виробників ці умови, як правило, задовольняються з запасом в 20-25%.

Примітка: W - габаритна ширина печі; H - її габаритна висота.

По-друге, фабричні печі з виносної топкою розраховані на те, що піч монтується в несучу стіну та вага порталу припаде на фундамент будівлі. Звідси випливає, що закладати окремий фундамент під корпус печі неприпустимо: фундамент будівлі вже осів, а новий фундамент тільки ще дасть усадку. Вага заводських печей з виносної топкою найчастіше за даними вагового розрахунку (див. Далі) дозволяє ставити їх на підлогу без підстави. Якщо ж піч з виносної топкою монтується в перегородку по підлозі, то під неї разом з порталом обов'язково потрібен окремий фундамент, як під цегляну піч, тому що вагова навантаження тільки від порталу печі, виконаного за рекомендованою схемою, найчастіше виявляється понад 1200 кгс / кв. м. Ніяке дерев'яне перекриття такої ваги не витримає.

без фундаменту

Металева піч в цегляному екрані і на цегляній подушці в усіх відношеннях безпечніше і краще екранованої легкими матеріалами. У популярних джерелах рунета стверджується, що під піч з цегельним облицюванням потрібне окреме підставу, що в загальному вірно. Як і округлі фрази про те, що слід врахувати вплив отвору під фундамент печі на конструкцію будівлі. Але чи становлять автори подібних опусів, наскільки це складно і ризиковано - робити отвір в перекритті існуючої будівлі? Тому перш за все потрібно з'ясувати: а чи не можна поставити грубку на підлогу без підстави? Або встановити її, не чіпаючи лаги підлоги і несучі балки перекриття?

У рунеті є також калькулятори несучої здатності надпідвальне, міжповерхових і горищних перекриттів, см. Напр. відео:

Однак автори програм закладають в них несучу здатність статі під загальною розподіленим навантаженням, і це абсолютно правильно. Експериментувати з перекриттями можна, хіба тільки ви дипломований будівельник, після вузу років 5 потрудилися виконробом на майданчику, потім перейшли в серйозну проектну організацію і зведені з використанням ваших розрахунків нетипові будівлі і споруди благополучно стоять донині. Якщо ж програмами розрахунку користуватися без модифікації закладених в них коефіцієнтів, то іноді виходить, що і «голу» піч ставить на цю підлогу не можна. Як тут бути?

Установка залізної печі з цегляним екраном можлива і на підлозі без підстави за схемою на рис. Щит з дощок, покладених поперек дощок настилу підлоги, спільно з коробчатой ​​притолокой печі розподіляють навантаження від неї по чималій площі. При прольоті балок підлоги до 3,5 м така конструкція надійно тримає 1,2 тс, а якщо балки посередині підперті стовпчиками, то до 1,6 тс.

Схема установки металевої печі в цегляному екрані на підлогу без фундаменту

Крок установки балок 0,75 м; лаг підлоги 0,5 м. Дощатий щит квадратний; під щит іншій конфігурації всі потрібно вважати заново. Змінювати довільно таку схему не можна, а що робити, якщо підлога подібної, але не ідентичною конструкції? Що ж, дещо тут можливо підкоригувати і без особливого будівельного досвіду.

Перш за все по номограмі на рис. визначимо попередньо допустиму погонажні (на метр довжини) вагове навантаження на балки. Користуємося тільки пунктирними червоними кривими (розрахунок по прогину 1: 350), щоб не влізти випадково в область небезпечних навантажень. А щоб не маятися з урахуванням місцевих навантажень на деревину, балки з прольотом до 3,5 м вважаємо 3,5 метровими.

Номограма для розрахунку несучої здатності дерев'яних балок

Припустимо, балки у нас ті ж, 15х15 см (синя вертикаль на рис.); тоді довготривалу навантаження в 200 кгс / м вони знесуть на прольоті до 4,1 м (синя стрілка). Якщо проліт 3,5 м або менше, навантаження можна давати до (320 + 280) / 2 = 300 кгс / м. 320 кгс / м на такому прольоті витримає балка 150х160; 280 - 140х150. Пол по лагам додасть до допустимому навантаженні 10%, разом 330 кгс / м. Під вага в 1,2 т потрібно не менше 4-х балок.

Перевіримо розрахунок на відповідність священного писання - СНиП. У лівій табл. на слід. Рис. шукаємо балку найближчого меншого перетину, це буде балка 180х120 (15х15 = 225; 18х12 = 216). На прольоті в 3,5 м вона, по СНиП на дерев'яні конструкції, в міжповерхове перекриття (підлога - аналогічний) витримає 356 кгс / м (виділено бірюзовим), прекрасно!

Таблиці значень несучої здатності дерев'яних балок

Тепер потрібно визначити, чи витримає підлога в цілому задану загальну розподілену навантаження і якого розміру потрібен накладної на підлогу щит. Дивимося табл. праворуч на рис. Довжина прольоту там обізвана шириною, а крок балок відстанню між ними, але дані вірні. Що бачим? На прольоті в 3,5 м 350 кгс / м знесуть балки перетину 150/160 кв. см з кроком 0,5 м або 240 кв. см з кроком 1 м (виділено зеленим). У нас крок балок 0,75 м; беремо середнє (240 + 160) / 2 = 200 кв. см, а наші балки на 225 кв. см. Звідси випливає, що 4-х балок під дану піч дійсно вистачить, і на таку підлогу в цілому можна давати 350 кгс / кв. м.

Примітка: високі вузькі балки 5х18 см (90 кв. См.) І 10х18 см (180 кв. См) в розрахунок не беремо, тому що такі балки створюють жорстку, але не призначену під довготривалі граничні навантаження конструкцію тільки, якщо крок між балками не більше 5-6 їх висот. Якщо ж крок більше, то потрібно ставити балки з співвідношенням сторін поперечного перерізу 1: 1,5 (ширина до висоти). Квадратна в розрізі балка тієї ж висоти міцніше не буде, просто в даному випадку були використані незатребувані залишки. Високі вузькі балки взагалі-то використовуються в горищних перекриттях заради економії матеріалу.

Знайти розміри щита тепер зовсім просто. Під 1200 кгс треба 1200/350 = 3,43 кв. м. Сторона щита буде соотв. 1,85 м (корінь квадратний з 3,43). За кількістю балок під піч не сходиться, тому що між 4-ма балками з кроком 0,75 буде 0,75х3 = 2,25 м. Щит 2,25х2,25 і беремо. Якщо ж парилка вже і 3 боку щита припадуть впритул до стін, то його довжину вважаємо просто по площі, тому що нести навантаження тепер будуть і опорні балки стін, яких задіяно вже 3. Напр., парилка шириною 1,75 м. Довжина щита буде 3,43 / 1,75 = 1,96 м, беремо 2 м якщо балки покладені уздовж приміщення і 2 , 25 м для поперечних балок.

На підставі

Припустимо, поставити грубку прямо на підлогу ніяк не виходить. Нічого не вдієш, треба закладати під неї фундамент. Типові схеми фундаментів під печі дані на рис. Підстава під цегляну піч не пускайте побоку: раптом доведеться ставити піч з виносної топкою в перегородку, цегли на її портал піде приблизно стільки ж, скільки на голландку в 3,5 цегли, а вимоги до рівномірності усадки підстави у порталу в полкірпічіка товщиною ще жорсткіше.

Типові схеми фундаментів для печей

У обох цих фундаментів загальний недолік: потрібен отвір в підлозі. Тим часом установка печі в будинку в будинку і тим більше в нежитлових приміщеннях можлива без порушення несучої конструкції підлоги - якщо піч сталева. Її вимоги до рівномірності осідання підстави куди скромніше, і таку піч можна ставити на фундамент палі, закладений крізь настил підлоги. Цегляна облицювання тут не перешкода, тому що Г-або П-образне в плані невисока будова витримає такої ж нахил.

Схема пальового фундаменту печі, який можна побудувати своїми руками крізь підлогу, дана вгорі на слід. Рис. Грунт під будівлею не повинен бути просідають і обводнених, надмірно пучинистих або торф'янистим / мулкуватим. Перше, на що зверніть увагу - глибина закладення паль. Вона вибрана не тільки по НГП (нормативної глибині промерзання грунту), але також з розрахунку забезпечити можливо більш рівномірне осідання паль окремо. Під цегляну піч палі довелося б заглибити на 2,3-2,5 м, що крізь підлогу нереально, але металева грубка на даному підставі стоятиме надійно.

Схема пристрою і порядок побудови фундаменту палі для печі крізь підлогу

Друге - целюлозний (з т. Зв. Ековати) ізоляція. В даному випадку вона запобігає не тільки відсиріванню статі, але і його загоряння від іскор або вугілля. Ековата негорючий матеріал. Більш того, вона при нагріванні виділяє велику кількість парів прихованої кристалізаційної води, що при наявності порожнини під піччю аж ніяк не зайве. Покроково фундамент палі під піч в існуючому будинку влаштовується, як показано на поз. 1-10 рис.

Крок 1

Варимо сталеву раму (ростверк) по поз. 1. Варіант посадки її на анкери паль краще взяти Б: так палі доведеться розташувати з незначним зміщенням, але не треба буде свердлити товсті залізяки. Розміри в плані - по контуру печі разом з цегляною обкладанням / облицюванням + (7-10) см по периметру.

крок 2

Якщо на будівлю немає докладних і достовірних будівельних креслень, потрібно буде зняти частину чистового настилу підлоги і, ймовірно, чорнової підлоги, щоб точно визначити розташування лаг і балок статі, поз. 2. Муторно справу, але все ж краще, ніж земляні роботи в кімнаті.

крок 3

Розмічаємо місця під палі, щоб вони припали до лагам і балках не ближче 70-80 мм, і свердлимо крізь обидва настилу підлоги піонерні отвори, поз. 3.

крок 4

У чистому підлозі свердлимо циркульним свердлом отвори під палі, поз. 4.

крок 5

Знімаємо чисту підлогу і свердлимо отвори під палі в чорновій підлозі, поз. 5. Якщо підпілля для утеплення засипаний керамзитом і т.п., відгрібали його в сторони і в отвори вставляємо тимчасові обичайки з згорнутої оцинковки. На цьому ж етапі Бурим свердловини під палі садовим буром. Якщо будинок на слабкому і / або сипучому грунті (несуча здатність менше 0,7 кгс / кв. См) можна скористатися буром ТІСЕ і закласти фундамент палі ТІБЕ.

крок 6

Закладаємо фундамент палі (поз. 6) за типовою технологією:

• Засипаємо в свердловини піщано-щебеневу подушку по 20 см того і іншого. Пошарово по 10 см, з трамбуванням, як годиться.
• Вставляємо в свердловини обойми із згорнутого в труби руберойду, виставляємо по вертикалі і обрізаємо вгорі за рівнем +100 мм від рівня чистої підлоги. «Для крутизни» на обойми можна пустити азбоцементні труби, але обрізати їх доведеться болгаркою з вереском і безліччю пилу. Палі з сталевих труб без бетонування в даному випадку непридатні, тому що занадто легкі для того, щоб самим по собі дати досить рівномірну усадку.
• Вставляємо в обойми свердловин арматурні каркаси.
• Заливаємо обойми паль бетонним розчином (пошарово по 15 см з гідроуплотненія) і відразу ж замуровували в їх оголовки анкери з сталевого прута 10-16 мм. Якщо прутки гладкі, їх нижні кінці потрібно загнути U-образно і замуровувати на глибину від 15 см. Анкери з рифлених арматуріни НЕ гнемо, але замуровували на глибину від 30 см. Верхні кінці анкерів повинні виступати не менше ніж на висоту швелера ростверку.

крок 7

За повному застиганні бетону (набору міцності чекати поки не треба) зрізаємо з паль обойми до рівня чорнової підлоги і викладаємо навколо паль на 15-25 см в сторони, або до найближчої лаги, розмочену ековату, поз. 7. Шар сирої ековати повинен виступати над лагами на 6-8 см.

крок 8

За мокрої і м'якою ще ековату відновлюємо чисту підлогу, поз. 8. видаючи надлишки ізоляції зрізаємо, коли висохнуть.

крок 9

Влаштовуємо протипожежну оброблення; шви між прітолочним листом і палями промазуємо розчином жирної глини з піском 1: 1 або т.п. вогнетривким складом. Далі ставимо на анкери ростверк, приварюють. Виступи анкерів обрізаємо. Потім накладаємо на ростверк сталевий лист (поз. 9) і приварюють по контуру прихватами. З-під низу до куточка можна не варити, дуже незручно і міцності конструкції не додасть. Хочеться «для надійності» закріпити сталевий настил ще - можна зверху саморізами по металу з конусними голівками.

крок 10

З базальтового картону кладемо по сталевому настилу підкладку під цегляну подушку печі, як описано вище (поз. 10; див. Також нижче).

Подушка печі

Цегляна подушка металевої печі відчуває «термокачелі» більші, ніж від печі цегляної. Тому класти її потрібно в 2-3 ряди з повною симетричною перев'язкою швів в ряду і між рядами, зліва на рис. Перев'язати таким чином подушку печі складної конфігурації, особливо з порталом, далеко не просто. В такому випадку допустимо до 2-х неперев'язаному швів, розташованих симетрично по обидві сторони поздовжньої осі подушки якомога ближче до її середини; показані зеленими стрілками в центрі на рис. Неперев'язаному подушка печі (праворуч на рис.) - груба халтура. Через 2-3-5 років цеглини такої подушки можуть поповзти з-під печі, а щілини в ній - джерело пожежної небезпеки - гарантовані ще раніше.

Правильна і неправильна перев'язка кладки швів в цегляній подушці печі

На подушку печі накладається гідроізоляція з 2-х шарів руберойду і знову підкладка під цегляну кладку з базальтового картону. Традиційний варіант - гідроізоляція між фундаментом і подушкою без базальтової підкладки - розрахований під цілком цегляну піч, тому що цеглини подушки в ньому починають кришитися пізніше пічних. Для подушки під переставну металеву піч з міркувань безпеки потрібно навпаки, щоб подушка занепала швидше, ніж корпус печі прогорить.

димохід

Димові гази металевих печей в перші хвилини після запуску печі містять велику кількість хімічно активних залишків молекул - радикалів. Тому димохід металевої печі обов'язково повинен бути утеплений, інакше він скоро вийде з ладу від кислотної роси. Схеми самостійно утепленого або цегляного і покупного сендвічеве димоходів металевої печі дані на поз. 1 і 2 рис. відповідно. Тут є певні особливості.

Пристрій і особливості димоходів металевих печей

Перше - піднімати димніков (дефлектор) завжди на півметра над коником даху не обов'язково, та й не треба - вітром трубу може зламати. Правила виносу димової труби над дахом ілюструє поз. 3.

Друге, в димоході металевої печі обов'язково потрібен шибер. Це не в'юшки (хто не в курсі), а регулятор тяги. Вона в металевій печі в міру її розгону наростає багато сильніше, ніж в цегляній, тому за розпаленої піччю потрібно стежити від 15-20 хв і прикривати шибер, щоб грубка не заревів і на розжарилася до оранжевого.

Третє, від банних печей потрібно в першу чергу швидкий розігрів і легкий пар, а їх економічність фактор вторинний, так що повного згоряння палива конструктори банних печей не стараються добитися. Тому збіркою конденсату і сажі краще забезпечити і сендвічеве димохід банної печі. Можна розташувати його всередині, як на поз. 4, але краще зовні: раптом при чищенні димаря смердючий, їдкий, токсичний і канцерогенний конденсат проллється на дерев'яну підлогу або стіну, лазня вийде з ладу надовго, якщо не насегда.

Найтонший момент - протипожежна обробка димоходу; особливо стельовий фланець (прохідний вузол). Його стандартні розміри в плані 380х380 мм, що надійно в житловому приміщенні. У лазні з її низькою стелею і надлишковим виділенням тепла від печі застосування стандартної стельової обробки нерідко призводить до результату, як на поз. 5.

В баню потрібно закуповувати або робити своїми руками розширену стельову оброблення димоходу 460х460 або, якщо крок стельових балок дозволяє, 600х600 мм. Додатково, стіни, віддалені від неізольованою частини димоходу менш ніж на 700 мм, захищаються подвійними екранами з базальтового картону, поз. 6. Лазнею з таким димоходом можна буде користуватися систематично, подовгу і часто навіть в режимі пекучого пара.